Дагестан. Ч – 4. Екскурсія до Кубачів
42° 5.0610 'N , 47° 36.2511 'E 42.08435N, 47.60419E 42°5′3.66″N, 47°36′15.07″E
2 матеріали, 130 фотографій
Посилання від досвідчених
Ви можете стежити за всіма новими публікаціями по будь-якій країні чи місту за допомогою стрічок матеріалів у своїй особистій сторінці, а також за допомогою RSS-підписки. Докладніше
- у Моїх стрічках
Скористайтеся цим кодом, щоб вставити посилання на цей напрямок у текст подорожі, поради, записи блогу або повідомлення форуму на Турбіні. Докладніше
Додайте користувачадрузі, якщо ви хочете стежити за його новими матеріалами, статусами та повідомленнями на форумах. Якщо ж ви просто хочете зберегти дані користувача, щоб не шукати його наново в майбутньому - додайте його в своїконтакти.
Матеріал сподобався:
42° 5.2695 'N , 47° 36.0032 'E 42.08782N, 47.60005E 42°5'16.17″N, 47°36′0.19″E
З Махачкали до села Кубачі їхати приблизно 3,5 години, тому на екскурсію ми вирушили рано-вранці, щоб мати можливість подивитися якнайбільше. Виїжджаємо з міста на південь у бік Дербента, ставши на знамениту трасу Ростов – Баку. Любителям статистики скажу, що вся траса 1376 км, на дагестанську ділянку припадає 274 км. Автотрасу дублює залізниця.
Автомобільна дорога біля міста шикарна чотирисмугова, але далі вона зливається у звичайну двосмужку. Праворуч до дороги то наближаються, то віддаляються гори, втім, як і море, воно знаходиться ліворуч. В даний момент дагестанська прикаспійська низовина нижче рівня світового океану, відповідно раніше вона була дном моря. Як наслідок цього земля тут дуже бідна та солона. Дощі в цих місцях бувають рідко, дерев або якихось зелених насаджень практично немає. Можна, можливосміливо назвати цю місцевість пустелею.
Приблизно через 30 км. після Махачкали біля селища Манаш пустеля різко закінчується. Праворуч і ліворуч від дороги з'являються виноградники, далі на дорозі вони, як у шахах, то з'являються, то раптом знову зникають, і земля знову перетворюється на пустелю.
Виноградарство цих землях відродилося наприкінці 19 століття. Ділитися своїм досвідом у Дагестан приїжджали найкращі європейські виноградарі. Виробництво зростало та розширювалося. У радянські роки місцеві колгоспи виготовляли різні сорти вин та коньяків.
Однак у 1985 році з Москви була команда – все зрити, все знищити. Якщо якісь республіки виявили хитрість, Дагестан все своє виробництво слухняно знищив і відрапортував. Велика кількість людей залишилася без справ. Але ті рідкісні колгоспи, де не вирубали виноградники, легше пережили 90-ті. Від незайнятості населення виникли різні екстремістські релігійні угруповання. Дагестанський перешийок завжди був проходом з Європи до Азії, як і навпаки. Правителі різних держав і різних епох хотіли контролювати цю вузьку ділянку суші.
Наче на підтвердження цього проїжджаємо зруйноване у 8 столітті арабами місто Варачан. Він займав досить велике і масивне плато, з яке буквально нависає над нині похмурою рівниною. Археологи тут були. Залишки міста вони знайшли, але якихось серйозних робіт поки що тут не проводили. Чекатимемо і сподіватимемося.
Скелясті гірські утворення підходять тут майже впритул до дороги. Назва перекладається з кумицької як «Слід однієї голови» (смисловий переклад: початок кордону). Тут слід пояснити, що кумики, хоч і колись були кочовим народом, але межі своїх кочів відстежували дуже чітко.
Робимо зупинку. Водій пропонуєвийти з машини та подивитися на профіль Пушкіна.
Втім, у Дагестані, як і скрізь, хтось ледь-ледь кінці з кінцями зводить, а хтось живе дуже добре. Ми проїжджаємо знаменитий на весь Кавказ Джемікентський пост ДПС. Якщо їсти колись на землі птах Фенікс, то її гніздо безперечно було тут. За хабарі та за побори Джемікентський піст закривався близько 30 разів, і далі нов і знову відроджувався. Ми пригальмовуємо. Даішник дарує нам ситий стомлений погляд. Відразу видно, що легковики його не цікавлять, тоді як водіїв вантажівок просто так не пропускають. Щоправда, тут варто додати, в Дагестані будь-який пост ДПС готовий прийняти бій. Міліція не просто ходить з автоматами, а й тримає зброю напоготові, і на посту у них поруч із комп'ютером та з журналом стоїть на ніжках готовий до бою кулемет.
Біля селища Великент вирушаємо з траси Ростов-Баку праворуч. До речі, поселення це серед археологів досить відоме. По-перше тут у давнину постійно проходили різні битви, бо це Великент – ворота до гірського Дагестану. По-друге, поруч із селищем височіють п'ять стародавніх курганів. Два з них археологами вивчені, тоді як троє інших залишаються загадкою. археологи відзначають, що до нової ери в цих місцях існувало суспільство з високим рівнем культури. Що за суспільство? Що це за культура? На даний момент історики чіткої відповіді не дають. Наука навіть із зниклими хозарами не може розібратися.
