Alex_EXE - Виготовлення плат у домашніх умовах за допомогою ЛУТ 2
Сайт про електроніку і не тільки
Виготовлення плат у домашніх умовах за допомогою ЛУТ 2
З виготовленням друкованих плат рано чи пізно стикаються усі радіоаматори. Існує кілька способів найбільш поширених і доступних у домашніх умовах, про один з таких, а саме про ЛУТ'е (л азерно-у тюжноїт ехнології) і буде розказано у цій статті. На відміну від попередньої статті, в цій досягненню бажаного успіху буде досягатися з урахуванням отриманого багаторічного досвіду та за допомогою електроінструменту, який дозволяється досягти, за належного досвіду та вправності, якісних доріжок від 0,3мм.
Інструмент для виготовлення плат
Далі відрізаємо шматок склотекстоліту потрібного розміру із запасом бортів у пару міліметрів, згладжуємо краї напилком, щоб їх задирки і нерівності не заважали прасування, і приступаємо до шкуріння.
Шкурити слід найдрібнішою шкіркою - нульовкою. Я ж більше волію плати шліфувати за допомогою дремеля та дротяної насадки, і якісніше виходить, і легше проходить сам процес. З появи гарного гравера більшість процесів виготовлення плати перейшла нього. Після шкуріння плату потрібно знежирити спиртом.
Наступним кроком буде перенесення малюнка з паперу на склотекстоліт. Плата приклеюється до фотопаперу за допомогою 2-х або 4-х дрібних шматочків скотчу за краї (залежно від розміру) і вгору папером-переведенням кладеться між двома аркушами звичайного білого паперу на підкладку з товстого довідника жовтих сторінок або швидкого кур'єра. Для зручності прасування можна визначити межі плати на верхньому аркуші паперу.
Підготовка до ЛУТ
Сам процес відбувається за допомогою добре нагрітої праски без пари рівномірним пропрасуваннямплати з невеликим зусиллям (у мене стара стара радянська важка праска його не вимагає) і періодичним придушенням бутерброду з плат і паперів всією вагою. Головне під час цього процесу рівномірно прогладити і прогріти всю плату, в цьому можна орієнтуватися підгорання верхнього аркуша паперу. Також потрібно не змістити бутерброд, що призведе до розмивання тонера по склотекстоліту, тобто. до псування плати, після чого доведеться очищати від тонера запоротий матеріал і повторювати процес спочатку.
Як більш просунутий варіант прасування, праску можна замінити ламінатором.
Плата з фотопапером
99% тонера перенесено на плату. Часто страждають краї плати, для запобігання псуванню крайніх доріжок потрібно робити обведення плати, щоб всі тяготи взяла вона на себе. Так само можливі дрібні дефекти плати, які можна усунути за допомогою голки та перманентного маркера або спеціального маркера для плат, який у принципі мало чим відрізняється від першого.
Далі на краю плати, що не використовується, свердлю отвір, через який протягую нитку, за яку підвішу плату під час трави.
Травлення – хімічна реакція, де у спеціальному хімічному розчині з плати буде видалена мідь із її незахищених тонером ділянок, тобто. стравлена. Існує безліч розчинів для травлення, найпоширеніший і найбезпечніший з яких – хлорне залізо. Плату занурюю в підігрітий (а краще підігрівається) розчин хлорного заліза. Під час процесу розчин бажано помішувати, що можна робити, як у ручну шляхом похитування ванни або сіпки за нитку, так і автоматизованим способом: бульбашками з компресора для акваріума, приклеєного вібромеханізму до ємності з розчином або похитування, але вжеавтоматизований.
Через деякий час, який залежить від концентрації та якості розчину його температури, насиченості міддю (від неодноразового використання) та перемішування плата буде витравлена.
У мене розчин старий, не підігрівається, хоч і був розігрітий перед застосуванням, і його під час процесу не турбував, через що плата труїлася кілька годин, з хорошим розчином цей процес може зайняти хвилин 15-40. Через довгу реакцію верхня частина плати витравилася швидше, і щоб не допустити підтруєння доріжок плату довелося підняти, що призвело до осідання вчасно не змитого розчину (див. фото вище, права жовта частина плати).
Хочу також помітити, що операції починаючи зачисткою склотекстоліту перед нанесенням малюнка і закінчуючи самим процесом травленням потрібно проводити без зволікань, щоб мідь не встигла окислитися. На свіжу відшліфовану плату тонер лягатиме і тримається краще, і процес травлення проходить швидше, ніж з платою, що полежала і окислилася, у яка продовжується процес травлення, що може призвести до підтруєння доріжок.
Далі йде свердління плати. Свердлити можна і одним свердлом, але для зручнішого подальшого монтажу краще використовувати свердла різних діаметрів, для різних груп отворів.
Для більш охайного виду майбутньої плати та зручнішої установки багатоніжних компонентів варто зняти фаску з отворів протилежної сторони плати, яка утворилася при виході свердла зі склотекстоліту під час свердління. Цю операцію зручно робити свердлом діаметром у 4-6 рази більше за свердло, яким отвори були зроблені.
