Підвіска (принцип роботи та регулювання)

Меню навігації

Посилання користувача

інформація про користувача

Ви тут » Honda VTR Клуб Україна » Інструкції » Підвіска (принцип роботи та регулювання)

Повідомлень 1 сторінка 1 з 1

  • Автор: uonick
  • Вогнетривкий тарган
  • Повідомлень: 389
  • Повага: +39

Вільний переказ тексту by OM

Де лежить вихідний текст – вже не пам'ятаю, почав я перекладати цей твір давно. PREL0AD Найперший, і найважливіший крок у налаштуванні підвіски, це завдання правильного попереднього підібгання пружин(preload). Попереднє підтискання - це деяке початкове зусилля, що навантажує пружину, коли підвіска повністю розвантажена. Попереднє підтиснення задає висоту підвіски (Коли пружина спочатку підібгана, то її довжина, як ви здогадалися, зменшується, відповідно і висота підвіски зменшується ... ОМ). Правильно обране попереднє підтискання допомагає оптимально навантажити підвіску і змусити її працювати максимально ефективно та стабільно практично у всіх режимах руху. Більшість підвісок сконструйовано так, щоб ефективно працювати, коли одна третина ходу підвіски обрана за рахунок ваги гонщика, а дві третини ходу, що залишилися, якраз виконують основну роботу. У свою чергу практично всі амортизатори задньої підвіски підібрані таким чином, щоб максимально ефективно виконувати свої функції, взявши за відправну точку строго певне положення важелів, тому правильне налаштування попереднього підтискання пружини дозволяє підвісці працювати саме в цьому положенні. Просадка(sag) (або попередня просадка, ну або знайдіть зручний аналог слову sag - ОМ) це відстань, на яку мотоцикл реально просідає під вагоюгонщика. Просідання показує, чи дійсно правильно налаштована підвіска для роботи з вагою конкретного гонщика. Щоб визначити просідання задньої частини мотоцикла, виміряйте відстань між задньою віссю та будь-якою обраною точкою на хвості мотоцикла, не навантаженого вагою гонщика. Дуже важливо, щоб підвіска була повністю розтиснута. Це означає, що ви повинні підняти задню частину мотоцикла, так як його власна вага теж створює деяке просідання підвіски. Потім виміряйте ще раз ту ж відстань, але вже з підвіскою, навантаженою вагою гонщика. Для точнішого результату гонщик повинен поставити ноги на підніжки та взятися руками за кермо, а його помічник утримувати мотоцикл у вертикальному положенні. Різниця між цими двома вимірюваннями і буде попереднім просіданням підвіски. Наскільки я зрозумів, просадка назад пропорційна попередньому підтиску, тобто чим жорсткіше передустановка пружини - тим менше підвіска просяде під вагою одного і того ж гонщика ... ЗМІ Зверніть увагу, вимірюючи прогин підвіски, що завжди є деяке закусування, присутній практично у всіх амортизаторах, як передніх, так і задніх. Щоб зробити однозначно правильний замір, попросіть товариша трохи стиснути підвіску коли ви сидите на мотоциклі і потім плавно відпустити, щоб вона повернулася у вихідне положення, виміряйте прогин, потім попросіть його розвантажити підвіску і потім відпустити, давши підвісці знову повернутися у вихідне положення, потім знову виміряйте прогин. В обох випадках кінцеве положення підвіски буде трохи різне, це покаже кількість закушування або заїдання, на величину якого відрізнятиметься виміряний прогин. Виберіть середнє значення, це і буде "реальний" прогин вашої підвіски. Після того, як ви зробили ці налаштування в підвісці,виїжджайте на пробну поїздку та спробуйте відзначити будь-які зміни у відчуттях. Не бійтеся внести нові зміни, але спробуйте відзначити чи записати різницю у відчуттях. Занадто жорстка їзда і погане зчеплення з дорогою однозначно вказують на занадто велике попереднє навантаження підвіски, тоді як трохи менше попереднє навантаження спереду дозволить передньому колесу обкачувати нерівності набагато м'якше при активному виході з повороту. Є поширена помилка, що збільшене попереднє підібгання пружин рятує від клювання передньої підвіски, проте, насправді, вирішення цієї проблеми треба шукати в більш жорстких пружинах або більшій кількості масла в підвісці. Якщо передня підвіска мотоцикла має регулювання за попереднім підтисканням, виміряйте його теж. Для цього затягніть пластиковий хомут або щось подібне на внутрішній трубі одного з пір'я передньої вилки так, щоб він міг ковзати по трубі (для тих, хто в шоломі, пояснюю - затягуйте хомут на тій трубі, яка блискуча...) і попросіть гонщика сісти на мотоцикл з ногами на підніжках та руками на кермі – у своїй звичайній позі. Після того, як гонщик злізе, підніміть мотоцикл, щоб повністю розвантажити передню підвіску і виміряти відстань між хомутом і сальником пера. Саме ця відстань у передній підвісці та покаже, який хід вилки був використаний, щоб підтримати вагу гонщика. Попереднє просідання передньої підвіски має бути трохи більше, ніж у задньої, приблизно 3.2-3.8 см спереду і 2.5-3.1 см ззаду. Якщо у вас у передній вилці не передбачено регулювання попереднього підібгання пружин, немає нічого складного в тому, щоб здійснити це за допомогою підручних засобів. Багато виделок оснащені шайбами ​​між пружиною та її верхньою опорою. Збільшуючи абозменшуючи товщину шайби можна відповідно збільшувати або зменшувати попереднє підібгання пружини. Багато гонщиків роблять саме так, використовуючи як проставку шматки пластикової трубки, які зручні в обробці і незначно збільшують вагу підвіски. Використовуючи такі трубки, можна легко виготовити кілька різної довжини проставок, встановлюючи які, можна регулювати попереднє підібгання пружин передньої підвіски. Для примітки:

