Етапи будівництва каркасного будинку
Головні переваги каркасного будинку – швидкість його зведення та відносно невисока вартість. При виборі такої технології можливе застосування різних оздоблювальних матеріалів та їх комбінування. Правильно і якісно побудований каркасний будинок довговічний і має гарні теплоізоляційні властивості.
Будучи несучою конструкцією, каркас повинен мати достатню міцність та жорсткість. Для невеликих будинків та будівель допустима самостійна розробка креслень та схем за умови попереднього вивчення теми. Якщо ж ви плануєте збудувати великий будинок, то краще звернутися до професійних проектувальників.
Щоб на етапі оздоблення будинку не виникло проблем, необхідно витримувати точні геометричні розміри елементів каркасу і дотримуватися їх вертикального та горизонтального рівнів. Тільки тоді оздоблювальні матеріали «ляжуть» рівно і щільно, забезпечать якісну та красиву поверхню стін, підлоги та стелі майбутнього житла.
Схему влаштування каркасу необхідно продумати та промалювати заздалегідь, підготувати проект, прорахувати всі елементи каркасу та розробити вузли з'єднання деталей. Ми не зупинятимемося на проектуванні окремо, а всі основні моменти проекту каркасу покажемо на прикладі будівництва одного будинку.
Починаємо роботу з підготовки фундаменту, на який буде встановлений каркас. Необхідно перевірити рівень стрічкового фундаменту та, якщо потрібно, вирівняти його цементним розчином. Зробити цю роботу необхідно акуратно та ретельно, обов'язково прибираючи всі нерівності. Потрібно забезпечити щільне, без проміжків прилягання до фундаменту нижнього вінця каркаса, щоб виключити в майбутньому доступ холодного повітря зовні і, як наслідок, утворення конденсату в підпіллі. По поверхні вирівняного фундаменту вистилаємо гідроізол,щоб вода від бетону не потрапляла на дерев'яний каркас, потім приступаємо до укладання елементів нижньої обв'язки. Для цього використовуємо бруси перетином 150x150 мм, попередньо простругані та оброблені вогнебіозахисним складом.
Нижня обв'язка
Габаритні розміри нижньої обв'язки повинні бути меншими за габарити фундаменту на 50-70 мм. Це необхідно для того, щоб можна було змонтувати відлив та дошки зовнішньої обшивки будинку. У цьому випадку забезпечується добрий зовнішній вигляд будівлі. Іноді доводиться зустрічатися з каркасними будинками, стіни яких звисають з фундаменту, що виглядає не завжди красиво.
Розклавши на фундаменті попередньо підготовлені елементи нижньої обв'язки з вирізаними чвертями, перевіряємо габаритні розміри та порівнюємо діагоналі, а також горизонтальний рівень. Після коригування положення брусів нижньої обв'язки, якщо така буде потрібно, приступаємо до збирання елементів, використовуючи шурупи і клей «рідкі цвяхи» (клей-герметик для деревини). Щоб з'єднання елементів нижньої обв'язки було жорстким і непродувним, рекомендується виконувати його «чверть».
Зазор між нижніми брусами та ізоляцією фундаменту необхідно герметизувати. Для цього можна використовувати прокладки зі спіненого полістиролу або промасленого волокна джутового.
Після збирання нижньої обв'язки приступаємо до встановлення статевих балок, виконаних із проструганого антисептованого бруса перетином 100x150 мм. Балки укладаємо з кроком 600 мм і кріпимо «в чверть» до нижньої обв'язки шурупами і «рідкими цвяхами».
Для зручності роботи та надійності кріплень у верхній «чверті» засвердлюємо отвори під шурупи діаметром 5-6 мм. Використовуємо шурупи 5x130 мм.
На даному етапі для зручності подальшої роботи є сенс розпочатидо влаштування чорної підлоги. Для цього вздовж нижньої кромки лаг підлоги кріпимо бруски перетином 40x40 мм, на які укладаємо чорну підлогу з дошки обріза.
