Деякі рекомендації щодо ремонту
1. Натяжку всіх гумових ременів потрібно здійснювати, керуючись принципом: чим тугіше натягнутий ремінь, тим швидше вийде з ладу підшипник агрегату, що обертається цим ременем. Тому якщо після заведення двигуна трохи «піскне» (тобто пробуксує) ремінь генератора або, при вивертанні керма, ремінь гідропідсилювача, то в цьому немає нічого страшного, навіть навпаки, це добре, т.к. говорить про те, що ремінь не перетягнутий, і підшипники будуть цілішими.
2. Якщо потрібно регулювати клапани (теплові зазори в них), то перед регулюванням спочатку заміряйте вже наявні проміжки. Усі клапани одразу регулюватися не можуть. Регулюйте за величиною найменшого проміжку. У японських автомобілях зазорів менше 0,15 мм у клапанах немає, і навіть такі маленькі зазори зустрічаються вкрай рідко. Максимальні проміжки від 0,35 до 0,45 мм бувають тільки на дизельних двигунах. Зазвичай зазор 0,20-0,25 мм.
3. Будь-який японський підшипник можна замінити вітчизняним, хоча останній іноді доводиться доопрацювати: обточити, розточити, нарізати канавку і т.д. Якщо підшипник закритий, тобто. його кульки закриті пластиковим кільцем, це кільце можна знімати, причому з обох боків. Потім, якщо його попередньо вирівняти, воно легко, зі клацанням стане на місце. Підшипник обов'язково треба добре відмити від старого мастила. Набивати підшипник новим мастилом (ЛІТОЛ-24) більш ніж наполовину не слід, інакше її при нагріванні видавить назовні.
4. Будь-який сальник теж можна замінити на вітчизняний, аби він був того ж обертання. Про напрям обертання говорить ризику на робочій поверхні сальника і іноді стрілка на його корпусі. Але все одно доведеться щось обточувати, виготовляти втулки і т.д (див. розділ «Теч масла»).
5. Якщо автомобіль втопився, тобто. побував підводою, то треба якнайшвидше змінити масло у всіх агрегатах. Особливо це стосується автоматичних КПП, де треба зробити, і негайно триразову зміну масла. Якщо ця КПП проїздить хоча б три дні з водою, вона остаточно виходить із ладу. Двигун і механічна КПП до води набагато терпиміша. Тим не менш, з них треба також все злити та залити нову олію. Олійний фільтр теж треба замінити. З двигуна треба зняти свічки запалювання, залити в кожен циліндр близько 100 г олії та провернути кілька разів. Якщо автомобіль був у воді, то в жодному разі не включайте запалення, доки не будуть зняті, по можливості розібрані та просушені трамблер, комутатор із котушкою запалювання, блок EFI, блок «Emission control». Радіоприймач і магнітофон теж треба знімати та розбирати для просушування, якщо ви не збираєтеся купувати нові.
Для прискорення сушіння добре використати чистий етиловий спирт. Після визволення автомобіля з води, по-хорошому, треба перебрати всі електромотори, що побували під водою, і замінити в них мастило (мотор пічки, склоочисника, склопідйомників, блокування дверей і т.д.). Це стосується і стартера, і генератора. Потрібно змінити мастило у всіх підшипниках, що побували під водою. Крім того, треба злити воду із бензобака, просушити звукові сигнали. Усі реле під панеллю теж треба окремо просушити. І все це чим швидше, тим краще. Надійність всіх вузлів та механізмів автомобіля, що побували під водою, різко знижується, якщо не зробити профілактики. Щодо сушіння килимових покриттів — це як хочете, хоча зазвичай їх також знімають, відмивають та сушать.
6. Вся гума старіє. Це означає, що якщо пробіг вашого автомобіля близько 50000 км, а зубчасті ремені розраховані на 100000 км, цей ремінь не обов'язково буде в хорошому стані. Може бути,машина стояла десь у Японії років зо два, а два роки — це гарантійний термін навіть для гумових чобіт.
7. Навіть незначна течія сальника лобовини (переднього сальника колінчастого валу) може призвести до попадання олії на зубчастий ремінь, в результаті його прослизання на кілька зубів стає справою випадку. Для дизельних і деяких бензинових двигунів це може призвести до серйозної поломки.