Декілька поворотів регулювальної гайки нагорі пера збільшить або зменшить попереднє підтиснення, опустивши або піднявши регулювальну проставку у верхній частині труби. Кільцеві канавки на цій проставці дозволять вам помітити регулювальні розміри.

Велика регулювальна шайба на задньому амортизаторі може бути затягнута, навантажуючи пружину, або відпущена, послабивши навантаження. Перед цим регулюванням необхідно відпустити шайбу, що фіксує, у випадках, якщо вона не відпускається ключем для регулювання, то, як правило, допомагають кілька точних ударів молотком через викрутку.

Щоб виміряти просідання задньої підвіски, виміряйте відстань від осі заднього колеса до фіксованої точки прямо над нею, що знаходиться на рамі. Що стосується переду, то дуже важливим моментом у вимірах є повне розвантаження підвіски, причому обов'язково зробіть кілька вимірів, щоб переконатися, що ви щоразу повністю розвантажуєте підвіску.

DAMPING Знаючи, які технологічні нововведення, використовуються в сучасних мотоциклах, мимоволі дивуєшся з того, що підвіска досі побудована на найпростіших і вже давно застарілих пружинах. Пружина працює, поглинаючи, накопичуючи, а потім віддаючи енергію, і сталева кручена пружина ідеально підходить для використання в підвісках, тому що вона працює вдуже гнучкій манері. З того моменту, як пружина, що використовується в підвісці, попередньо правильно навантажена, вона вже не працює в зонах повного стиснення або повного розтягування, вона працює десь посередині. Точка, від якої працює навантажена пружина, називається точкою просідання ("sag point"). Якби пружина була єдиним компонентом підвіски, то при наїзді мотоциклом на купину, пружина стискалася б так швидко, як би дозволяли їй стиснутися її витки. Крім випадків, коли пружина навита прогресивно, її опір зростає лінійно, залежно від зусилля, з яким стискається. Сила, що стискає пружину, зустрічає опір пружини, але якщо сила стиснення припиняє свою дію, запасена в пружині енергія викликає сили, що діють у протилежному напрямку. Викид цієї енергії, що нічим не стримується, дуже швидкий і сильний, він легко може відкинути шасі назад, за точку просадки пружини. Вага байка (який тепер має додаткову енергію, тому що був виштовхнутий за точку рівноваги - точку просідання) у свою чергу стискає пружину ще раз, і такі коливання тривають деякий час, поки не буде витрачена вся енергія. Отже, байк буде скакати деякий час після проходження купини, поки не заспокоїться, а байк, що стрибає, не обіцяє приємної поїздки, тому і придумана така потрібна річ як демпфування (damping). Демпфування розсіює частину енергії, що накопичується в стиснутій пружині. Ця енергія через демпфування перетворюється на тепло. Таким чином, демпфування можна використовувати для контролю швидкості стиснення від наїзду на купину і розпрямлення (відбою (rebound)) пружини після проїзду купини. Це не тільки дозволяє згладити коливання пружини, демпфування дозволяє гонщику налаштувати підвіску таким чином,щоб вона ефективно працювала у різних умовах руху. Багато серійних амортизаторів спеціально недостатньо демпфовані, щоб забезпечити кращий комфорт за рахунок відносно гіршої керованості.

Дуже важливо не перестаратися з попереднім підтисканням пружин у підвісках. У такому разі сильно перевантажена пружина у свою чергу перевантажує демпфуючу систему і не дає їй працювати в оптимальному режимі. Я вважаю, думка полягала в тому, що сильно підібрана пружина змінює свої характеристики, її робота стає більш жорсткою, різкою і рваною, а у зв'язку з цим потрібно повне переналаштування гідравліки під інший режим роботи пружини. ОМ