Високий урожай огірків на теплих грядках

Статті садівникам та городникам

Дерева та чагарники

Шкідники та хвороби

Кімнатні рослини

Огірки на теплих грядках

З городників, по суті, ніхто не стверджує, що високий врожай огірків можна однаково отримати на будь-яких ґрунтах. Успіх все ж таки багато в чому залежить і від розташування ділянки, і від якості ґрунту. Культура ця дуже вимоглива до тепла та світла. Огірки краще ростуть на структурних, добре удобрених, пухких та зволожених ґрунтах, де тримається застійне тепле повітря.

Ділянку під огірки я вибрав захищений із північно-західного боку виноградником, а з півночі - сараєм; зі сходу їх прикривають помідори-гіганти. І лише південна сторона відкрита. Таким чином, огіркова ділянка знаходиться як би в природному мікрокліматі.

Коренева система огірка розміщується у верхньому шарі ґрунту, та й рослина сама по собі споживає та виносить поживні речовини в порівнянні з іншими культурами небагато. А якщо врахувати, що через 45-50 днів після висіву насіння огірки починають плодоносити, а через 80-90 днів і зовсім закінчується їх цикл розвитку, то стане очевидним: культура ця необтяжлива для землі.

Зате майте на увазі, що огірки розміщують на добре удобрених, пухких та досить вологих ґрунтах. Зрозуміло, потрібна органіка. Я восени всі рослинні рештки (богина і бур'яни) збираю і пропарюю в гарячій воді. Для цього використовую залізну 200-літрову бочку, поставлену на цеглу: наливаю воду, розпалюю багаття, складаю залишки в ємність. Гарячу рослинну масу виймаю і укладаю в заздалегідь вириту траншейку; довжина її 20 м, глибина — 35 см, ширина — трохи більше 1 м. У цю траншейку складаю ще дрібний хмиз, ганчір'япапір, додаю вапно-пушонку, зверху все це засипаю вийнятою землею. У весняно-літній період наступного року всі залишки, що гниють, виділяють тепло, створюючи в приземному шарі гряд мікроклімат, що сприяє зростанню огірків. Грядка ще й виділяє вуглекислий газ, що сприяє, як мені здається, більшій появі жіночих квіток. Перед перекопуванням грунту на огірковій ділянці розкидаю гній, що напіврозклався, від великої рогатої худоби (30 відер), а також 3 відра деревної золи і 3 кг нітроамофоски. Розрівнюю гній граблями, перекопую землю лопатою з оборотом пласта, на цьому підготовка ділянки, вважай, закінчена.

Навесні, після танення снігу, як дозволить грунт, знову на цю ділянку розкидаю гній, що перепрів (20 відер), перекопую землю вилами, розпушую граблями. Ґрунт відпочиває до висадки розсади. За цей час зрідка пройдуся вилами і граблями, щоб не допустити випаровування вологи і в той же час домогтися потрібної повітропроникності ґрунту, накопичення в ньому необхідних запасів поживних речовин.

Деякі городники стверджують, що огірки - культура примхлива, не завжди можна отримати пристойний урожай. Я думаю, що це міркування неправильне. Не в примхах огірка, а в невмінні вести культуру, в невмінні створювати умови для зростання, розвитку та плодоношення огірка криється суть. Майстерність повинна зводитися до того, щоб створювати такі умови, за яких огірки змогли б швидше зацвісти, а під час плодоношення якомога довше залишатися при здоровому листі — тягне за собою утворення нових стебел, пагонів і листя.

Народна приказка говорить: «Яке насіння - таке і плем'я». Я починаю готуватися до посіву із поштучного відбору насіння 2-3-річної давності. Таке насіння краще проростає і дає більше жіночих.квітки. Перед посівом насіння обробляю у міцному розчині марганцівки, час обробки 20-30 хв. Потім насіння промиваю у воді і замочую 12 год у теплій сніговій або дощовій воді, складаю в плівковий пакет і кладу в холодильник, під морозильну камеру на 10-12 год (температура від 0 до 2° морозу). Вийнявши насіння з холодильника, переношу його ближче до тепла на 8-12 год, після чого знову ставлю в холодильник на 10-12 год і знову на стільки ж у тепле місце. Загартоване таким чином насіння кладу у вологу мішковину і поміщаю в тепле місце для пророщування. При наклеюванні паростків насіння висіваю в підготовлені ящики з тирсою, заздалегідь ошпарені окропом і оброблені розчином марганцівки (рожевий колір). Насіння укладаю на глибину 1,5 см, маючи сім'я від насіння на відстані 1,5 см, після чого поливаю теплою сніговою або дощовою водою.

