Генератори - справа тонка, Петруха ...
На другому місці у "японців" після електроустаткування за частотою народження стоять несправності, так чи інакше пов'язані з генератором. Майже на всіх японських автомашинах генераторна установка працює наступним чином.Вгенераторі, в його статорі, є три обмотки, які одним кінцем всі з'єднані разом, і цей кінець виведений назовні і приєднаний до своєї пари потужних випрямляльних діодів, що утворюють трифазний випрямний міст. На обмотку ротора генератора, яка називається обмоткою збудження через щітки від реле-регулятора подається напруга збудження, величина якого залежить від напруги на акумуляторній батареї. Чим нижче напруга на батареї, тим більша напруга подається на збудження, і, отже, генератор через випрямляючий місток видає більшу напругу (і струм). Таким чином, при генераторі, що обертається, на його виході тримається від 13,8 до 14,8 вольт, в залежності від температури, навантаження і регулювання реле-регулятора. обмотки статора (або, що трапляється частіше, обриві в якомусь діоді), напруга знизиться, і такий генератор видаватиме, наприклад, близько 12 вольт, тому акумуляторна батарея через деякий час розрядиться. Реле-регулятор при вимкненому двигуні подає мінус для різної автоматики, тому при включенні запалювання і спалахує безліч лампочок.
Еякщо у вас зникла зарядка акумулятора, а при короткочасному знятті клеми з акумулятора двигун глухне (робити це можна тільки на холостому ходу і при включеному дальньому світлі фар, інакше, якщо раптом генератор виявиться справним, він подасть в бортову мережа все, на що здатний, тому щопри від'єднаному акумуляторі реле-регулятору нема з чим порівнювати напругу, а здатний він - якщо "газанути" - дати і 30, і 40 вольт), треба перевірити роботу генератора на автомобілі. Перш за все перевірте, чи натягнутий ремінь генератора.Еякщо у вас виникла підозра, що гумовий ремінь приводу генератора прослизає, заглушіть двигун і поторкайте рукою шків генератора. Якщо ремінь буксував, ви обпечете руку. Потім увімкненому запалюванні перевірте напругу на всіх висновках генератора (конденсатор на корпусі японських генераторів — це фільтр радіоперешкод). На товстому окремому дроті, що прикручений до генератора гайкою, має бути напруга акумуляторної батареї, тобто. 12,5 вольт. Тепер знімемо фішку з генератора і переконаємося, що по ній в генератор подаються ті ж 12,5 вольт, але тільки при включеному запалюванні.Еякщо до цієї фішки підходять кілька проводів, то постарайтеся побачити на корпусі генератора або на фішці позначення цих дротів. Це будуть латинські літери L, S, E та ін. Знайдіть на електричній схемі будь-якого автомобіля ці літери і простежте за схемою, що туди має подаватися. На клеми, позначені S, IG, F, L завжди повинен подаватися "плюс". Якщо вся напруга на генератор підходить, а він не дає зарядки, зніміть генератор і розберіть його. Тепер уважно огляньте обмотувальні дроти на роторі і на статорі. Якщо побачите, що лак, яким покриті обмотувальні дроти, горілий, значить, генератор треба перемотувати, тому що в ньому, напевно, є короткозамкнуті витки. Заміряйте опір всіх висновків статора та струмознімальних кілець ротора на корпус.
Сопір має бути близьким до нескінченності, тобто. понад 100 ком. Якщо цього немає, то в обмотці є дефект. Перевірте опір між двомаструмознімальними кільцями на роторі. Якщо воно близько нескінченності, то в ланцюзі є урвище. Це трапляється досить часто, зазвичай у місці паяння дроту до струмознімального кільця, цей обрив легко усунути - запаяти.Сопір між кільцями має бути не менше 2,8 Ом у холодному стані. Зверніть увагу на зовнішній вигляд кілець. Якщо вони відрізняються за кольором і шорсткістю, то, швидше за все, на більш шорсткому та темному кільці "зависла" (заклинена в гнізді) або зносилася щітка, і струмопровідний канатик не дає їй щільно притиснутися до мідного кільця. Струмознімну поверхню треба зачистити дуже дрібною наждачною шкіркою або відполірувати. Якщо є глибокі борозни, то колектор (струмисні кільця) треба проточити на токарному верстаті.Постанній етап перевірки генератора - це продзвонювання діодів, що випрямляють, в містку. Їхній опір у прямому та зворотному напрямку має відрізнятися більш, ніж на порядок і бути однаковим для всіх діодів. У деяких генераторах діод можна випаяти, якщо потужним паяльником нагріти підкладку та впаяти туди новий діод з аналогічного містка.
