Автомобільні амортизатори - якими бувають і як вибрати
Автомобільні амортизатори – якими бувають і як вибрати?
До появи світ амортизаторів повсюдно були поширені ресори, які заміняли і амортизатор і пружину. Пружинні листи переводили кінетичну енергію на теплову і гасили вертикальні коливання. Згодом з'явилася підвіска, яка змусила розділити два механізми. Якщо ресор розбовтувався, треба було міняти його повністю. Інша річ амортизатори, закріплені двома гайками.
На зміну механічному тертю прийшло гідравлічне. Якщо раніше через зношування пластин, що труться одна про одну, доводилося замінювати весь механізм, то тепер стало набагато простіше. Цей механізм служив набагато довше. Ще однією перевагою гідравлічного тертя стало те, що можна було налаштувати клапани таким чином, що опір амортизаторів, виходячи з напрямку підвіски, був різним.
Таким чином, поява амортизаторів зробило життя простіше.
Як же влаштовані амортизатори?
За рахунок двох систем клапанів демпфування гідравлічних амортизаторів йде м'якше. Амортизатори високого тиску влаштовані так, що масло та азот у них розташовані в одному циліндрі та розділені клапаном. Перебуваючи в підтисненому стані, клапан штока набагато швидше реагує на вибоїни та вибоїни доріг.
У разі, якщо поршень різко переміщається, можливе утворення кавітаційних бульбашок. У свою чергу, дані бульбашки та газ, змішуючись з олією, призводять до практичного зникнення демпфування. Вирішенням цієї проблеми стали газонаповнені амортизатори. Їх можна перевертати, а гідравлічні – ні.
Двотрубні амортизатори збільшують інертність безпружинної маси підвіски. А однотрубні амортизатори використовують припереміщення дорогами з частими підйомами та ямами.
Розглянемо кілька видів амортизаторів.
1. Найпростіший амортизатор. Якщо ви побачите щось типу циліндра з олією, то знайте, що це найпростіший амортизатор. Шток, що закінчується поршнем, переміщається у корпусі амортизатора. Сам поршень має ущільнений кінець із системою клапанів. Другий кінець штока бере на себе весь тягар рами або кузова автомобіля. У режимі стиснення шток з поршнем йде вниз, тоді як масло перетікає з нижньої частини у верхню. Це відбувається, коли автомобіль наїжджає на купину. Якщо відбувається зворотний процес – це режим відбою. Він виникає у разі влучення колеса в ямку.
2. Двотрубний амортизатор. Двотрубна конструкція складається з робочого циліндра, циліндра резервуара, поршня, клапанів стиснення та відбою, кожуха, штока та вузла штока. Вузол штока може бути ущільнюючим та напрямним. Недоліком такої конструкції є погане охолодження резервуару. А також неприємності можуть виникнути при високих коливаннях, що призводить до спінювання олії. Існують двотрубні амортизатори, які накачані газом. Газ, закачаний під тиском, перешкоджає спінювання олії.
3. Газовий амортизатор. Газові амортизатори є однотрубними. Робочим циліндром є корпус амортизатора. Олія від газу високого тиску відокремлює розділовий клапан. Позитивним моментом газових амортизаторів є те, що охолодження в робочому циліндрі відбувається набагато краще, робота амортизаторів буде стабільнішою, а тепловіддача краща. Мало того, що однотрубні амортизатори легші за двотрубні, так його ще можна закріпити до верху ногами. Правда однотрубний амортизатор заклинить при зминанні корпусу, що не станеться з двотрубним.
4. Автоматичнорегульовані амортизатори. Вони, у свою чергу, поділяються на:
А) Амортизатори гідравліко-механічного регулювання. До них належить система FSD. Завдяки тому, що масло проходить через клапан штока, минаючи клапан поршня, клапан зберігає своє положення при коливанні підвіски один раз на секунду. Якщо частота коливань збільшується, клапан відкривається на положення стиснення та відбою. Це робить роботу амортизатора м'якшим, що дозволяє відстежувати профіль дороги.
Б) Амортизатори електронного регулювання. Електронні клапани у системі дозволяють змінювати характеристики амортизаторів. Наприклад, система CDC оснащена чотирма двотрубними амортизаторами, які дозволяють керувати характеристиками амортизаторів за рахунок обліку індивідуального стилю керування, вертикального прискорення коліс, стану дорожнього покриття, швидкості, кута повороту керма. Завдяки цьому згладжуються клювання при попаданні коліс у яму або на купину.
В) Амортизатори магнітного регулювання. На заміну олії у цю систему прийшла магнітно-реологічна рідина. Спеціальне покриття магнітних частинок, що містяться в рідині, перешкоджає їх злипанню. У поршень самого амортизатора вбудований електромагніт, дроти від якого проходять до поршня по штоку. Контролер струму посилає імпульс на котушку. На ній створюється магнітне поле. А магнітні частинки, шикуючись у лінію, збільшують в'язкість олії. Тому тиша такого амортизатора вам гарантована.
5. Пневматичні амортизатори. Пневматичні підвіски з'явилися у ХХ столітті. Перевага пневматичних підвісок перекреслювалася підвищенням вартості автомобіля. Так, фірма Citroen створила гідропневматичну підвіску, але недостатній розвиток мікропроцесорної техніки та електроніки змусило виробників доопрацьовувати систему аждо 1989 року. Гідропневматична підвіска отримала електронний "мозок". Вона пройшла три етапи у своєму розвитку і лише у 2000 році отримала можливість не лише тримати кузов у стабільному становищі, а й змінювати кліренс. При цьому його зміна була залежна від стану траси та швидкості машини.
Основні види амортизаторів ми розглянули, тепер залишилося лише визначитися із вибором.
Отже, як же вибрати амортизатор?
Це залежить від ваших уподобань. Двотрубні амортизатори підійдуть тим, хто любить плавність та комфорт. Вважаєте за краще поєднувати комфортне переміщення і швидкісний поворот - вам за газовим амортизатором. Любіть поганяти на високій швидкості по вибоїстим місцевостям, тоді вибирайте газові амортизатори з високим підпором або амортизатори з регулюванням характеристик. Для любителів тюнінгу існує пневмопідвіска.
Декількапорад з демонтажу та монтажу стійки при заміні амортизаторів.
По-перше, одночасно можна демонтувати лише одну стійку.
По-друге, при розбиранні та розкручуванні деталей розкладайте їх у такому порядку, щоб вам було легше зібрати конструкцію.
По-третє, якщо пилозахисний чохол пошкоджено, замініть його на новий.
По-п'яте, затискати гайки та болти верхнього кріплення необхідно за вказаним виробником моментом затягування.
По-шосте, якщо в магістраль системи гальмування потрапило повітря, відкачайте його.
Демонтаж амортизаторів:
1. Запам'ятайте положення верхньої пластини кузова, щоб без помилок зібрати конструкцію назад.
2. Перед демонтуванням стійки до амортизації стисніть спіральну пружину компресором.
3. Від'єднайте амортизатор від автомобільної осі, від'єднавши болти та гайки.
4. Вийміть стійку, видалившигайки, що залишилися.
5. Відкрутіть головну кріпильну гайку штока.
Перед встановленням деталей перевірте, чи деталі не зносилися. Прокачайте амортизатор і зберіть конструкцію як зворотний демонтаж.
Отже, виходячи з порад, ви зможете вибрати амортизатор на свій смак і провести монтаж і демонтаж конструкції.