Всі конструкції та елементи нижньої обв'язки та чорної підлоги антисептуємо.
Стінові конструкції та перекриття
Каркас стінових конструкцій складається з стійок, верхньої обв'язки, зв'язків та огороджувальних конструкцій віконних та дверних отворів. Довжину стійок вибирають залежно від висоти стелі приміщень.
Відстань між стійками необхідно розраховувати, виходячи з ширини полотен або матів утеплювача — 600 або 900 мм.
У схемі каркаса необхідно відразу передбачити огороджувальні конструкції віконних та дверних отворів та внутрішніх перегородок. Для цього слід продумати планування будинку. Звичайно, каркасні технології дозволяють легко змінювати планування, але краще одразу зробити все правильно.
Ще на етапі проектування необхідно максимально врахувати особливості подальшого монтажу огороджувальних конструкцій та оздоблювальних покриттів. Так, для економії коштів та часу віконні та дверні блоки краще купувати готовими, а при монтажі каркасу отвори робити під конкретні блоки з монтажними зазорами 10-15 мм. Це значно полегшить, прискорить та здешевить роботу.
Вкрай важливий момент - продумати кріплення стійок до обв'язування і з'єднання елементів каркасу між собою. Застосовувати кріплення на цвяхах, звичайно, дешево, але ненадійно та незручно. Забивання цвяхів часто призводить до розтріскування деревини (особливо добре висушеної) і розхитування каркасу від ударів молотка. В даний час саморізи та шуруповерти доступні та зручні, а широкий вибір металевих куточків та пластин дозволяє робити з'єднання міцно, швидко та недорого.
Для влаштування каркасу необхідно застосовувати сухийматеріал, щоб деревина у шарі утеплювача не «спріла», не стала гнити від скупчення вологи та відсутності провітрювання. Матеріал для каркасу необхідно обробити вогнебіозахисним складом та видалити всі неокорені ділянки.
Деталі каркаса виготовляємо заздалегідь за розмірами із схем-креслень. При їх монтажі важливо витримувати геометричну точність та не допускати відхилень конструкцій від горизонтального та вертикального рівнів.
Для кутових стійок використовуємо стругані антисептовані бруси перетином 150x150 мм. Тимчасово закріплюємо їх кутовими укосами, а до нижньої обв'язки кріпимо за допомогою стандартних металевих куточків 75x75 мм. Таких куточків цілком достатньо для забезпечення надійності кріплення. Більш потужні з'єднувачі не потрібні, тому що метал у дерев'яному каркасі є містком холоду, і куточки на всю ширину стійок можуть призвести до конденсації вологи всередині стіни. Куточки треба кріпити до внутрішньої частини стійок там вони будуть постійно в теплі (у тому числі і при зимовому варіанті будинку).
Далі приступаємо до встановлення заздалегідь підготовлених елементів верхньої обв'язки із брусів перетином 100x150 мм. У верхній частині стійок із бруса 150x150 мм вирізаємо «чверть» шириною 100 мм під брус обв'язки. У ці настановні місця і укладаємо брус верхньої обв'язки. Деталі скріплюємо шурупами і клеєм «рідкі цвяхи».
Після встановлення верхньої обв'язки перевіряємо геометричні розміри та виставляємо кутові стійки за рівнем, закріплюючи їх постійними діагональними зв'язками (підкосами). Потім починаємо встановлення проміжних стійок з дошки 150x50 мм на заздалегідь розмічені місця на брусах нижньої обв'язки. Всі елементи з'єднуємо «рідкими цвяхами» та шурупами, а також металевими оцинкованими куточками.
Підкоси виготовляємо з брусків перетином50x50 мм і встановлюємо їх тільки в кутових секціях каркасу - цього цілком достатньо для забезпечення жорсткості та стійкості каркасу та будівлі в цілому. Підкоси такого перерізу не заважатимуть укладати утеплювач у секції каркасу. До стійок та обв'язок діагональні зв'язки кріпимо саморізами 4x90 мм.
