Баку Форум Як одягалися за Петра I шість цікавих фактів про моду петровської епохи
Все одно Сіссі найкраща. Ще принцеса Фавзія подобається
та Марія Романова
Так Сіссі, вона ж Єлизавета Баварська і справді була гарна
Ось ще кілька осіб королівської крові
а які у них сукні, які сукні! мммм.
В епоху Петра I освоєння віянь моди для жінок було дуже проблематичним. Для нарядів всього століття були характерні широка спідниця, тісно облягаючий торс і сильно декольтований корсаж.
Жінкам довелося подолати колишню сором'язливість і оголити руки та груди. Корсажем називався ошатний ліф сукні з декольте і щільною підкладкою з вшитими еластичними кісточками китового вуса, обтягнутими шовком.
У першій половині XVIII ст. перед корсажа мав гострий мис, спинка з'єднувалася з передом на плечах за допомогою тасьм. Корсаж одягали на сорочку, як з гігієнічних міркувань, так і для того, щоб кістки корсажу, що випадково «звільнилися» з текстильного полону, не поранили шкіру. Край сорочки по вирізі відкритої сукні згортали джгутом і заправляли всередину декольте. У переднього краю вирізу робили кишеню. Носити корсаж дівчат привчали, починаючи з 12 років. Французький корсаж шнурувався ззаду знизу нагору, тому його можна було затягнути досить туго.
Англійський корсаж стягувався спереду і був не таким тугим. Сукні на грудях і рукавах прикрашали ангажантом - мереживними або мусліновими тришаровими волани. Асортимент мережив був багатий: «блондові» мережива, срібні з білим або фіолетовим шовком, золоті зі стеклярусом.
Корсажі спереду прикрашали так звані сходи - каскад збантів різної величини, яка візуально значно скорочувала обсяг талії. Стрічка була контрастною сукнею кольору, її нашивали на груди, рукави та поділ. Окрасою корсажів служили шателени - широкі ланцюжки з великим плоским гачком нагорі. До нього приколювали годинник, медальйони, брелоки та ароматниці.
Дихати в корсажі, максимально затягнутому, було вкрай важко, через що багато жінок часто втрачали свідомість. Корсажі робили із штофу, атласу, гризету, тафти та парчі. Корсет мав дві хитрощі, які допомагали платтям сидіти добре. Внизу по краю він мав численні розрізи, такі, що нижній край розходився у вигляді пелюсток і лягав красиво по стегнах. Ліворуч і праворуч були спеціальні валики, на які лягала спідниця. Один ошатний корсаж можна було носити з кількома спідницями та орними сукнями.
Ставши привілеєм, але в той же час і суворим випробуванням для дворянок, «упакованих» в китовий вус, корсаж не дозволяв сутулитися і покликаний зробити поставу гордовитою.
Самостійно одягнутися в таке вбрання не було можливим, тому жінки завжди робили це за допомогою служниць, які затягували корсаж і за допомогою палиць натягували верхню спідницю на каркас. Жінка вставлялася до цього каркасу, який нагадував схожу на абажур споруду.
Піруетом крізь століття, або Історія бальних суконь У першій половині століття роль каркаса виконувало так зване пання (від фр. panier - кошик). Воно дійсно було схоже на кошик, що складається з 5-8 обручів зі смужками щільної тканини та вбудованими в них кісточками китового вуса. Паньє було жорстким і широким, в результаті жінки не могли пройти в одностулкові двері, сісти в звичайний екіпаж.
У 70-ті роки. XVIIIв. з'явилися еластичні фіжми (від нім. Fischbein - риб'яча кістка), що заміняють пання. Вони сильно розширювали жіночу фігуру в стегнах, в боках, проте вони були еластичними, що дозволяло стискати спідницю ліктями. Поділ сукні став значно м'якшим, так що можна було боком пройти навіть у вузькі двері, і спідниця не сиділа так незграбно, як при пані, а злегка коливалася при русі, оскільки каркас був куди легшим. Спідниця на фіжмах мала кілька варіантів: у формі вирви, валика та гондоли.
