Витрата палива - Двигун - Primera Club
Опції теми
Витрати палива
Отже, трохи про витрату палива, що, чому і як залежить? Як правило питання щодо витрати починає виникати коли відхилення від заявленого виробником у паспорті на автомобіль витрата починає відхилиться на 50% і більше і аж ніяк не в бік зменшення, що потрібно подивитися, перевірити?Почнемо мабуть з часто задаваного питання а чому коли я стою на місці стовпчик миттєвої витрати максимальний, а якщо скинути показання середньої витрати на бортовому комп'ютері він показує 100л/100км?!Тут все просто комп'ютер ділить витрачене паливо на пройдені кілометри по одометру.Коли автомобіль заведений він витрачає паливо, але пробіг то нуль тобто. умовно кажучи за годину згоріло 1 літр бензину проїхали нуль км (стоїмо ж на місці!) ділимо 1 літр на нуль(на нуль ділити не можна в школі вчили, так ось нам брехали! точніше не говорили правду, ділити на нуль можна!) виходить нескінченність але т.к. у комп'ютера "нескінченність" запрограмована у вигляді цифри 100літрів він цю цифру і каже.Витрата палива залежить від багатьох факторів,почнемо: Відстилю їзди,якщо ви по життю "гонщик" то витрата запросто може бути в 1,5 а то й 2 рази більше, заводська цифра усередненої міської витрати дається за умови їзди по-старому тобто. без старту зі шлейфом від світлофора та педалі гальма в підлогу у наступного світлофора, плавний розгін та плавне гальмування з накатом. Для довідки миттєва витрата палива при педалі в підлогу (тобто в цю секунду як натиснув педаль) для двигуна б'ємом 1500 см.куб. складає 40-60л/100км (може тому у Р12 стовпчик витрати закінчується значно раніше, щоб не шокувати водія "кінською витратою") Відсправності автомобіля.На витратувпливає в першу чергу стан двигуна, його знос, а так само справність систем подачі палива і датчиків. справному стані зможе вплинути на склад паливно-повітряної суміші в межах 15%) Але не тільки стан двигуна впливає на витрату як не дивно, на витрату впливають і шини. наприклад витрата на літніх, "автострада" жорстких шинах менша, ніж на зимових і різниця може бути до 1 літра/100км при зміні всіх 4х шин з літа на зиму і назад. Це відбувається через те, що зимові шини мають більш розвинені ґрунтозачепи (експеримент: прокотіться на велосипеді з шосейними шинами і велосипеді для тріалу на одній і теж швидкості наприклад на 3-й або 4-й щоб відчути різницю) які надають більший опір коченню, крім того зимова гума робиться як правило м'якшою, ніж літня (щоб не "дубела в мороз") для того, щоб стиснути і розправити шину до "круглого" стану потрібна енергія (експеримент:прокотіться велосипедом на напівспущених і накачаних шинах на одній і тій же швидкості). З тих самих міркуваньтиск у шинахмає бути однаковим і рівним зазначеної заводом величині (як правило 1,8-2.0 Атм для Р12 все зазначено на етикетці на стійці дверей). перекачана шина котиться легше (експеримент:накачати шину велосипеда на 0,5атм більше належного і прокотиться),це вірно АЛЕ зношується середня бігова доріжка значно швидше ніж решта шини і замість 50-60-70 тис км від'їзд 20-30, тут вже вирішувати вам чи економити бензин і їздити на перекачаній шині або шини економити і їздити з нормальним тиском, рекомендованим заводом. Різниця в тиску між шинами на однійосі 0,1Атм нижче рекомендованого заводом дає приблизно 0,1л/100км витрати плюс.
Трансмісія-автомобіль з автоматичною трансмісією витрачає палива більше ніж з механікою різниця становить 0,5-1л залежно від об'єму двигуна та типу трансмісії (автомат,варіатор).
Даліпогодні умови, природно вони впливають на витрату, і це очевидно ну наприклад зустрічний вітер збільшує витрата попутний зменшує, при зустрічному вітрі витрата зростає за тим же законом "квадрат швидкості = опір повітря" так само як і в безвітряну погоду потрібно лише до швидкості руху автомобіля додати швидкість зустрічного вітру. З попутним теж як би все зрозуміло він "підштовхує" автомобіль, і допомагає двигуну розганяти автомобіль, поки автомобіль не почне рухатися швидше за швидкість попутного вітру і там вже "економії" від такої "допомоги" не буде. Дощ/ожеледиця так само підвищують витрату палива,через зниженого зчеплення з дорогою колеса пробуксовують і природно витрата зростає (крайній випадок автомобіль забуксував у ямі, колеса крутяться автомобіль нікуди не їде паливо з бака йде а кілометри не ростуть).Температура повітрятеж впливає на витрату приблизно так при +30С і при -15С різниця у витраті може доходити до 1-1,5л пов'язано це з тим, що зі зниженням температури мастила у всіх вузлах густіє (навіть під час поїздки, через "найкраще охолодження" в мороз той же ШРУС або літол мають велику в'язкість і як наслідок підшипники і вали крутяться важче. та інші необхідні атрибути гоночних автомобілів там підбираються і розраховуються, проєряються в аеродинамічній трубі для максимальної стійкості та керованості автомобіля на гоночному треку, але зовсімне задля економії палива. Вплив цих "бирюлек" оцінити складно, але проводили такий експеримент жигулі класика з багажником на даху витрачає приблизно 0,1л/100км більше, ніж без багажника. Так само витрата природно залежить від завантаження автомобіля, зрозуміло що везти 1 особу 80кг і 5рих по 80кг + в багажнику 50кг (всього 450кг) це різні речі. (Експеримент:на велосипеді прокотиться одному і посадити ще одну таку людину і порівняти різницю в зусиллі).