Проїжджаємо далі поселення Маджаліс. Аул заснований 1581 року уцмієм Султан-Ахмедом. Слово «Меджіліс» у перекладі з арабської означає – пораду. Арабські завойовники на захоплених територіях насильно насаджували іслам (мусульманство). До прийняття ісламу у цих місцях проживали вогнепоклонники та християни. На місцевихцвинтарях зустрічаються християнські та іудейські поховання.
Араби заснували тут уцмійство на чолі з уцмієм, яке проіснувало аж до приєднання в 1813 Дагестану до Укаїни. Уцмійство називалося Кайтаг (спочатку Хайдак), воно мало свої митні кордони, і вступити на його територію ніхто не міг без згоди самого уцмію. Відповідно народ за межі своєї держави теж практично не виходив.
Нині селище Маджаліс нічим особливим не виділяється. Будь-яких старожитностей чи архітектурних шедеврів тут немає, тому ми там навіть не зупинялися і нічого не фотографували.
Відразу за Маджалісом починаються гори. Порослі лісом волохаті зелені схили після похмурої прикаспійської рівнини здаються воротами в якийсь інший світ.
Величезна праця обсягом понад 1300 сторінок, що містить 135 таблиць з малюнками, стала важливим внеском у розвиток низки наук: географії, геології, ботаніки, зоології, етнографії. У ньому містилося безліч цінних відомостей з медицини, сільського господарства та економіки південних провінцій Укаїни, Кавказу (зокрема Дагестану) і особливо Персії.
Поховали академіка С.Г.Гмеліна на цвинтарі села Ахмекенд.
Наша машина, ревучи мотором і петляючи серпантином, піднімає нас вгору. Висоту визначити важко, але вуха починає трохи закладати. Як це зазвичай буває в горах при наборі висоти, зелені розлогі дерева поступаються своїм місцем травам і чахлим чагарникам. Миж уявляється, як нашим шляхом у 8 столітті рухалося арабське військо, як праворуч і ліворуч розгойдувалися вантажені поклажею верблюди, як хтось із воїнів, оступившись, з моторошним криком падав униз, і як темні води Уллучая заглушали передсмертнийстогін….
Ми на вершині гори, точніше це місце називається Уркарахським перевалом. Щоб насолодитися красою, виходимо з машини. Втім, тут ми не одні, на вершину прийшли корови.
Вітер, ніби пестившись, злегка тріпає мою футболку, і тут на вершині, після довгого сидіння в машині, дуже приємно ось так злегка охолоне, Над головою синє небо, праворуч, ліворуч, попереду і ззаду нескінченні вічні гори. Десь вдалині тремтячи в легкому серпанку, танцює лезгинку аул Кубачі.
Сідаємо в машину та рухаємось далі. Водій і гід до гор давно вже звикли, я ж, разом зі своєю супутницею, невпинно продовжую захоплюватися картинкою, що постійно змінюється.
Потрібно сказати, що ця частина республіки мені здалася трохи багатшою, ніж Казбековський. Гергебільський та Гунібський райони. Гори тут не такі круті і не такі кам'янисті, ніж в інших частинах Дагестану. Відповідно більше як окремих хуторів, так і аулів. Дуже цікаво бачити на горах залишки терасного землеробства.
У 19 столітті українські офіцери та чиновники захоплено відгукувалися про культуру садівництва у горян. Генерал Грабе 1839 року писав: «Не можна не дивуватися цими віковими роботами багатьох поколінь, які працями своїми перетворили голі скелі на ріллі та сади».
Цікаво, що у багатьох частинах Дагестану для садівників і землеробів існували свої суворі правила. У аулі Ігалі у власному саду заборонялося збирати врожай до спеціального дозволу старійшин. Порушника обмазували сажею, садили задом наперед на віслюка і водили по селу на втіху місцевим дітлахам.
У селі Чиркей, якщо хтось знову-таки у своєму власному саду зривав кілька плодів додозволу старійшин, з нього стягували штраф.
Комусь у наші дні все це може здатися маразмом. Однак, якщо врахувати, що багато селищ у горах обмінювали фрукти на зерно, і від вирощеного врожаю холодною зимою залежало благополуччя, як окремої сім'ї, так і всього аулу, то такі суворі заходи цілком зрозумілі.
Старійшини вели свій календар. По мітках на горизонті, де сходило чи навпаки ховалося сонце, вони визначали пори року. У деяких аулах для сонячного годинника влаштовували спеціальні стовпчики.
В'їжджаємо до селища Уркарах. Цей аул досить великий, він є районним центром однойменного району. Якщо в горах на дорозі все було спокійно, то тут ми бачимо велику кількість поліцейських з автоматами – від них віє якоюсь напругою і навіть нервозністю. Далі немов акторки з фільму, повз нас проходять молоденькі нафарбовані дівчата, за спиною та в руках у них великі мідні глеки. За водою в горах із віку у вік ходять тільки жінки. Уркарах тягнеться схилом гори. Нові будинки зводять тепер із цегли, але в центрі села збереглася велика кількість старих будинків.