Лада 2112 drive sound › Бортжурнал › F.A.Q. ЯК ПЕРЕВІРИТИ ЖИВЛЕННЯ.
Всім привіт. Багато разів спостерігав на драйві, як любителі звуку стикалися з проблемами організації харчування звуку в авто. З цього вирішив понаписати багато букаф з приводу цієї теми в якій досить підводного каміння. Загалом спробую нижче виразно викласти як на мій погляд можна протестувати харчування в авто, як визначити його спроможність ну і як усунути вузькі місця питалова. Отже почнемо з купи основних моментів без яких щастя не бачити. який крім усього і заряджає акумулятор. 2) Напруга здорового харчування в авто 12-12.4 на заглушеній машині. 13.6-14.2 на заведеній. Ось ці 2 вольти дуже важливі. вони дозволяють генератору брати на себе основне навантаження і заряджати акумулятор. Якщо генератор слабкий або несправний і чим сильніше буде падати його напруга тим менше акум буде заряджатися і тим більше навантаження впаде на акум розряджаючи його. Крім того генератор має мінус загальний з двигуном а акум і борт мережу з кузовом. Для з'єднання мас під капотом передбачений спеціальний проводок, який цілком забезпечує потреби бортмережі, але зі звуком він уже не впорається. 4) Генератор на холостому ходу має набагато меншу потужність від заявленої. На максимум генератор виходить як правило на 1500-2000 оборотів двигуна. 5) Найважливіший параметр акумулятора це ємність. Вимірюється в Ампер * годинах. тобто якщо є акумулятор 60ач то значить він здатний віддавати наприклад 60ампер протягом години або 1 ампер протягом 60ти годин. 6) Генератори характеризуються максимальним відданим струмом ікількістю оборотів за яких він їх зможе віддати. ток вимірюється в амперах для тих хто не в курсі :) 7) Навіть найбюджетніша акустична система цілком може конкурувати в споживанні з усією бортмережею авто. Тому не варто думати: "у мене 4 дохлих млинці, буфак містери і це все мене не стосується. 8) Нормальна напруга живлення підсилювачів 14в. Зниження напруги на 2в. Ще зниження на 2в забере до 50% потужності на виході Далі апаратура відрубається Крім того зі зниженням напруги підсилок раніше закліпує, втратить стабільність і можуть уповзти налаштування захисту. навантаження та напруги живлення, але там це досягається шляхом обмеження максимальної вихідної потужності і це явно не про нашу бюджетну розмову.
Знаючи все вищенаписане перед будівництвом нової системи можемо прикинути скільки зможе вивезти наш генератор! Наприклад ми маємо 80а генератор. 80а * 13в (середнє значення напруга бортмережі, яка завжди трохи просидає під навантаженням) = 1040ватт. Якщо ми застосуємо в системі найпоширеніші підсилки ав класу (кпд = 50% в середньому) то все що ми зможемо отримати на виході це 520ват незалежно на 520ват у нас підсилок або на 100500кіловатт.Больше просто взяти ніде.І навіть ці 520ват ми отримаємо не будемо нічого крім звуку включати, що в житті неможливо, двигун, мізки, фари, грубка, двірники все це так чи інакше неминуче. У результаті навіть при гарному розкладі на музику залишиться ват 800 і 400Вт сумарного на виходах всіх усилків системи, включаючи ГУ. Акумулятор доведеться змінювати більш ємний щоб він зміг хоч якийсь час здолати навантаження звуку. Скільки витримає ваш акумуляторз вашим навантаженням можете порахувати виходячи з ємності. Плануючи більш потужну систему по будь-якому почати доведеться неминуче із заміни генератора і акуму на більш ємні та потужні а у випадку з дійсно гучною системою доведеться також розоритися на гелієвий акумулятор, який за цілим рядом властивостей обходить кислоту. Купуючи силові дроти варто врахувати що доведеться замінити штатний провід від генератора до акумула і прокласти додатковий провід маси від скажімо вуха генератора до тієї точки кузова куди приходить мінус акумулятора. В ідеальному випадку краще покласти дроти там того ж перерізу що і на музику, але в принципі якщо перетин буде на калібр менше, то нічого страшного. Окремий мінус для підсилювачів тягнеться для гучних систем безпосередньо від мінусової клеми акумулятора.
Тепер поговоримо про захист нашої системи. Силові дроти, що тягнуться через всі авто, різко збільшують пожежну небезпеку і потребують гарного захисту. І саме навколо цього моменту ходять маса абсолютно надуманих міфів, що часто йдуть прямо врозріз зі шкільним курсом фізики, який начебто вчили всі. Хочу зупинитися на цій темі докладніше і почати з декількох основних речей без яких система просто буде небезпечною. клеми акумулятора до запобіжника не захищений і потенційно пожежонебезпечний. Тому він повинен бути максимально коротким, а його розташування не повинно загрожувати цілісності ізоляції. 3) на мінусових проводах ставити запобіжники не можна! то його бажано забезпечити окремим предом у акумулятора номіналом близьким до максимального струму.генератора. Дуже багато народу роблять масу помилок при організації захисту сили не чітко розуміючи суть роботи в цілому. Ось 2 типових варіанти організації сили в системах та її захисту. У 1 випадку в системі стоїть 1 перед на всі підсилювачі в другому випадку після дистриб'ютора харчування встановлені додаткові запобіжники. 1 випадок застосовується у звичайних бюджетних не особливо потужних системах. У цьому випадку силовий запобіжник захищатиме всю силову мережу включаючи дистри та відгалуження до кожного підсилювача. У такому розкладі обов'язковий ретельний підхід до всіх контактів силового ланцюга. До дистр, клем, затискачів і т.д. чим вони надійніші, тим краще буде захищена система у разі кз. Крім того, після дистра не можна сильно зменшувати перетин дроту навіть якщо він буде для підсилювача занадто великим. краще підріжте зайві жили для надійного затискання у усилке або ставте тонкий провід але поставте відразу після дистра на нього окремий запобіжник.
