Будуємо швидко сарай із профнастилу! Поради від Bulat

Слово сарай у перекладі турецької мови означає палац. У нашому розумінні це підсобна окрема будівля, призначена для господарських потреб. Потреба мати таке приміщення змушує нас замислитись, як його побудувати швидко та з найменшими витратами. Пропонуємо будувати хлів без залучення майстрів, тобто. власними силами, використовуючи як матеріал для стін та даху профільований метал.

Розрахунок вартості сараю з профлиста

Сарай будуватимемо на непідготовленій ділянці і своїми руками, а значить, у кошторис включаємо лише вартість матеріалів. Для сараю з профнастилу потрібно:

• цемент, щебінь, пісок, арматура чи металевий прут;
• листовий метал;
• опори для кріплення профлиста;
• профільована труба для поперечень та монтажу даху;
• утеплювач;
• електроди;
• профнастил та металовироби для кріплення;
• ковзани, кутові планки.

Для монтажу використовуємо стандартний інструмент :

• змішувач для бетону;
• електроножиці, дриль, шуруповерт, турбінка, заклепувальне пристосування;
• зварювальний апарат;
• вимірювальне приладдя.

Основну частину витрат несуть 2 позиції: профільна труба та профнастил. Для влаштування стін використовуємо найбільш економний варіант фасадного профнастилу — Bulat 10, а для даху профлист Bulat 35. Профільований метал вибираємо таким параметрам:

В ідеальному варіанті нам підійде профнастил:

• для стін – Bulat 10 товщиною 0,4 мм із полімерним покриттям, колір RAL 7024.
• для покрівлі – Bulat 35 товщиною 0,45 мм із полімерним покриттям, колір RAL 7024.

Профільна труба знадобиться двох розмірів40Х20, для зв'язувальних елементів каркасу та 80Х80 для основи. Вартість решти матеріалу становить 1/5 частину загальних витрат.

Порядок будівництва

Профнастил має безліч характеристик, що дозволяють використовувати його при будівництві споруд, але існують обмеження, які повинні бути враховані в конструкції, навіть якщо будуємо сарай.

Ескіз малюємо так, щоб ухил схилів був не менше 15 °. Висячі даху виступають на 30 см за периметр стін. Вхід обладнаємо двостулковими воротами з профлиста, що відкриваються назовні. У сараї зробимо природну вентиляцію.

Фундамент, опори

Починаємо процес з вирівнювання ділянки та зняття ґрунту завтовшки 10-15 см для глинистих ґрунтів та 15-30 см для чорноземів. Розмічаємо периметр і копаємо по ньому траншеї для стрічкового фундаменту. Вага конструкції невелика і навантаження поширюється на опори, тому робити фундамент не глибокий. Його основна функція – гідроізоляція приміщення.

У викопаній траншеї в місцях встановлення опор робимо лунки глибиною 1 метр, встановлюємо в них заздалегідь підготовлені опори із профільної труби зі стороною стінки 80 мм. До одного з торців приварюємо п'яту з листового металу розміром 30х30 см. Опори виставляємо по схилу та по осі траншеї. Для надійності фундаменту з'єднуємо опори кількома за допомогою дроту. Кріпимо до стовпів дротом. Ставимо опалубку з дощок висотою 20 см над рівнем планованої підлоги та заливаємо бетоном. Розчин готуємо в пропорції 1 частину цементу марки 400, 3 частини піску, 3 частини щебеню.

Фундамент готовий до подальших робіт через тиждень після заливання. Щоб не гаяти час робимо бетонну стяжку підлоги. Переходимо до монтажу каркасу.

Монтаж даху та стін

Нарізаємо трубу для поперечного кріплення. Приварюємо міжопорами так, щоб фасадом була одна площина. Профлист зовні будемо стелити суцільно, а всередині секціями, які утворюють опори. З'єднуємо верхні торці опор на периметрі. Ставимо по 2 лаги у кожній секції, якщо висота до 2,5 метрів і по 3, якщо вище.

Після зварювання каркасу стін переходимо до даху. За допомогою балок з'єднуємо між собою протилежні опори, встановлені за довжиною сараю. Використовуємо трубу 80х80, якщо прольоти більше 3 метрів, і 40Х40 якщо менше. Загальну довжину балки вибираємо так, щоб вона виступала за периметр сараю на 300 мм з кожного боку, утворюючи звис. У центрі прольоту приварюємо вертикальні стійки, висотою, що утворює необхідний ухил. Розрахунок робимо для прямокутного трикутника через відомий катет (половина довжини балки або ширина сараю з урахуванням звису) та потрібний нам кут.

Н = K х Tg(15° або інший кут), де Н – висота стійки, К – половина балки, Tg – тангенс кута (обчислюється за таблицями чи будь-якому калькуляторі).

З'єднуємо стійки з торцями балок, утворюючи кроквяну ногу. Ферму потрібно посилити за допомогою стяжок із арматури. Нарізаємо прут так, щоб з'єднати прямий кут із кроквою, розділяючи його навпіл. Потім іншим відрізком з'єднуємо приварений раніше шматок з балкою. Встановлюємо поперечні розтяжки, які будуть служити одночасно решетуванням. Використовуємо профільну трубу 40х20 мм довжиною, що дорівнює довжині даху. Подібними елементами з'єднуємо балки. Приварюємо розтяжки внахлест зверху. Відстань між рядами робимо 500 мм. До цих елементів кріпитимемо покрівлю з профнастилу після встановлення гідроізоляційної плівки.