8. Дуже багато вузлів вашого автомобіля взаємозамінні з вузлами іншого японського автомобіля. Свого часу нас шокувало, що комутатор від ВАЗ 2108 один на один підійшов до автомобіля Santana. Тому «бендикс» вашого стартера, диск вашого зчеплення, масляний датчик і багато іншого можна без перешкод встановити на автомобіль навіть іншої фірми, т.к. всі ці агрегати роблять «треті» фірми, тому не шукайте, наприклад, стартер на автомобіль «Раjerо», це дорогий автомобіль, і запчастини на нього звичайно дорогі. Візьміть свій згорілий стартер і пройдіть магазинами. Ви напевно знайдете якийсь інший стартер від дешевшого автомобіля. Можливо, доведеться переставити один фланець кріплення цього стартера до КПП.
9. Будь-який механічний бензонасос, що вийшов з ладу, можна зробити розбірним і полагодити (зазвичай, замінивши порвану діафрагму). Це не вдавалося тільки з насосами, встановленими на автомобілі фірми Mitsubishi, там ущільнення діафрагми виконано на конічній поверхні, тому нову діафрагму неможливо надійно зафіксувати, через 2-3 години роботи вона вискакує. «Рідна» діафрагма має за своїм периметром спеціальний фіксуючий буртик. Ми у своїй практиці всі механічні бензонасоси, що вийшли з ладу (зазвичай через порив діафрагми) замінюємо на електричні. У японських автомобілях застосовують електричні насосипорівняно високого тиску (2-2,5 кг/см2) - для забезпечення роботи двигунів з упорскуванням палива, та низького тиску (0,25-0,35 кг/см2) - для забезпечення роботи карбюраторних двигунів. Електричні бензонасоси низького тиску застосовуються в карбюраторних двигунах всіх автомобілів фірми Subaru, в більшості автомобілів фірми Honda, зустрічаються на автомобілях Nissan і Mitsubishi. Цей бензонасос можна встановити будь-де на паливній магістралі, бажано після фільтра тонкого очищення палива і бажано не на двигуні.
Справа в тому, що в електричних бензонасосах немає «обратки», так як вони, встановлені на кузові автомобіля, не нагріваються, і в них не утворюються парові пробки («обратка» служить для охолодження бензонасоса та запобігання утворенню парових пробок). Намагайтеся не купувати бензонасос, у якому написано «Transistor control», т.к. до нього треба купувати ще й блок управління, тоді як зазвичай електричний насос приєднується до будь-якого дроту, на якому з'являється плюс після включення запалювання. Полярність може бути будь-яка (у бензонасосі стоїть зазвичай соленоїд), але в деяких насосах може стояти і діод, тому виміряйте його опір у прямому та зворотному напрямку і підключіть правильно (інакше діод просто згорить, втім, на працездатності насоса це не позначиться). Але трапляються бензонасоси низького тиску з електродвигуном, тоді полярність вказана на кришці.
Насос із соленоїдом при включенні "клацає", а з електромотором - "дзижчить". Перед встановленням електричний бензонасос, звичайно, треба перевірити. Для цього знадобляться два дроти, банки з бензином та акумулятор. Старий механічний насос можна зняти з двигуна, щоб було менше шуму, а отвір заглушити спеціально виготовленим.платівкою. Після встановлення електричного бензонасосу, можливо, знадобиться регулювання рівня бензину в камері поплавця. Усі насоси перед увімкненням заповнювати паливом не треба (вони або вихрові, або діафрагмові).
10. У всіх автомобілів японського виробництва з упорскуванням палива електричні насоси взаємозамінні. Конструкція та кріплення різні, а дані на виході та продуктивність – однакові. Є заглибні насоси (встановлюються в бензобаку) і зовнішні (встановлюються біля бензобака) — але параметри у них практично однакові. Тому, якщо вийшов з ладу бензонасос у бензобаку, а у вас є зовнішній, викидайте рідний насос (в ньому через брудний бензин зносився колектор) і вішайте зовні інший, зовнішній насос, «врізавши» його вхід і вихід у паливну магістраль. Усі бензонасоси всередині омиваються, тобто. охолоджуються бензином, і жоден досі чомусь не вибухнув (усередині-то колектор зі щітками, які виблискують).
11. Вихід з ладу блоку управління попереднього нагріву свічок розжарювання у дизельних автомобілів (не подається напруга на свічки розжарювання) можна «обійти», якщо встановити в салоні кнопку і нею вручну подавати напругу нагріву свічок, а вголос відраховувати час, щоб не спалити свічки ( його, вийнявши свічки, треба визначити експериментально). Оскільки свічки споживають значний струм, кнопка повинна включати реле, а воно вже «вимикатиме» свічки розжарювання, тоді ви зможете обійтися маленькою кнопкою та тонкими проводами, які до неї ведуть. До того ж, можна використовувати потужне штатне реле включення свічок.