Догляд за акваріумними рослинами, Сайт про домашніх вихованців - опис, породи, фото, догляд
Перед посадкою потрібно кожну рослину очистити від нитчастих водоростей, що приліпилися до неї, ікри равликів, гнилих ділянок і т.п. Після цього його потрібно близько 20 хвилин дезінфікувати в рожевому (до винно-червоного) розчині перманганату калію (марганцівка). Рекомендується також ванна (від 5 до 10 хвилин) з розчином галунів (1 чайна ложка/1 літр води) або промивання перекисом водню (1 чайна ложка/1 літр води). Потім рослини треба акуратно сполоснути.
Коріння можна трохи підрізати, щоб пробудити їх до якнайшвидшого зростання. Після цього треба заповнити резервуар промитим ґрунтом до висоти приблизно 10 см і залити водою (5-10 см). Починати розміщення рослин слід від задньої стінки акваріума: там посадити найвищі з них, а оглядовий бік по можливості залишивши вільним або розподіливши уздовж неї ті види, що залишаються маленькими або утворюють трав'яний покрив.
Коріння потрібно розміщувати відповідно до їх природного зростання. Криптокорини та валліснерії пускають коріння вертикально вниз. Вказівним і середнім пальцями треба виконати відповідну ямку в грунті і розмістити в ній рослину - трохи глибше, ніж шийка кореня, хоча при цьому корінь має бути розправлений. Потім злегка прим'яти ґрунт і обережно потягнути рослину вгору, щоб здалася шийка кореня.
Тим самим навіть тоненькі розгалуження коренів розташовуватимуться у ґрунті прямо. У криптокорин шийка кореня може навіть трохи висовуватись із ґрунту. На кожну рослину має припадати 5 - 6 см2 площі дна, але при цьому відстань між ними залежить також від розмірів кожного екземпляра та від майбутнього зростання.
Багато любителів роблять помилки при посадці рослин в акваріумі: коріння повинно не згинатися (а), а з усіма своїмивідростками розташовуватися в ґрунті прямо (b). Найкраще зробити спочатку ямку глибше, посадити рослини, а потім трохи потягнути її верх.
Великими стають такірослини, як С. griffithi, С. ciliata або С. beckettii, і відстань між ними повинна бути не менше 15 см. V апоногетона і ехінодоруса коріння плоскі, вони йдуть вниз всього на кілька сантиметрів і поширюються переважно по горизонталі. Для них потрібно зробити пальцями довгасту і не дуже глибоку ямку, розмістити в ній коріння віялом і знову присипати ґрунтовою сумішшю. Відстань між невеликими екземплярами має бути 8 - 10 см, а між більшими (у великому акваріумі) 15 - 30 см. У деяких видів апоногетону буває по 20 - 40 листків, і їм потрібно більше вільного простору з усіх (!) сторін.
Водяні рослини, які всмоктують необхідні їм речовини безпосередньо з води за допомогою спеціальних органів свого листя, потрібно садити в ґрунт у вигляді живців, без коренів, попередньо видаливши листя з двох нижніх вузлів стебла. Плоскі камені утримають ці живці, щоб вони не спливали, доки не пустять коріння. Повзучі рослини треба садити по 4-6 штук разом, як кущики, інакше вони мають досить жалюгідний вигляд. Але кожне з них має бути розташоване на відстані 1-2 см від іншого (особливо це стосується кабомб). Рослини, що не збільшуються в розмірах, теж садять поряд, кущиками.
Рослини з горизонтально розгалуженим кореневищем (наприклад, аїр) потрібно розміщувати під ухилом, щоб його частини, що пускають пагони, виступали з ґрунту. Водяні рослини, які вбирають необхідні їм речовини з ґрунту виключно за допомогою коренів, як і ті, що важко «працюють» корінням, але потребують поживних речовин (апоногетон, ехінодорус, криптокорину),слід розміщувати в ґрунті в мишках або горщиках. Ці мишки можна заповнити земляною сумішшю, що на дві третини складається з глини та акваріумного торфу.
Розмноження акваріумних рослин
Розмноження рослин в акваріумі відбувається найчастіше вегетативним способом: нащадками, відростками, живцями, а також поділом рослини. Відростки потрібно лише тоді відокремлювати від материнської рослини, коли вони утворили достатню кількість коренів. Живці можна видобути, відділивши гілки або вкоротив основне стебло.
Розрізняють два види розмноження рослин: насіннєве та вегетативне. Останнє може відбуватися різними способами, як ви бачите на нашому малюнку: а) у рослин із прямостоячим стеблом гідно відрізати частину між двома вузлами, щоб отримати черешок, а після його вкорінення – нова рослина; b) тут зображені відростки з молодими рослинами. Через деякий час можна буде відрізати пуповину, що пов'язує їх з материнською рослиною, і тоді вони стануть повністю самостійні.
