Інструкція по свапу АКПП на МКПП для Subaru Impreza та Forester

Subaru: чіп-тюнінг, ремонт, обслуговування

Прямий ефір

alexavias 14 травня 2014, 14:40

BMW Блог2.35
VAG Блог: Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche2.34
Автохімія. Як правильно доглядати за авто1.24
Subaru: чіп-тюнінг, ремонт, обслуговування1.21
Чіп тюнінг та доопрацювання двигуна1.21
Autocom CDP/Delphi. Все про програму Autocom та Delphi1.21
Сканматик (усі обладнання бренду)1.21
OPEL Блог (Opel, Vauxhall)1.21
HONDA Блог (HONDA, Acura)1.13
ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ Блог0.00

Педалі Прикрутив педалі. Все вийшло дуже просто. "Газ" - залишаємо колишній. "Гальмо" - міняємо саму педаль, залишаючи підставу прикрученим до кузова. "Зчеплення" - відкручуємо два болти, що кріплять трансмісійні мізки, і на їх місце ставимо педаль зчеплення. Процес зайняв 30 хвилин Трансмісійні мізки повисли на косі.

готовоДайнпайп 1. Знімаємо інтеркулер. 2. Знімаємо стартер. 3. Знімаємо захисний кожух турбіни. 4. Знімаємо даун-пайп. Відкручуємо болти, що стягують даун-пайп із турбіною. 5. Відкручуємо болти, що стикують даун-пайп із середньою частиною вихлопної труби. 6. Відкручуємо пару болтів, що кріплять даун-пайп до АКПП.

Кардан 1. Відкручуємо задній захист кардана. 2. Фууу... сальникові хана. Але він уже як півроку куплений і чекає на свою чергу 3. Відкручуємо чотири болти, що з'єднують кардан та задній дифф. Для цього необхідно підвісити авто і обертати кардан. 4. Відмінно видно гайку. А за нею має бути сальник. 5. Відкручуємо два підвісні болти. По середині кардана. 6. Іакуратно виймаємо кардан із хвостовика АКПП.

Від'єднуємо АКПП 1. Від'єднуємо приводи від АКПП 2. Від'єднали шланги з декстроном, що йдуть на радіатор охолодження. 3. Від'єднали електро-шлейфи проводів, що йдуть на датчики та клапани АКПП. 4. Від'єднали трос селектора АКПП. 5. Відкручуємо верхнє кріплення (“8”-подібну подушку) АКПП до кузова. Накидаємо підстрахувальний трос на місце кріплення АКПП із кузовом. 6. І почали відкручувати гідротрансформатор від пластини, притягнутої до колінвалу. — Для цього спершу прибираємо заглушку, зверху-ззаду двигуна. — А потім, роблячи оберти гідротрансформатора через вікно під двигуном... … “ловимо” болти через віконце зверху. І так чотири рази - відкручуємо чотири болти, обертаючи гідротрансформатор. 7. Далі починаємо відкручувати всі видимі гайки та болти, що з'єднують двигун та АКПП по периметру. 8. Відкручуємо балку, що підтримує АКПП знизу-ззаду. 9. АКПП повністю ні на чому не тримається. Але продовжує бути намертво притягнутою до двигуна. Взяв мега-монтування, метр завдовжки. Просунув її між балкою двигуна та переднім диффом АКПП. просовуємо 0.1мм пластину між двигуном і коробкою коробка і відстикувалася. Щілина стала близько 5мм. Приймаємося стягувати АКПП з напрямних. І ставимо її на підлогу.Продовжуємо. Тепер двигун Далі необхідно було встановити притискну прилеглу до ременя ГРМ пластину. Ця пластина встановлюється на заводі тільки на двигуни в МКПП-варіації автомобіля. Купуйте окремо цю пластину. Також купіть два болтика, що кріплять цю пластину до блоку двигуна. Зніміть навісні ремені, відкрутив шків коленвала. Зніміть пластикові кришки ременя ГРМ. І встановіть пластину.

На фото — добре видно нову пластину.Вона встановлюється прямо над зубчастим роликом коленвала.Складання всіх агрегатів

Ось вона ось вона коробка моєї мрії! 1. Маховик прикручуємо до колінвалу. Болти для фіксації маховика інші, ніж у АКПП. Потрібно 8 болтів. Їхній каталожний номер 800210660. 2. До маховика, зафіксувавши всередині диск зчеплення, прикручуємо кошик. 3. Виделка поки не зафіксована. Намагаємось одягнути МКПП на напрямні 4. Стикуємо МКПП з двигуном, паралельно обертаючи карданний вал, щоб шліци на первинному валу МКПП збіглися з шліцами на диску зчеплення. 5. Вставляємо вилку зчеплення у вижимному підшипнику. Далі фіксуємо вилку, пронизуючи її наскрізь сталевим стрижнем. Закриваємо отвір зі стрижнем заглушкою. 6. Далі стягуємо по периметру всі болти, що з'єднують МКВП з двигуном. Встановлюємо стартер МКПП. АКПП стартер залишається зайвим 7. Фіксуємо балки МКПП до кузова. 8. Встановлюємо приводи. 9. Встановлюємо карданний вал і даун-пайп. 10. приступаємо до встановлення селектора КПП та електропроводки.