Іноді в автозвуку використовуються спеціальні автоматичні вимикачі замість преда. Їх зручність в оперативному повторному включенні. Але багато користувачів лають їх за низьку надійність та недовговічність роботи. Крім того, при сильному замиканні автомат може заварити свої клеми не встигнувши спрацювати. Особисто я відмовився від цієї витівки. Кулібіних хочу застерегти про те, що автомати з мереж змінного струму на постійному працювати не будуть і ставити їх не можна. Якщо хочеться автомат, то ставте спеціальні для автозвуку.
Отже система у нас зібрана і підключена або стоїть вже давно і довбає чотка на весь райончик викликаючи поважуху у чітких патсанов.питалово відстій і виловити її слабкі місця. Для цього нам знадобляться: будь-який мультиметр здатний адекватно виміряти постійний струм до 20в з точністю до статевих часток. дистрів та клем. Всі контакти від генератора і до підсилювання повинні блищати, не мати оксидів, бути стягнуті надійно. Наконечники повинні бути надійно обтиснуті та захищені від вологи. Окисли скручування зрощування, маса на дохлих болтах і подібні соплі просто неприпустимі. Якщо ви таке знайшли в своїй системі значить ваше харчування вже повне барахло навіть якщо довбає чотка а пацани все в шоку і ваше все влаштовує. Ваші посилки голодують, саб смажиться, а звук відстій незалежно від крутості компонентів. Вдаватися до мультиметра до усунення вищепереліченого немає сенсу. Загалом ми всі усунули. Приступаємо до вимірів. Врахуйте що немає сенсу переходити до наступного пункту не врахувавши попередній.
2) У тому ж режимі вимірюємо напругу на клемі генератора щодо двигуна. якщо там 13.5-14.4, то йдемо далі. якщо ні, то ремонтуємо, міняємо генератор, перевіряємо ремінь генератора.
3) Вимірюємо напругу на клемі генератора щодо кузова авто. якщо напруга нормальна і однакова з п.2, то йдемо далі, якщо ні, то ставимо додатковий провід маси від двигуна до кузова.
4) Вимірюємо на клемах акумулятора. якщо різниця з п.1 більше 0.1в то перевіряємо клеми генераторного дроту та дроту маси від акумулятора на кузов, міняємо дроти, перевіряємо клеми акумулятора, міряємо напругу акумулятора на заглушеній машині. якщо менше 11.8в то заряджаємо акумулятор і заново перевіряємо на заведеній та з музлом.
5) Вимірюємо напругу після силового предащодо мінусу акумулятора. якщо різниця із виміром акумулятора більше 0.1в то перевіряємо, чистимо ВСІ контакти утримувача преда. якщо всі норми то йдемо далі.
6) міряємо напругу на дистрі живлення (якщо він є) щодо кузова авто або окремого мінусу (якщо він прокладений). якщо різниця із виміром акумулятора більше 0.5-0.7в то перевіряємо контакт дистрів, замислюємося про якість, переріз і заміну силового дроту. Перевіряємо контакти мінусового дроту (якщо він є) та про рівність його перерізу з силовим.
7) міряємо напругу після переду перед усилками (якщо він є). якщо різниця більша за 0.1 щодо дистра то перевіряємо контакти преда і держателя.
8) міряємо напругу на клемах усилка( усилков) якщо різниця із виміром дистра більше 0.1в то перевіряємо контакти, затискачі, клеми від дистра до усилку. 12.9 переходимо до другого абзацу п.1. Якщо ні, то починаємо заново з п.1.
З усилками начебто детальніше розібралися. Поговоримо про харчування гу. В принципі вважається правильним якщо ви притягнете живлення до магнітолі безпосередньо від клем акумулятора проводом 4мм2 поставивши біля акуму запобіжник такий же як в магнітолі. . Обидва способи цілком працюють але нещодавно завдяки формучанину з баскклубу з ніком Andruha я затестив зручний і загалом очевидний спосіб підключення магнітоли. під капотом. Так ось чому б не використати їх для харчування гу? вони цілком відповідають нашим вимогам та повторюють правильну конфігурацію запитки. Загалом шукайте такийпровід під панеллю, впаюйтеся в нього і ставте ось такий тримач з предом біля місця впайки.
Все що я навумував вище це можна сказати вичавки з купи інтернет статей, порад спеців і знань з фізики та електротехніки. У чомусь метод скрупульозний у чомусь спрощений. Як би там не було таким методом, я користуюся давно і успішно з цього і вирішив поділитися з вами. Доповнення та поправки вітаються.
Фуух. чот я загнався прям сьогодні ... треба зав'язувати з пивом :):):):) Вибачаюсь що статейка вийшла плутанною. Але простіше викласти розум у мене не вистачило.