Швидкість руху та умови руху.Те, що витрата в міському циклі вище (пробки, світлофори, часті пуски двигуна, прогріви) ніж по шосе це думаю очевидно всім і витрата ця може запросто відрізнятися в 2 рази. швидкість руху,тут відомий з фізики факт лобовий опір повітря зі збільшенням швидкості пропорційно квадрату швидкості,багато це чули. Як приклад наведу експеримент +20С, ясно, сухо, безвітряно:- двигун 1,6 МКПП 5 я передача при 90 км/год витрачає 5,8л/100км при 180 км/год 10л/100км/ч швидкість 2 рази і витрата теж у 2 рази та інший приклад при 60 км/год двигун 1,6 МКПП 4-я передача витрата 6,2л/100км/ при 90 км/год витрата 5,8л на 5 передачі.Висновокпотрібно рухатися на оптимальній швидкості (як правило це 85-100км/год і передачі (для зазначеної швидкості у МКПП 5я) Тепер поговоримопро високе..ні не про духовність..а провитрати..що розуміти під високою, великою, величезною витратою?щоб визначитися для початку потрібноПРАВИЛЬНО ЗМІРИТИ ВИТРАТУ ПАЛИВА.як це 1. Якщо виникли підозри що "коні зажерлися" робимо перший попередній тест-вимірювання: --Скидаємо "паливні" карти на заводські значення -Скидаємо комп'ютер із зазначенням витрати на 0. -виїжджаємо на трасу та їдемо зі швидкістю 85-95км/год без різких розгонів і гальмування (хай доведеться понудити по-старому а куди подітися?) через 100км (більше краще) дивимося показання комп'ютера якщо витрата лежить в межах +-0,5-1літр від паспортного, включаємо голову, прибираємо "тапку в підлогу".
Вибираємо тихий, ясний день (в ідеалі літній з температурою +20 +25С). Робити це все потрібно природно одному без пасажирів та вантажу. Трасу бажано не сильно завантажену автомобілями і рівну без затяжних спусків і підйомів. -Заливаємо повний бак під шийку. -Заливаємо так само в заздалегідь прихоплену з собою каністру бензин (бажано стільки скільки приблизно витрачено тобто при наміченому пробігу в 100км і витраті 15 літрів не менше 15 літрів тобто 20ку треба брати). -Скидаємо "паливні" карти (так! так ! ще раз тому, що вони коригуються "мозками" (ЕБУ) автомобіля в залежності від якості палива та режимів роботи двигуна) на заводські значення -Перевіряємо тиск у колесах . Заводимо їдемо на трасу, краще та яка менше завантажена автомобілями. щоб можна було підтримувати швидкість близько 90 км/год (-+5 км/год). Виїхавши на трасу, знову заправляємо з каністри бак під пробку. -Всі їдемо по трасі 90км/год відстань бажано не менше 100км (більше краще) і краще скататься туди/сюди щоб усі підйоми та спуски склалися та усереднились. На спусках робити накат, і звичайно не розганяться більше 100 км/год, але не вимикати двигун від КПП у когось механіка т.к. в цьому випадку витрата палива більше (так! так ЕБУ не перекриває подачу палива в двигун при примусовому накаті), на підйомах теж бажано не знижувати швидкість менше 80км/год. Але знову ж таки не "педаль в підлогу", а плавно вневеликим натягом тобто. не чекати поки швидкість впаде до 80км/год а потім "газанути", а трохи "опиратися" двигуном коли швидкість ще тільки починає знижуватися з 95км/год до 94км/год і т.д. при цьому нешкідливо поглядати на миттєву витрату палива та тримати його в межах між 10-15 л/100 км. Вийде цілком "по-старому нудити" А Ви думали?! педаль у підлогу та витрата низька? Далі проїхали 100км по одометру, заправляємося знову під пробку, АЛЕ тепер З МІРНОЇ ЄМНОСТІ (мірною ємністю не може бути 3х літрова банка або тим більше 10/20 літрова каністра ємність потрібна точна до 100мл). Після заправки ділимо виміряний обсяг на пройдені кілометри отримуємо витрату. ТАК: У тихий літній день при +20С..+25С на літній гумі по сухій дорозі та справному автомобілі, без кондиціонера (і пічки повинно вийде приблизно наступне: плюс мінус 0,5л МКПП 1,6: 5 ,8-6,3л МКПП 1,8: 6-6,5л АКПП 6,5-7л МКПП 2,0: 6,2-6,8л варіатор 6,5-7,5л. 7>якщо цифри істотно більші за тих же умов на трасі(ну скажімо на 25% і вище) то треба вже шукати причини дійсно високої витрати. Для міста отриманий результат для літа з кондиціонером помножити на 1,5 у моторів 1, 6-1,8 і помножити на 1,7-2,0 для 2.0 з варіатором. Для зими все складніше знижені температури,зимова гума, велика кількість електроспоживачів, які дають навантаження на генератора той у свою чергу на мотор можуть збільшити витрату від літнього 2х разів (ну наприклад 1,6 МКПП у місті при -30С з прогріваннями і природно пічкою обігрівом дзеркал, сидінь та фарами дає 12-13л/100км тепер порівняйте його літню витрату в місті в районі 8-9 літрів ..а тепер прикиньте скільки їсть QR20 при -30С в такому режимі і цифра в 18-20л/100км не здасться такою вже нереально(7) Якщо провели всі вимірювання і результат "все одно жре!" Ласкаво просимо в тему і докладно пишемо що міряли, що перевіряли і як, тоді вам можливо зможуть щось порадити. Ну і картинка по "дрібницях", які впливають на витрату
