Додати коней, і дати зітхнути і пернути залізному конячку) Каталізатор нульового опору
1. Знімаємо Каталізатор Євро(під днищем у трубах глушника) 2. Ставимо Каталізатор нульового опору (павук) Якщо Євро 2, то прошивка мізків за бажанням. Якщо Євро 3, то необхідна. Тепер авто дихає на повні груди, і може видавлювати вище оберти, отримує більше кисню, від чого радіє, а випадково погана якість бензину не приносить йому смерть, що захлинається. Жодних нюансів, суцільні плюси, за винятком безсовісного ставлення до нашої, отже, вбитої в мотлох екології.
-У коротко про важливе:
"Порушення в роботі двигуна, наприклад, пропуски займання, робота на неякісному паливі, несправні лямбда-зонди і т.д., можуть призводити до збільшення температури каталізатора та його руйнування ("соти" каталізатора можуть оплавитися і забитися). Якщо стався удар по каталізатору (автомобіль наїхав на перешкоду), його керамічне наповнення може зруйнуватися і забити випускний тракт. Каталізатори не підлягають ремонту. Новий каталізатор коштує досить дорого і, що прикро на українському паливі працювати довго не буде.
-Вирішилися? тоді до діла!
Насамперед – норми токсичності вашого автомобіля. ЄВРО 2 чи ЄВРО 3. Це дуже легко визначити. ЄВРО 2 після ката ніяких датчиків не має. ЄВРО 3 після каталізатора встановлено діагностичний датчик кисню. Він служить для того, щоб повідомляти контролера про ефективність роботи нейтралізатора. У системах з нормами Е 2 видалення ката не викликає особливих проблем. Каталізатор розташовується під дном автомобіля як окремий вузол і у продажу є вставки, які встановлюються замість нього. А чому б просто не пробити йоголомом, висипати залишки та поставити порожній корпус на місце? Це бюджетне, але не зовсім правильне рішення. Порожня банка видаватиме гучніший звук, але це не найважливіше. Каталізатор є безліч квадратних каналів в керамічній або залізній основі, розміром приблизно 0.5×0.5 мм, які проходять паралельно один одному. Якщо взяти загальний переріз цих каналів, то він приблизно дорівнює площі перерізу труби, з якої зроблена вихлопна система, хоча площа перерізу елемента каталізатора і його корпусу в 2 рази більше її. Таким чином, якщо ми поставимо порожній корпус замість вставки, то отримаємо ділянку вихлопу зі збільшеним перерізом, а, отже, ділянку на якому зменшуватиметься швидкість потоку ОГ і порушуватиметься резонанс вихлопної системи. Заради справедливості, треба зазначити, за словами клієнтів, це не дуже сильно впливає на потужність мотора і витрата палива, але я б рекомендував купити вставку. Також необхідно сказати, що останнім часом не випускаються каталітичні нейтралізатори на керамічній основі почала виконуватися з металу), так що просто пробити ломом його не вийде. Необхідно розрізати корпус, витягти звідти елемент і заварити корпус. У вазовських моделях з переднім приводом, оснащених моторами об'ємом 1.6 і 1.4 літра, каталітичний нейтралізатор конструктивно виконаний як єдине ціле з випускним колектором (павуком). Видалення каталізатора у цих машинах відчутно збільшує рівень шуму від двигуна. Це неминуче буде елемент на основі металу, тому вибити його і не намагайтеся. Тут працюють усі вищевикладені принципи: можна розрізати - вийняти елемент - заварити (найшумніше рішення). Втрата потужності при такому варіанті буде більшою, ніж у системах з нижнім розташуванням каталізатора. Більш правильнобуде поставити випускний колектор від мотора 1.5л мул спортивний вихлопний колектор (павук). До вибору павука необхідно поставитися дуже серйозно, т.к. були випадки збільшення витрати палива та зниження потужності після встановлення дешевих моделей. Найкраще проконсультуватися з професіоналом. У цих випадках необхідно подовжити дроти першого лямбда-зонда і переварити з'єднання резонатор-колектор. У системах з нормами ЄВРО 3 все трохи складніше. Потрібно домовитися з діагностичним датчиком концентрації кисню (лямбда-зондом після ката), інакше буде активна помилка зниження ефективності каталітичного нейтралізатора. Зробити це можна двома способами: 1 - Обдурити його, встановивши емулятор. 2 - Замінити програму в блоці управління з норії е3 на норми е2 або р83. Цей варіант кардинальніший і правильний, т.к. другий лямбда зонд можна просто видалити з машини. Отже, якщо після ката немає лямбда-зонда, то програму можна не чіпати, якщо є – краще перешити. Починаючи з 2008 року, всі автомобілі ВАЗ відповідають нормам токсичності ЄВРО 3 та комплектуються двома датчиками кисню. Як виняток із правил, зустрічаються системи е3, незалежно від моделі та року випуску. Зазвичай, це реекспортні моделі з контролерами Bosch MP 7.0 або Bosch M797. Якщо є сумніви, краще ще раз перевірити ще раз. Видаляємо або замінюємо вставкою. З 2008 р.в. Перешиваємо контролер. ВАЗ 2121 Каталізатор як окрема банка, знизу автомобіля. Видаляємо або замінюємо вставкою. Варіанти е3 зустрічаються незалежно від року випуску, з 2008 року неминуче Е3. ВАЗ 2110, 2111, 2112 Мотори об'ємом 1.5л Каталізатор як окрема банка, знизу автомобіля. Видаляємо або замінюємо вставкою. 1.6л – катколектор. Видаляємо кат або ставимо павук. ВАЗ 2113, 2114, 2115 Мотори об'ємом 1.5л Каталізатор як окрема банка, знизу автомобіля. Видаляємо або замінюємо вставкою. 1.6 л – катколектор. Видаляємо кат або ставимо павук. ВАЗ 1118 Калина Катколектор. Видаляємо кат або ставимо павук. ВАЗ 2170 Пріора Катколектор. Видаляємо кат або ставимо павук. По Пріорі слід зазначити, що з 2009 року на частини машин йдуть контролери М73 з додатковим захистом від перепрограмування, тож прошити їх можуть поки що не скрізь. Але рішення існує і це тимчасова труднощі, яка незабаром втратить свою актуальність. Завершу статтю старим прислів'ям – сім разів роби що завгодно, але один раз відріж)