Як каркас фронтона будемо використовувати крайні ферми. Для цього замість підсилювальної арматури ділимо крокви на три частини та встановлюємо вертикальні перемички між ним тагоризонтальною балкою. Стійки робимо із профільної труби 40х20. Усю конструкцію фарбуємо.

Для захисту від вологи та конденсату між кроквами розкочуємо підпокрівельну плівку. Починаємо укладати від звису до вершини. Кожен новий шар монтуємо внахлест.

Довжину листа профнастилу визначаємо по довжині схилу даху. Замовляємо у виробника листи необхідної довжини. Перший лист укладаємо з виступом на фронтон. Наступний монтуємо внахлест.

Прикручуємо в нижню хвилю забарвленими шурупами по металу (гвинтами довжиною 25 мм) з гумовими ущільнювачами. Гвинти вкручуємо строго перпендикулярно до поперечок, щоб уникнути перекосу і як наслідок протікання покрівлі. Ще однією важливою деталлю є правильна щільність закручування шурупа. Надмірний тиск саморіза може спричинити пошкодження покриття профнастилу та подальшу корозію. Недостатнє прилягання сприятиме потраплянню вологи.

Встановлюємо коник, прикручуючи шурупами у верхню хвилю. Використовуємо гвинти завдовжки 75 мм. Всі шурупи встановлюємо через одну хвилю. Переходимо до фронтону.

Криємо лист за кутовою формою за допомогою електричних ножиць. Укладатимемо горизонтально, тому починаємо знизу. Кріпимо саморізами до вертикальних стояків крайньої ферми. Наступний лист монтуємо внахлест. До покрівельного покриття прикручуємо кутовий профіль, що оберігає зрив листа при сильному вітрі. Кріпимо так само як коник, вкручуючи гвинти (75 мм) у верхню хвилю з даху та фронтону.

Установка профлиста з фасадної та внутрішньої сторони сараю

Першим етапом монтуємо фасад. Листи ставимо вертикально. Перший встановлюємо від кута. Прикручуємо до поперечок. Наступний монтуємо внахлест однією хвилю. Кутові листи з'єднуємо спеціальною профільною планкою.Профнастил прикручуємо у нижню хвилю, а куточок у верхню. Самонарізи встановлюються через хвилю в кожну поперечку.

Переходимо до внутрішнього облицювання, спочатку встановивши утеплювач. Використовуємо листовий пінопласт завтовшки 40 мм. Нарізаємо за розміром секцій, що утворюються стійками і поперечками. Прикріплюємо до тильного боку встановленого профлиста за допомогою двостороннього скотчу або липкої стрічки. Цей же утеплювач монтуємо під дахом у сектори утворені кроквами та розтяжками. До розтяжок остаточно кріпимо пінопласт за допомогою рейкової обрешітки.

Переходимо до внутрішнього облицювання. Монтувати будемо між опорами, так як ці елементи можна використовувати для влаштування полиць, кріплення різних пристроїв та іншого. Стелю обшиваємо аналогічно, використовуючи кріплення розтяжки, раніше встановлені на балках.

Профнастил кріпиться так само, як на фасаді. Крій робимо по довжині за допомогою ножиць по металі. Прикручуємо шурупами внахлест на одну хвилю. Електропроводку ведемо профлистом в захисних коробах або рукавах. Для монтажу використовуємо кріплення профнастила. Переходимо до виготовлення орних двостулкових воріт.

Ворота на сарай із профліста

Найшвидший спосіб виготовлення – формування конструкції за місцем. Що ми маємо на увазі?

Ворота робляться в наступній послідовності:

1. Між опорами внизу та вгорі монтуємо за допомогою зварювання 2 перемички з відступом від фундаменту до 5 см;
2. З'єднуємо встановлені перемички 4 стійками. 2 розташовуємо впритул уздовж опор, а 2 - уздовж осі воріт;
3. До опор та 2 стійк приварюємо петлі;
4. За допомогою шліфувально-відрізної машинки (турбінки) розрізаємо горизонтальні перемички в 6 місцях. Між стійками, закріпленими вздовж осі (середини)воріт і між опорами та стійками на яких приварені петлі. Місця зрізу доводимо до однієї площини зі стійками та шліфуємо. Ми отримали 2 стулки із встановленими петлями;
5. Приварюємо вушка для навісного замка на середні стійки та фарбуємо конструкцію;
6. Монтуємо профнастил. Беремо 2 листи та вирізаємо пази під замок. Перший лист встановлюємо на одну стулку, починаючи від стійки, а другий на іншу так, щоб він лягав внахлест, на першу. Потім монтуємо інші листи.

При монтажі внутрішньої обшивки нахльостування стулок не робимо. Периметр воріт обклеюємо ущільнювачем. Матеріал кріпиться на профнастил липкою стороною так, щоб він виступав на величину стиснення.

Поради щодо вибору профнастилу для сараю

Будь-який господар розраховує будувати надійно та надовго. Тому для сараїв, гаражів та інших господарських будівель обирають профнастил. Він служить, залежно від якості, до 40 років і коштує недорого.

У продажу є профнастил за різними цінами. Вибір залежатиме від бюджету вашого будівництва. Тут ми можемо порекомендувати шукати найкраще співвідношення ціни та якості.

---