Історія батику - Китай, Японія
Китай дав світу такий чудовий матеріал, як шовк. Техніка прикраси шовкової тканини методом набивання в Китаї називалася жанцзе. Це можна перекласти як візерунки фарбою, орнамент, одержуваний зануренням у рідину, що фарбує. У багатьох письмових джерелах говориться, що тканини жанцзе повсюдно посилали як знати, так і простий народ. У танський період існувало три різні методи нанесення візерунків фарбою: восковий, блоковий та вузликовий. Очевидно, найдавнішим і традиційним є метод лацзе (візерунки воском), у якому рідкий гарячий віск за візерунком накладався на тканину, після остигання тканину занурювали в фарбувальний чан, потім віск видаляли і тканина у потрібних місцях залишалася незабарвленою. Іноді послідовність була зворотною: тканину фарбували, потім по заданому малюнку на неї наносили віск, після цього тканину поміщали в лужний розчин, і фарба, крім закритих воском місць, змивалася. Якщо було необхідне двоколірне забарвлення, то операція повторювалася. У три кольори пофарбовані деякі зразки, що дійшли до нас. Вони називалися санбаоцзе. Дослідники-етнографи вважають, що потрійне забарвлення було технічною межею, тому що при накладенні четвертого шару тканина стає майже чорною. Вищеописаний спосіб можна назвати батиком. Тільки це батик на шовку.
УЯпонії технології прикраси тканини розвивалися своїм особливим шляхом. Як і багато іншого, це було зумовлено її географічною ізоляцією, самодостатністю та своєрідністю культури. Вважається, що фарбування способом, відомим у світовій культурі під назвою батік, було завезено до Японії з Індії чи Китаю. Японською він називався рокети і використовувався при розмальовуванні тканини для ширм і одягу. VIII століття було золотим століттям художнього ткацького виробництва, у Японії. Уцей час вже існувало безліч видів тканин; Крім батика, розвивається вишивка і воскова набійка - сурімон, а також техніки кокеті (візерунки по трафарету) і юхата, що нагадує індійську лахерію. З Х-ХІ століть японський костюм став розкішним як ніколи. Погоня за складністю вбрання викликала до життя мистецтво чергування кольорової гами складок та одягу та ретельного розміщення візерунка, який не повинен губитися у складках. Малюнки, отримані технікою трафарету, витісняються градуйованим ручним розписом. З плином століть змінюються переваги: так, у XIII столітті в моду входить орнаментація гербами, а наприкінці XVI повною мірою оцінять значення сюжетного візерунка, і на тканину для кімоно та ширм переносять цілі картини. Продовжує розвиватися техніка набійного малюнка, а наприкінці XVII – техніка Юдзена, розроблена Міядзані Юдзен – малюнок за допомогою рисової пасти! Виникає питання, а чи не привезли цю технологію голландці з Яви? Адже саме в торгівлі з Японією Нідерланди досягли майже монопольного становища. На початку XIX століття виготовлення тканин і візерунків досягло великої досконалості, але творчість в орнаментиці починає витіснятися штампуванням, як це сталося набагато раніше в Індії та Китаї, де зв'язок з Європою налагоджувався здавна Шовковим Шляхом, а потім у процесі колонізації.