Огірки на грядці

Через тиждень-півтора у воду для поливу додаю марганцівки (з кінчика ножа). Підживлена розсада росте міцною, має велике зелене листя.

А як встановиться тепла погода, виношу зелених вихованців на вулицю, в півтіні. Надалі розсаду ставлю на сонячне місце захищене від вітрів. На волі рослини звикають до природних умов. У фазі 2-3 справжнього листя, перед висадкою на постійне місце, рослинам даю рясний полив і обприскую їх 1%-ним розчином мідного купоросу. Ґрунт перед висаджуванням розсади заздалегідь прогріваю (за 10 днів до висаджування), потім натягую плівку. Розсаду вибираю з грудкою землі, висаджую у два ряди: відстань між ними 50 см, проміжок у ряду — 30—35 см. Потім землю навколо рослин обтискаю, даю полив — вода, підфарбована марганцівкою. Встановлюю залізні дуги та натягую перфоровану плівку. При підвищенні температури в укриттіденний годинник вище 24° плівку з підвітряного боку піднімаю на висоту до 25 см. У другій декаді ще бувають заморозки, тому розсаду оберігаю від впливу холоду: на каркас натягую мішковину, на неї накидаю плівку.

І ось - тепло. Знявши плівку та мішковину, займаюся позакореневим підживленням рослин, обприскуванням поживним розчином (на 10 л води кладу 1 ст. ложку сечовини, кілька крупинок марганцівки, 3 г мідного купоросу, 3 г борної кислоти). Всього за сезон роблю 6-7 обприскування, одну з них витяжкою із золи та настою коров'яку. Така обробка пригнічує спалах хибної борошнистої роси, створює умови для швидкого відростання бічних пагонів та формування на них плодів. Майте на увазі: борошнистій росі сприяють перепади температур, холодна, затяжна весна та підвищена вологість, а також дощі, тумани та конденсат у укритті. У умовах інкубаційний період збудника триває 3—4 дня.

Основна ознака хвороби - поява на верхній стороні листка світло-зелених маслянистих плям округлої або незграбної форми. Плоди не уражаються, але на хворій рослині вони світлозабарвлені та несмачні. Виходячи з цього, поливи, підгодівлі та обприскування веду в ранкові або передвечірні години. При цьому обов'язково мульчують під рослинами, щоб до ночі поверхня знаходилася в сухому стані. Ретельно видаляю бур'яни, великі їх підрізаю, ніж пошкодити кореневу систему огірка. Вся моя агротехніка спрямована на те, щоб створити сприятливі умови для зростання та розвитку рослин, для підвищення їхньої стійкості до хвороб. Користуюсь підбором сучасних сортів: Криниця, Конкурент, Витязь. У фазі плодоношення рослини обприскую настоєм свіжого коров'яку (1:10) і 1%-ним розчином мідного купоросу з додаванням мила. Всі підгодівлі таобприскування проводжу після чергового знімання плодів.

Плеті я підв'язую до шпалери. Розподіляю їх у шаховому порядку – одні перекидаю на правий бік шпалери, інші на ліву. Так рослини проглядаються з усіх боків; поливи, підживлення та обприскування набагато полегшуються, як полегшується догляд за рослинами та збирання огірків. Вдаються на шпалері як сорти, так і гібриди.

І останнє. Огірки погано переносять поливи під корінь, від цього земля розмивається, коренева система порушується. Тому я поливаю огірки по неглибоких борозенках, низ стебел присипаю перегноєм. Все це сприяє мікроклімату в посадках огірків, стримує спалах хвороб.