Вимоги рослин
Багато акваріумістів відчувають страх перед посадкою красивих і великих рослин. Часто виною тому набутий гіркий досвід, коли починаєш знову і знову згадувати «даремно викинуті гроші» або повторювати, що «з цього знову нічого не вийде». Але заводячи новий акваріум, можна спробувати усадити в нього рослини без риб! Адже саме перші тижні після посадки в акваріум рослини переносять погано і не зростають.
Часто їм не вистачає точно підібраних поживних речовин та (або) показники води (поки що) неправильні. Тут треба все перевіряти та пробувати, і ось чому: немає лікування без діагнозу. Тільки в тому випадку, якщо рослини не розвиваються за нормальних показників води — плюс сильне освітлення, плюсДобриво СО2, - ви можете припустити захворювання, Але, як правило, вимоги рослин бувають задоволені і цими небагатьма «дарами», Найчастіше вони поглинають поживні речовини поверхнею листя, але не треба розуміти це як узагальнення: зовсім не кожна рослина пускає коріння тільки для того, щоб зміцнитися у ґрунті.
Рослини з потужною кореневою системою — досить згадати амазонський ехінодорус (Echinodorus) кринум (Спліт), апоногетон (Aponogefon) та різні види та сорти латаття (Nymphaea) — розвиваються краще, якщо в пісок чи гравій підмішати так добавки (вони продаються у спеціалізованих магазинах). Неперевірені добавки слід, навпаки, видаляти з акваріумного ґрунту. До таких відносяться в першу чергу всі земляні суміші для квітів, тобто ті, що призначені для засипки балконні ящики і т.п.
Чудовібіотипи рослин утворюються різними джерелами у високогір'ї Шрі-Ланки. Над поверхнею води можна розпізнати пишні чагарники Limnophila indica. На передньому плані Alocasia macrorrhiza.
Цього допускати не можна. Якщо, наприклад, ви намагаєтеся уникнути занадто сильного руху води, оскільки через нього може бути витіснена вуглекислота, що надходить в акваріум, то в акваріумі, де в кутку забезпечують тепло один або кілька нагрівальних стрижнів, можуть утворитися зони з водою різної температури, Більшість рослин не любить, з одного боку, перепаду температур, з іншого - постійного перегріву. До того ж без підігріву дна не можна гарантувати (особливо в прохолодних приміщеннях), що рослини не «замерзнуть ноги».
У тропічних водоймах дно не може бути холодним, так що воно не повинно стати таким і в акваріумі. Слід звернути увагу на одну особливість так званих«Клубневих рослин»: на відміну від інших зелених мешканців акваріума вони потребують періоду спокою. Коли купуєш бульби, вони вже не бувають молодими рослинами. Власне, здебільшого і продаються не рослини з пагонами, а саме бульби. Якщо ви хочете цим рослинам радіти довго, то доглядайте їх відповідно до їх природи. Слід знати і те, що вони дуже залежать від природних життєвих умов своєї тропічної батьківщини. А такі зовсім не такі незмінні, як прийнято вважати на наших широтах.
Сухість і повінь змінюють один одного, за спекотними днями настають прохолодні ночі, а в період дощів дуже сильно вагаються показники води. Відповідно до цих умов такі рослини не переносять постійного тепла акваріумної води; Іноді вони вимагають відпочинку, причому самі повідомляють про настання цього моменту, оскільки їхня зелень зникає.
Щоб підтримати процес їх життєдіяльності, треба з самого початку розсаджувати бульби цих рослин (різних видів апоногетону) по горщиках. Їх розміщують у донному ґрунті на час перебування в акваріумі, а з початком періоду спокою виймають. щоб бульби лише кілька сантиметрів були вкриті водою. Температуру води при цьому знижують приблизно до 15° С. Після цього пагони рослин відмирають, Але власник їх не повинен лякатися і підвищувати температуру: тільки цим і можна завдати бульбам справжньої шкоди, У такому стані, поза акваріумом, бульби повинні перебувати в середньому не менше двох, але й не більше чотирьох місяців. Потім горщик з культурою можна знову розмістити в акваріумному ґрунті: часу на звикання піде небагато.
Добрива
Ніхто не дивується з того, що риб треба годувати. Але ж і рослини так самопотребують харчування, якого нормальному акваріумі вони повною мірою отримати що неспроможні. Отже, той, кому особливо важливі зростання рослин і краса його підводного саду, повинен робити щось більше, ніж просто посадка рослин та очікування. Підживлення рослин поживними речовинами багато в чому залежить від типу освітлення: світло дає енергію, якщо має правильний спектр і відповідну інтенсивність; він також сприяє здоровому обміну речовин та достатньої асиміляції у рослин.