Наступним кроком буде різання витраченого склотекстоліту на плати, якщо плат труїлося відразу кілька,та вирівнювання їх країв. Різання та видалення великих шматків зайвого текстоліту з країв зручно проводити за допомогою гравера з алмазним кругом або настільної міні-циркулярки, а вирівнювання країв – напилком або абразивною насадкою.Пиляння гравером і обробку абразивними насадками слід виконувати в респіраторі або іншій захисній масці, щоб не надихатися шкідливим дрібнодисперсним пилом! не залишається подряпин. У хімії перед шкіркою є перевага на платах із дрібними доріжками, т.к. під час шкуріння тонкі провідники легко здерти з плати.
Зняття тонера з плат
Далі потрібно видалити тонер. Для цього можна скористатися дрібнозернистою шкіркою чи хімією. Гравером це не рекомендую, т.к. частина щойно знятого тонера вдруковуватиметься в плату, що може принести паразитні опори між доріжками, та й просто псуватиме її зовнішній вигляд. З хімії мені сподобався FluxOff, хтось може скористатися різними розчинниками. Не забувайте, щовсі операції з хімією потрібно проводити в приміщенні, що добре провітрюється!
Після всіх цих операцій плата набуває наступного вигляду:
Готові до паяння плати
Далі залишилося її обдурити, що можна зробити за допомогою плоского жала паяльника або сплавом троянди, і приступити до запаювання. Після завершення робіт також не завадить змити надлишки тонера та покрити плату лаком.
Даремно так відриваєте папір від текстоліту. Подивіться, скільки тонера залишилося на папері. Я роблю так: відмочую папір під струменем води, поки доріжки не стануть видні на просвіт, після цього весь папір легко знімається. Залишкикрейдованого шару просто скочую пальцем під струменем води. Перенесення тонера 100% завжди виходить з першого разу.
При відмочуванні залишається папір у дірочках для свердління, доводилося виколупувати зубочисткою. Зараз відриваю поки що не охолола повністю. Краще трохи підправлю маркером, і то не завжди, ніж сидіти чистити дірочки.
Раніше відмочував, а ось товстий фотопапір (хоч його щільність і 150, але він значно товщі паперу використовуваної мною раніше) волію віддирати. А обведення по краях плати не шкода, це її одна з функція: зберегти крайні доріжки, але на шкоду собі. Якщо ж обведення необхідне, то його можна зробити товстішим, у мене воно 0,15мм.
Народ використовуйте підкладку від плівки, що самоклеїться, нічого відмочувати, віддирати непотрібно, знімається одним рухом руки під струменем води, сам колись мучився з фотопапером!, написи 0,1 мм легко (і бажано щоб тонер був фірмовий), всім удачі, і успіхів .
На підкладці роблю написи на готовій платі, тому що 0,1 тільки добре і виходять, а полігони та товсті доріжки половина тонера залишається на підкладці. Все перепробував і зробив для себе висновок: краще фотопапір. А там хто як хоче, різний буває папір та підкладки. Особисто у мене найкраще виходить на найдешевшому китайському фотопапері.
На фотопапері без особливих проблем можна отримати доріжки завтовшки 0,2 мм, менше не пробував. Як до рук потрапить підкладка - то її перевірю, а поки фотопаперу купа лежить 🙂
Плату з папером покласти під струмінь гарячої води, щоб швидше намокла. Фотопапір розмокає довше до 10 хвилин. Перевіряли з глянцевим та матовим фотопапером. з глянсової доріжки виходять краще, але глянсовий шар погано намокає. З матовим папером папери справи кращі. Намокає швидше таздирається чисто, але доріжки виходять пористими (у дрібних точках). Що виправляється маркером.
Я ріжу текстоліт ножицями по металі. Виходить дуже акуратно, швидко і найголовніша відсутність пилу і тирси як при пилянні)
Раніше теж різав ножицями по металі, акуратніше виходить відпилювати, т.к. матеріал не загинає та слідів від ножиць не залишається.
Кожен може виготовляти плати так, як йому завгодно і тим, що в нього є під рукою, у цій статті розповів, до якого методу я прийшов за кілька років своєї практики. Описаний у статті спосіб – це не інструкція, а мій досвід, яким вирішив поділитися. І так як досконалості немає межі, я продовжую відточувати майстерність і по можливості пробувати нове.
Підкладка не кожна йде. народ радить від китайської самоклейки «333» (якщо не помиляюся) я пробував — зручно…
крейдовані папери, та інші - туфта, використовуйте термотрансферний папір, про відірваний тонер і грудки паперу\ворсі забудете як про страшний сон
Дуже просто з тонером справляється найпростіший і дешевий як 50 рублів розчинник 646. При кривій тюек або після травлення
На Ali продається спеціальний папір для перекладу малюнків. Її хтось пробував? Наприклад така
Сам прикупив колись 10 аркушів на пробу, але прийшла з м'ятими краями. Т.к. Останнім часом плат сам для цікавого мало труїв, а якщо щось і труїв, то треба було терміново, то користувався відпрацьованою технологією з фотопапером, тож експериментувати з термотрансферним поки не вийшло.