На завершення робіт з влаштування каркасу стін монтуємо стельові балки. Крок балок визначаємо виходячи із застосовуваного утеплювача. Якщо це плитний мінераловатний утеплювач у вигляді матів шириною 600 мм, то і крок балок буде 600 мм, якщо рулонний мінераловатний утеплювач, то крок балок можна збільшити до 900 мм. Перетин балок залежить від довжини прольотів.
При плануванні приміщень бажано не замахуватися на великі кімнати — прольоти до 4 м легко перекрити стандартними балками перерізом 100x200 мм, а для перекриття мансарди (верхнього поверху), де невелике навантаження, достатньо перетину балок 100x150 мм або навіть 50x150 мм. При прольотах більше 4 м доведеться застосовувати спеціальні балки із клеєного бруса або встановлювати внутрішні опорні колони.
У балках перекриття випилюємо «чверть» для з'єднання з брусами обв'язки. Кріпимо балки до брусів шурупами 5x130 мм, промазуючи стики клеєм «рідкі цвяхи».
При будівництві каркасних будинків завжди постає питання: що робити насамперед після монтажу каркасу стін — монтувати обшивку стін чи займатися дахом? На обшивку йде кілька днів, і дощі можуть зіпсувати оздоблювальні матеріали. Якщо займатися дахом, який також займе кілька днів, то поривчасті вітри можуть запросто зірвати покрівлю. У разі невеликих будівель краще почати з даху.
При влаштуванні даху найбільш складний і ретельний етап - встановлення кроквяної системи. Проектуючи наш будинок, ми вирішили не ускладнювати собіроботу і відмовитися від складного даху, зупинивши свій вибір на простий двосхилий, з невеликим випуском над вхідною групою (ганком).
Існує багато видів, типів та конструкцій дахів. Для нашого будинку ми вибрали знову ж таки найпростіше конструктивне рішення - каркас з несучою коньковою балкою. Головне — точно встановити конькову балку, і тоді всі крокви, виготовлені за шаблоном, буде легко змонтовано.
Кріпити крокви до конькової балки та верхньої обв'язки легше і надійніше за допомогою металевих куточків 50x50 мм, використовуючи шурупи. Куточки фіксуємо з обох боків крокв. Вибір перерізу крокв і кроку їх встановлення залежить від типу решетування та виду покрівлі. Для нашої майбутньої покрівлі з м'якої черепиці крок крокв приймемо стандартний - 600 мм, матеріал для крокв - дошки перерізом 50x150 мм.
Поширені два варіанти утеплення будинку зверху У першому випадку утеплюють перекриття мансарди, залишаючи холодним горищний простір, який провітрюється через віконця у фронтонах або через карнизи та вентильовані ковзани. У другому – утеплюють весь дах над мансардою.
Роботу з дахом ми почали з установки конькової балки із бруса перетином 100x150 мм, причому її карнизні випуски простругали та пофарбували ще на землі.
Видимо знизу частини крокв також простругали і пофарбували до установки. А ось два комплекти фронтонних крокв простругали та пофарбували повністю. Після багаторазової примірки і припасування першої пари крокв за їх подобою напилили решту комплектів. Оскільки пиломатеріали не дозволяють з точністю до міліметра змонтувати обв'язку і конькову балку, то по ходу установки робили незначне припасування.
Щоб уникнути кропіткої роботи з підшивки звісів покрівлі знизу, ми вирішили поверх крокв у нижній частині скатіввлаштувати настил із попередньо пофарбованої вагонки, а по кроквах пустити горизонтальні напрямні з вагонки для подальшого монтажу та з'єднання плит OSB. При монтажі OSB слід залишати проміжки між суміжними плитами для компенсації їх теплових деформацій.