Спідницю перестали «роздмухувати» в боках і натомість було запроваджено тюрнюр (від фр. tournure – валик), спочатку невеликий, а до 80-х років. досить об'ємний ватний валик, який прикріплювався ззаду під спідницю трохи нижче за рівень талії. Усі збірки сукні стали драпірувати не на боках, а ззаду.
Однією з характерних деталей костюма у першій половині XVIII в. стала так звана складка Ватто, тобто особливий крій спинки сукні, при якому полотнище тканини, закладене на плечах або у ворота більш менш глибокими складками, вільно спадало і переходило в шлейф. Складки застрачували і загладжували приблизно рівня середини лопатки, нижче вони розходилися на ширину фіжм, надаючи платтям своєрідний силует.
У другій половині XVIII століття набула поширення сукня, піднесена або драпірована в кишенях. Особливість цього туалету полягала в тому, що за допомогою системи пришитих з вивороту верхньої спідниці кілець і пропущених через них тасьм, кінці яких закріплювалися у кишень, можна було змінювати фасон сукні, драпірувати його в буфи, що утворюють три закруглені підлоги - більш короткі на боках «крила» і довгий позаду «хвіст». З-під драпірованої верхньої спідниці була видна пошита з іншої тканини нижня. Спідницю виготовляли, головним чином, з атласу, муару або крепу.
Шлейф сукні пришивали спочатку ззаду до обшивки вирізу у шиї, а для зручності танців його вкорочували або закладали в кишені. Для цього у верхніх ярусах фіжм полотно прорізали і вставляли дві глибокі кишені - мішки, в які можна було закласти кінці шлейфу. Пізніше шлейфи стали кріпити до талії брошкою - аграфом, а під час танців знімати. Ще пізніше стали робити пажик - петлю з тканини та надягати шлейф з її допомогою на зап'ястя. Уміння керувати шлейфом – ознака аристократичності.
У XVIII столітті корсаж одягали зі спідницею. До нього прив'язували стрічками рукави, а якщо понад корсаж і спідниці надягали верхнє плаття, то рукави відв'язували. Рукави, як правило, були короткими і з мереживними оборками. Оборки з кисеї, газу, батиста завжди були великі, вони закривали руки від ліктя до кисті. У 80-ті роки. XVIII ст. виріз ліфа парадної сукні стали обробляти шаленим або невеликим стоячим гофрованим або на дротяному каркасі комірцем, який називали «Марія Стюарт». Придворні дами одягалися з надзвичайною розкішшю, носили сукні з найдорожчих тканин з багатою обробкою, золотою та срібною вишивкою, дорогоцінним камінням та найтоншими мереживами.
Уміння керувати шлейфом – ознака аристократичності.
Доповнювали парадний костюм кольорові панчохи із золотою та срібною вишивкою, у другій половині століття – білі шовкові панчохи з ажурним орнаментом чи вишиванкою. Жіноче взуття на той час виготовлялося з кольорової шкіри, парчі, атласу, оксамиту. Парчові атласні туфлі розшивали кольоровими шовками, перлами, золотими та срібними нитками, камінням. Туфлі робили на білих чи червоних підборах. Останні підкреслювали аристократичне походження їхніх власниць. Взуття прикрашали бантами,пряжками та розетками. Туфлі носили на високих вигнутих підборах: у першій половині століття він за французькою модою становив 8-10 см, у середині століття - 4-5 см згідно з італійськими зразками, а до кінця століття підбори поступово зникли. Високий підбор вніс зміни до постави і ходи: спина випростувалася, груди подавалися вперед, кроки ставали маленькими та обережними.
Характерними рисами жіночої сукні стають вузька талія та об'ємні рукави. Витонченість талії композиційно підкреслюється елегантними аксесуарами: комірами, хустками, мереживами.