Гідравліка зчеплення. 1. До педалі зчеплення, через гумову заглушку в стінці, що розділяє моторний відсік і салон, кріпиться бачок зчеплення таким чином, що два болти, що притягують основу педалі зчеплення, пронизують перегородку між салоном і моторним відсіком, і на них з боку моторного відсіку прикручується бачок з гідравлікою. рідиною. 2. Далі від цього бочка йде сталева гідравлічна трубка. Ця трубка фіксується на майданчику, в центрі осі автомобіля. 3. Далі, прикручуємо до сталевої трубки армований шланг зчеплення, що йде до циліндра. 4. Фіксуємо один кінець шланга на майданчику, використовуючи фіксатор, аналогічний фіксатору гальмівних шлангів автомобіля. 5. Далі слідує процедура прокачування гідравлічного тракту зчеплення.

Демонтаж АКПП селектора та встановлення МКПП селектора 1. Відкручуємо шість болтів, по периметру АКПП селектора 2. Виймаємо АКПП селектор. 3. Встановлюємо селектор МКПП на місце АКПП селектора. Закручуємо шість болтів по периметру.Стрибаємо під машину. 4. Вставляємо тягу у гумовий бушинг. Підстава бушингу кріпимо до кузова автомобіля. 5. Протилежний бік цієї тяги кріпимо до МКПП. 6. Далі кріпимо тягу, що перемикає швидкості, до карданчика.

У комплекті з коробкою МКПП можливо не буде пружинки, що стягує Хрестовину селектора МКПП та Притискну шайбу, одного з бушингів селектора МКПП, що знаходиться біля хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль її не зрозуміла на 100%, хтось каже, що вона притискає шток вилки до підшипника, що знаходиться на вході в МКПП у хвостовику, хтось стверджує, що її роль центрувати важіль у положенні "N". Чомусь цієї пруїнки немає в каталогах новіше 98-го року. Хоча все для її встановлення є і на нових автомобілях. Найкраще її встановити. За відчуттями, з пружинкою, при вимкненні будь-якої швидкості, при підштовхуванні рукою селектор, він швидко повертається "у точку відліку". Тим самим включення 3-ї та 4-ї швидкості стають відчутно легше. "Рівно вгору", або "Рівно вниз", пружинка не дає селектору йти в відхилення.

На фото добре видно встановлену пружинку.Селектор МКПП встановлений. Одягаємо шкіряну набалдашник і ковпак.Електроніка При заміні АКПП на МКПП краще піти по допитливому шляху, не залишаючи нічого від АКПП. 1. Демонтуємо трансмісійні мозки кому нитку їх продаємо :). Центральні мізки змінювати не потрібно. 2. Відгинаємокилимове покриття з лівого боку (сторона водія біля лівого керма). Бачимо сталеву кришку. А там... вони... Центральні Мізки. Беремо в руки схему - розпинування 205го і 207го мотораПідготовляємо косу, від датчиків швидкості, нейтралі, і задньої швидкості, що йде з МКПП. 1. Продзвонюємо датчики задньої швидкості і нейтралі. Виявляємо хто є хто. 2. Подовжуємо проводку. Записуючи який провід, яким є, і якого датчику він підключений.

Приступаємо. 1. Необхідно зробити так, щоб ключ запалювання вставлявся і виймався завжди, а не тільки в положенні (“Р”-Паркінг). Для цього беремо білий роз'єм, що йшов на АКПП селектор. І замикаємо синій та чорний дроти.

2. Робимо, щоб функціонував ланцюг стартера. Так як при демонтажі АКПП пропадає зв'язок котушки стартера з кінцевиком нейтралі і паркінгу, що знаходиться на АКПП. Стає неможливо заводити автомобіль. Оскільки нам необхідна можливість заводки авто в будь-якому стані і положенні селектора МКПП, не прив'язуючись до стисненого зчеплення, замикаємо два дроти нейтралі, що йдуть на кінцевик, і паркінгу в АКПП. А автозапуск і прогрів із сигналізації функціонуватиме лише за піднятим ручним гальмом (цей пункт налаштовується в сигналізації). Будь-які помилки, заводу авто на швидкості з ручником у такому разі призведуть до заглушення авто. Також як і буде можливо завести авто, не вичавлюючи при цьому локальне зчеплення.