Фарбування вагонки та видимих частин кроквяної системи на землі значно прискорює та спрощує роботу. Для улаштування покрівлі з м'якої бітумної черепиці роблять суцільну основу з плит OSB, поверх нього стелять підкладковий килим, а потім кріплять і саму черепицю. Перед укладанням бітумної черепиці по периметру покрівлі ми встановили металеві торцеві та карнизні планки, що надають даху закінченого вигляду. Бітумна черепиця - досить простий у роботі матеріал, працювати з ним цілком може одна людина, головне - чітко слідувати докладної та грамотної інструкції з монтажу, яка додається до комплекту.
Зовнішнє оздоблення
Для зовнішньої обробки ми застосовували так звану імітацію бруса. Але перш за все встановлюємо по цоколю сталевий відлив, який запобігатиме потраплянню атмосферних опадів під нижню обв'язку каркаса. Це, до речі, загальне та обов'язкове правило, яке необхідно виконувати перед початком обшивки стін будь-яким матеріалом. Установка відливу після закінчення обшивки буває вкрай скрутною справою. Для каркасного будинку дуже важливо дотримання технології утеплення, одним з пунктів якої є пристрій із зовнішнього боку каркасу гідровітрозахистного шару із спеціальної мембрани. Із зовнішнього боку вона не пропускає воду всередину, але водяна пара проходить через неї зсередини. Як будівельний експерт, не можу не відзначити одну дуже поширену помилку — встановлення мембрани внутрішньою стороною назовні, внаслідок чого порушується правильне функціонування каркасного.вдома. Щоб уникнути цієї помилки, яка потім може дорого обійтися, потрібно лише уважно прочитати інструкцію до застосування матеріалу.
Після монтажу мембрани виставляємо за рівнем перший ряд імітації бруса. Обробляємо його вогнебіозахисним складом і забарвлюємо з обох боків та торців. Перед початком робіт усі дошки ми один раз пофарбували просоченням на восковій основі, другий шар фарби нанесемо вже за місцем. Якщо каркас змонтований за рівнем, обшивка стін проходить досить швидко і нескладно.
Поставтеся з великою увагою до роботи з утеплення каркасного будинку, оскільки від ретельного дотримання технології залежить комфортність проживання в будинку, а також довговічність будівництва в цілому.
Для утеплення зазвичай використовують мінераловатні плитні чи рулонні матеріали. Для невеликих будинків сезонного проживання можна застосувати більш дешеві утеплювачі. Загальна товщина шару такого утеплювача може бути 100 мм (два шари по 50 мм). Для будинків, що використовуються взимку, шар утеплення має бути не менше 150 мм.
Дуже важливо дотримуватися правила: шар утеплювача має бути суцільним – без порожнеч та зазорів. Краще застосовувати щільніші плитні мінераловатні утеплювачі, які не схильні до сповзання. Рулонні мінераловатні легкі утеплювачі у стінах каркасних будинків доводиться ретельно кріпити до конструкцій дужками за допомогою степлера. Ми використовували мінеральний утеплювач товщиною 50 мм, який укладали у три шари.
Утеплення каркасного будинку - не найприємніша і дуже пильна робота, проте це дуже важливий і відповідальний етап будівництва. Ретельне та скрупульозно виконане укладання стінових та стельових утеплювальних шарів – запорука непродувності та гарної теплоізоляції каркасного будинку, а значить і того, наскільки вінбуде теплим. Я готовий повторювати це багато разів, бо неодноразово бачив уже готові каркасні будинки, непридатні для проживання, зі стінами, що гниють, і стелями, холодні і сирі — саме так згодом і проявляється неякісне утеплення.
Після утеплення стін монтуємо пароізоляційну плівку внутрішніми поверхнями каркасу. Робимо це згідно з інструкцією із застосування матеріалу. Головне, щоб пароізоляційний шар був безперервним.