Еякщо всі перевірки закінчилися безрезультатно, тобто все начебто справно, нічого горілого і плавленого не видно, то треба випаяти регулятор напруги (мікрозбирання), вивести підходящі до нього дроти назовні, встановити десь зверху вітчизняне реле -Регулятор (наприклад, РН-6, у нього є регулювання), і у вас вийде цілком працездатна генераторна установка, з якої можна сміливо їздити. Можливо, не вся автоматика працюватиме, хоча і її можна "перемогти", а крім того, їздять вітчизняні машини без автоматики.
Еякщо з'ясується, що дефект в якомусь діоді (обрив), то найнадійніше купити новий генератор. Але деякі типи генераторівдопускають демонтаж із "містка" одного діода, треба паяльником нагріти його підкладку, і він сам відвалиться від своєї шини. Що встановити його місце? Вітчизняні діоди не підійдуть за конструкцією, до того ж вони малопотужні. Якщо купувати імпортний діод, простіше купити новий генератор. Деякі майстри беруть у зборі випрямляючий місток від "Жигулів", кріплять його зверху і приєднують ізольованими проводами до обмоток генератора. Такі саморобки терпимо працюють на невеликих машинах типу Corolla, Mazda Familia", Bluebird та ін. за умови, що на машині стоїть хороший акумулятор і вона добре заводиться. Чи довго пропрацює ця конструкція, нікому не відомо.Іостаннє.Поки розібраний генератор, змініть мастило в його підшипниках.При цьому набивати мастила треба не більше половини вільного об'єму підшипника, тому при нагріванні, якщо підшипник був набитий повністю, зайве мастило буде заважати і зрештою видавиться Назовні, де може потрапити на колектор.При несправності стартера його також треба знімати.Розбирати стартери простіше, ніж генератори.Але перш, ніж це робити, треба його все-таки перевірити. так: беремо досить товстий провід і з'єднуємо корпус стартера з мінусом акумуляторної батареї.До плюсу цієї батареї під'єднуємо інший провід і торкаємося ним виведення стартера (це виведення приєднано до клеми на торці соленоїда).Стартер повинен різко почати обертатися.Так так, що його важко утримати руками.Тепер працюємо вдвох: один чіпляє плюсовий провід на вільний виведення соленоїда (притискаємо руками), а другий подає окремим дротом "плюс" на керуючу клему соленоїда. Стартер має "викинути" провідну шестерню (бендікс) і почати обертатися. При цій перевірці стартер повинен працювати безперервно близько 5 сек., що достатньодля прояву можливих дефектів: не працює обмотка, що утримує, змінюється частота обертання. Частота обертання справного стартера повинна бути більше 3000 об/хв, а струм, що споживається, - не більше 180 А при напрузі близько 11 вольт. Загалом на двигуні до стартера подається близько 10,5 вольт — решта губиться у проводах.
Збудь-яким стартером може статися ще одне лихо. Ви повертаєте ключ запалення в положення "ST", але після клацання соленоїда під капотом лунає "вр-р-р-у-ууу", а двигун не обертається. Найчастіше це трапляється при холодному двигуні, але якщо вчасно не вжити заходів, потім відбуватиметься і за гарячого. Причина в несправності обгінної муфти шестерні. У цьому випадку саму шестерню після зняття стартера можна пальцями обертати в обидві сторони, хоча вона повинна вільно обертатися тільки в одну.Еякщо це сталося, можливі два варіанти ваших дій. Можна просто нагріти моторну олію в банку і опустити туди кінець ротора стартера так, щоб обгінна муфта була покрита шаром киплячої олії (взагалі-то олія кипіти не буде, булькає тільки вода на дні банки). Прокип'ятивши таким чином обгінну муфту хвилин десять, ви видалите з неї всю воду і частину старої, вже схожої на мило, мастила, після чого ролики в цій муфті знову набудуть рухливості і весь пристрій знову зможе нормально працювати. Але якщо ви хочете все зробити надійно, а пропонований вище спосіб цієї надійності не дає, то треба розібрати муфту, все почистити і відмити, розтягнути і поправити всі пружинки (або виготовити їх заново, що краще, тому що старі пружинки зазвичай через перегріву, втрачають свої пружні властивості), змастити і знову зібрати.