Чим швидше відбувається обмін речовин, тим вища природна потреба рослин у поживних речовинах. Поживні речовини, якими можна і потрібно підгодовувати рослини, бувають різними. На першому місці, безперечно, стоїть забезпечення рослин вуглецем у вигляді СО2. Добрива, які пропонуються в невеликих дозах рослинам для успішного розвитку, мають мінеральну природу: це кальцій, магній, калій, фосфор, азот і залізо. Особливо важливим є підживлення залізом, хоча в минулі роки ефективне її проведення було важко і приносило чимало проблем. Зміст заліза, що носить хімічний знак Fe, в акваріумній воді визначається за допомогою спеціального тесту (Fe-тест). Одним із наслідків нестачі заліза може стати знебарвлення листя, хлороз.
Чи є симптом недостатності хлорозом, можна перевірити, як говорилося, з допомогою спеціального тесту. Після цього слід вирішувати, чи потрібне підживлення залізом і в якій кількості. Коли заліза у воді занадто багато, його з'єднання можуть осідати на зябрах риб у вигляді бурого нальоту, заважаючи їх диханню.
Якщо є знебарвлення і пожовтіння листя, а при цьому встановлена недостатність заліза, любитель рослин повинен втрутитися. Залізо як добриво випускається у різних видах, наприклад, у вигляді порошку – так воно дуже швидкорозчиняється у воді, причому стабілізатори не дають йому випасти в осад. Синтетичні органічні речовини зв'язують залізо настільки міцно, що кисень не може його окислити і легко засвоюється рослинами. Інші виробники пропонують поживні речовини в рідкому вигляді, - це, наприклад, засіб Duplaplant для щоденного підживлення фірми Dupla; їм можна збризкати акваріумну воду за допомогою дозуючого насосика тієї ж фірми. Фільтруюча система фірми «Tunze» (осмолятор) також передбачає можливість дозування добрив. В останні роки добриво СО2 перетворилося на «чудодійний засіб» для красивих і чітко функціонуючих акваріумів, засаджених рослинами. Торгівля пропонує всі необхідні установки.
По-перше, це дифузор, через який СО2 у газоподібній формі (двоокис вуглецю) надходить (дифундує) в акваріумну воду і далі в розчиненому вигляді виступає як вуглекислота. Але за допомогою одного дифузора проблему вирішити не можна, адже залежно від розмірів акваріума витрачається більша чи менша кількість СО2. Цей газ має утримуватися у спеціальній посудині. Але немає сенсу при добриві СО2 використовувати балончики з вуглекислим газом, як для сифону, — це обійшлося б дуже дорого!
Сам по собі газ коштує дешево, але потрібно додавати його в тих самих кількостях, які потрібні рослині! А скільки ж газу їм потрібно? Відповідь це питання залежить від обсягу резервуара (у літрах води), інтенсивності освітлення, жорсткості води (що вона жорсткіша, тим вища потреба в газі) і щільності насаджень. Як середній показник можна взяти 2 - 3 г СО2 на день при обсязі 100 літрів і воді середньої жорсткості.
Відповідно, для акваріума обсягом 500 літрів вистачить 10 - 15 г газу. Найбільш добрепродумана в цьому сенсі продукція фірми «Dupla»: вони випускають балони шести різних розмірів (160, 300, 500, 1500, 3000 і 6000 г), легко розрахувати середнє споживання газу: якщо ми виходимо з 15 г на день, то, значить, балона з 1500 г вистачить на 100 днів. У Німеччині після цього порожній балон зазвичай обмінюють на повний у спеціальному пункті.
В оснащення балона входять манометр і редукційний вентиль. Той, хто хотів би особливо точно відрегулювати подачу СО2, може це зробити за допомогою регулятора тривалої дії: він постійно регулює та автоматично встановлює показник рН шляхом точного дозування СО2.
Інший складовою цієї системи (застосовується у поєднанні з постійним регулюванням) може бути електромагнітний клапан, за допомогою якого (через таймер) можна призупинити подачу СО2 на ніч, коли процес асиміляції рослин завмирає. Слід вказати і на те, що в акваріумній воді, збагаченій СО2, не повинно бути того сильного руху, що виробляють фільтруючі насоси: вода, що рухається, швидко виштовхне вуглекислоту.
Але вуглекислота - це не тільки цінний поживний продукт для рослин, а - при надто високому дозуванні - отрута для риб, що виражається у скруті їх дихання. Отруєння вуглекислотою можливе лише за низького показника рН, оскільки вуглекислота в кислому середовищі опускає показник рН нижче відмітки 7,0.
Для цього потрібна концентрація приблизно від 150 мг/л. Якщо таке станеться, інтенсивна аерація акваріумної води (виштовхування вуглекислоти) швидко виправить становище. Щоб зв'язати вуглекислоту у воді, потрібна карбонатна жорсткість щонайменше 2° dKН.