3. Необхідно підключити датчик заднього ходу, що знаходиться в МКПП до двох дротів, що раніше йшли на АКПП. Знаходимо Зелено/чорний та жовто/коричневий. Підключаємо датчик датчик заднього ходу МКПП. Нижче фотографія, що відображає дроти ланцюга стартера і проводи, що йдуть на датчик заднього ходу.

4. Потрібно підключити датчик нейтралі. Одинз проводів, що йде від датчика, підключаємо до 45й ноги 135го штекера (Сірий).

А другий провід підключаємо до 122й ноги на 136м штекері (Синій). Судячи з розпинування, там знаходиться Sensors Ground (Земля датчиків). Земля, звичайно, одна. Але так буде ще більш педантично.

5. Необхідно підключити трипровідний датчик швидкості. Ось його розпинування.

Підключаємо +12В. 12В не завжди з акумулятора, а що йдуть через ключ запалювання. Таким чином, датчик буде під напругою лише коли в автомобілі включено запалювання. Підключаємо "-" на "землю". Читаємо схему-розпинування. Я використав для цього 122 ногу на 136м (Синій). За аналогією із землею від датчика нейтралі. Сигнальний провід підключаємо до 48й ноги на 135м штекері (Сірий)

6. Необхідно встановити “ідентифікатор”, що повідомляє Центральним мозкам, що встановлено не АКПП, а МКПП. Для цього необхідно встановити провід, що з'єднує 28ю ногу на 135м штекері (Сірий) і землю. Але знову таки, землю для більшої делікатності беремо на 119-й нозі 136-го штереку (Синій), позначеної як Control Sys Ground. Червоний проводок - "ідентифікатор"

Ось, мабуть, і все.

На що хотілося б звернути увагу. 1) При замовленні та транспортуванні карданного валу ОБОВ'ЯЗКОВО накладайте шину. Ідеальний варіант - жорстко зафіксувати кардан на відрізку дошки (аля плінтус хоча б). Існують кардани з трьома хрестовинами. Існують із двома+шрус по центру. Транспортні компанії не сильно грітимуть голову про 10ти кг труби. У результаті при транспортуванні кардан "грає" в місці ШРУСу і може при сильному перегині закусити пильовик між металевими поверхнями. Підсумок - мастило видавлюватиметься назовні. А поміняти тільки пильовик у домашніх умовах більшості буде не під силу. 2) Акуратніше з моментами затягувань У мене з цим завжди була проблема. Динамо-ключ - вірна панацея від біди 3) При транспортуванні приводів - перевіряйте їх пильовики! На перший погляд вони були ідеальними, але через 2 тижні експлуатації виявилися мікродірки. І пильовики почали труїти мастило. Причина, як і з карданним валом, — неакуратне транспортування. 4) Дуже акуратно слід працювати з рульовою рейкою. І не забувати, що коли кермові наконечники не в маточині — то нічого не обмежить обертання керма. Тим самим можна порвати підрульову стрічку, повернувши кермо в будь-який бік більш ніж на 1-1.5 обороту.

Проблеми: 1) Світиться лампа ABS. Працездатність ABS поки що перевірити не можу. Причина - Різні блоки АБС у АКПП та МКПП версій автомобіля. В АКПП версії, від трансмісійних мозку йде провід на АБС модуль. При заводці автомобіля - на ньому з'являється 12В. При рушанні з місця - 0.5-1.4В. Ці дані необхідні АБС модулю для коректної роботи.

Зверху блоку АБС є маркування. С5 - Легась BE/BH - АТ С6 - Легась BE/BH - МТ. Імпреза СТІ 4-ї версії. С7 - Форь SF5, Імпра GC/GF - АТ С8 - Форь SF5 - МТ С9 - Імпреза СТІ GDB 00-02 CY - Імпреза СТІ GDB 03-04

Таким чином потрібно демонтувати блок з маркуванням С7 і замінити його на блок з маркуванням C6 або С8 або, як варіант С9. Можливо, встановивши С9 блок – зміниться робота АБС більш спортивний характер. CY яб не наважився ставити. Цей блок вже ставився на автомобілі з DCCD з автоматичним режимом і датчиками перевантажень “G”. Не впевнений, що блок CY коректно працюватиме на 5мт автомобілі без 6-ти ступого ДЦЦД і мозку управління з режимом авто і без сенсорів перевантажень. Хоча ймовірно, що блоку АБС зовсім і не треба зв'язуватися з цимобладнанням. Таким чином, я шукатиму для монтажу С9 блок. Від Імпрези СТІ GDB як найбільш спортивний з усіх, що можна без проблем поставити на автомобіль. (Блок від Імпрези СТІ ГЦ 5-6й версії 99-00 років має інші гідравлічні шланги, і без їх заміни - блок не встановити).