Нкілька слів про те, як це краще зробити. Ротор ви "добудете" легко. Далі треба зняти з його кінця шестерню змуфтою, Але цьому перешкоджає стопор на кінці валу. Треба маленьким молотком збити зовнішнє кільце вниз, до шестірні, тоді ви виявите на його місці розрізне пружне кільце. Його треба зірвати (викруткою та пасатижами) нагору, після чого зняти колечко і саму шестерню з муфтою. Розвальцювати муфту, затиснувши її в лещата, можна з будь-якого боку, але краще це зробити з того боку, де металу треба відгинати менше. Не поспішаючи, по колу потроху відгинайте край до тих пір, поки не з'явиться можливість схопити її пасатижами і вирівняти. Тепер вийде, що корпус обгінної муфти у вас на дні тонкостінної труби. Візьміть плоску викрутку, а ще краще стрижень із плоским кінцем, "заваліть" за допомогою наждака всі грані на її кінці і молотком знову ж таки акуратно, повільно, по колу вбивайте цю викрутку або стрижень у щілину між обгінною муфтою та тонкостінною трубою.Ппослідовними ударами по колу ви цю трубу перетворюватимете на "розочку". На якомусь етапі корпус муфти можна вийняти пальцями. Якщо поспішати все це зробити, можна порвати метал, і іноді доведеться замовляти токарю нову "трубу", щоб обтиснути муфту після складання. Але якщо робити все не поспішаючи, то при складанні можна використовувати стару тонкостінну трубу, тепер уже перетворену на "трояндочку". Зазвичай береться шматок (близько 5 см) водопровідної труби з внутрішнім діаметром, різним діаметром обгінної муфти до розвальцювання (разом з тонкостінною трубою), або якийсь старий підшипник з відповідним діаметром і змащуємо всередині трансмісійним маслом, тому що в ньому є протизадирні добавки. Вставляємо в цю водопровідну трубу нашу "розочку" цілою частиною вниз, вкладаємо чисті та виправлені деталі, також змащені маслом, і за допомогою преса (або лещат) все це вдавлюємо всередину до тихпір, поки "трояндочка" не перетвориться знову на циліндр. Залишилося тільки трохи обстукати корпус муфти, загнути (завальцювати) назад тонкостінний циліндр і після цього за допомогою надставок (тіх головок з набору ключів) продавити всю муфту далі, наскрізь, поки вона не вивалиться з водопровідної труби.Еякщо при включенні стартера лунає металевий скрегіт, тобто стартер включається до того, як його шестерня зайде в зачеплення з вінцем маховика, то треба зняти стартер, розібрати його, все всередині почистити, змастити, забезпечивши тим самим переміщення бендикса по валу, та зібрати назад. Треба також перевірити передній підшипник (бронзову втулку), якщо він є, та прибрати напильником вибоїни на шістці бендікса. Після цього стартер, можливо, і запрацює знову.
При складанні стартера рекомендується для мастила використовувати для бронзових втулок тільки трансмісійну олію і для решти - суміш 50% "Літола" і 50% трансмісійної олії.
Заміна генератора Nissan Maxima A32 та A33 та Cefiro А32 та А33
Зняття генератора:1. Зніміть з правого боку нижній захист двигуна. 2. Зніміть з правого боку бічну оглядову кришку. 3. Послабте проміжний шків приводного ременя. 4. Зніміть приводний ремінь. 5. Зніміть чотири монтажні болти компресора кондиціонера. 6. Зніміть кожух вентилятора та вентилятор охолодження. 7. Посуньте компресор вперед. 8. Від'єднайте роз'єм джгута генератора. 9. Зніміть верхній та нижній болт генератора.
Пристрій генератора Nissan Maxima A32 та A33 та Cefiro А32 та А33
Генератор автомобіля Ніссан Максима (а також Ніссан Цефіро) складається з наступних деталей: шків, передня кришка, передній підшипник, тримач, ротор, струмознімач, статор, конденсатор,щіткотримач, регулятор напруги, діодне складання (діодний міст), набивка, задня кришка.
Характеристики генератора Nissan Maxima A32 та A33 та Cefiro А32 та А33
Генератори автомобілів Максима, Цефіро та Інфініті I30 та I35 – взаємозамінні. При виборі генератора керуйтеся силою струму. Найбільш популярні генератори 110А. Проте трапляються й інші, наприклад 90А.