Як правильно економити енергію
У необхідності економії газу, електроенергії та води ні в кого немає сумнівів. Але сьогодні, особливо під час холодів та гострої нестачі природного газу, вугілля та ядерного палива, це набуває особливого значення. Пережити зиму можна, одночасно заощаджуючи та живучи в комфорті. Як це зробити.
Найбільші витрати енергоносіїв у побуті пов'язані із опаленням житла. У найхолодніші дні теплова потужність обігрівачів (радіаторів), необхідна для опалення квартири середніх розмірів у багатоквартирному будинку, становить близько 5 кВт; при використанні для опалення газу його витрата протягом одного зимового місяця становить до 150 м3.
Потрібно відзначити, що для опалення індивідуального будинку тієї ж площі необхідна потужність радіаторів і витрата газу зазвичай у 2, а то й у 4 рази більше внаслідок більшої площі зовнішніх стін (що огороджують поверхонь), а також втрат тепла через підлогу та стелю.
За нинішнього тарифу на природний газ 1 м3 = 1,18 грн. (без пільг), вартість газу, необхідного для індивідуального опалення квартири, становитиме до 177 грн., а вдома — 354. 708 грн. на місяць, що дуже багато. Якщо ж газ відпускатиметься за світовими цінами (а до цього рано чи пізно ми прийдемо), наприклад, $400 за 1000 м3, то при курсі $1 =15 грн., опалення квартири обійдеться в 900 грн., а вдома — 1800 м3. 3600 грн., що для більшості громадян сума непідйомна!
Тож питання економії газу плавно перетворюється на питання виживання. Адже навіть у таких країнах як Польща тарифи на природний газ ще вищі. Та що там у Польщі, коли навіть в Україні тарифи на газ вищі, ніж в Україні!
Що ж робити? Насамперед необхідно максимально зменшити втрати тепла, а ще — підвищити ефективність системи опалення житла. Це особливоактуально для багатоквартирних будинків із центральним опаленням.
Для початку просто підвищимо віддачу тепла від радіатора до кімнати, демонтувавши всі прикраси з радіатора та залишивши його відкритим, оскільки, згідно з довідковими даними:
- Наявність широкого підвіконня над радіатором знижує віддачу тепла на 3. 5%;
- Наявність декоративних екранів - на 10. 20%;
- Зашивка гіпсокартоном або фанерою зі щілинами для проходу повітря, прикриття сітками - до 40% (!), А то й більше.
Дуже сильно зменшується віддача тепла від радіатора, закритого фіранками та шторами. У цьому випадку значна частина тепла від нагрітого повітря, що піднімається від радіатора в зазорі між фіранками та шибками, витрачається, по суті, на обігрів вулиці.
Щоб цього уникнути, просто викладіть фіранки та штори на підвіконня, виключивши циркуляцію повітря у цьому зазорі. Це ще й зменшить втрату тепла з приміщення через віконний отвір (втім, про це буде окрема розмова). Меблі, до речі, теж не повинні закривати батареї опалення. Словом, всі батареї взимку повинні бути повністю відкриті, навіть якщо це неестетично.
А ось зчищати фарбу з батарей радіаторів (є й такі поради) не варто: ефективність цієї «доробки» незначна, а якщо радіатори виготовлені з алюмінієвих сплавів, то цим можна навіть зменшити віддачу тепла через зниження випромінювальної здатності.
Краще очистити нутрощі батареї опалення від бруду, оскільки вона уповільнює рух води по батареї, і вона повністю не пргревается. Для цього в літній час слід встановити в нижній частині батареї кран, а до початку сезону опалення достатньо буде спустити кілька відер води, і бруд, що накопичився, видаляється. На жаль, це не дозволить очистити внутрішніповерхні радіаторів від накипу, що теж сильно ускладнює циркуляцію води. Тут без демонтажу радіаторів, або навіть їхньої заміни, швидше за все, не обійтися.
Зазначимо, що нарощування секцій опалювальних батарей за низької температури у них води малоефективне, до того ж у багатоквартирних будинках це протизаконно, оскільки такий «захід» просто відбирає тепло у сусідів.
Тепер зменшимо втрати тепла назовні через стіни та, головне, вікна
Прикріпіть алюмінієву фольгу на стіну за радіатором для відображення теплового випромінювання від радіатора усередину приміщення. При цьому між фольгою та стінкою залиште повітряний прошарок, або покладіть лист матеріалу з низькою теплопродністю (наприклад, мішковину). Це знизить втрати тепла через зовнішню стіну приблизно на 5%.
Корисно виконати облицювання зовнішніх стін пінопластом (сайдинг). Теоретично, встановлення пінопластових панелей товщиною 50 мм знижує втрату тепла через стандартні зовнішні стіни майже вдвічі, хоча, звичайно, і спотворює зовнішній вигляд багатоквартирних будівель. Заскліть та утепліть балкони та лоджії; перевагу слід віддавати подвійному склінню із застосуванням металопластикових рам.
Втрати тепла через одиницю площі віконного отвору більше, ніж через стандартну зовнішню стіну (без додаткової теплоізоляції):
- 5,8 разів при одинарному склі;
- 2,5. 2,9 рази при подвійному склінні.
Таким чином, навіть потрійне скління (подвійний склопакет) не зайве, що, до речі, дозволить ще й знизити шум з вулиці. Крім цього, у холодні дні корисно закріпити на віконній рамі прозору поліетиленову плівку (імпровізоване "третє скло"). При цьому між внутрішнім склом та плівкою повинен бути зазор близько 20 мм. Цього не слід робити лише у випадку, якщоу вікно світить сонце: нагрівання від прямого сонячного проміння може навіть перевищити втрати тепла через вікно.
Далі – ущільнення щілин у віконних рамах, а також між рамами та стеклами.
Міра необхідна, оскільки сумарна довжина щілин у рамі одного вікна (залежно від конструкції) може досягати 5-7, а якщо з балконними дверима, то і 12 м. До речі, щілини шириною до 2 мм можуть утворитися ще й між нижньою поверхнею підвіконня та стіни.
Адже, за довідковими даними, через щілину довжиною 1 м і шириною 1,5 мм при вітрі 5 м/с в приміщення заходить близько 5 г повітря на секунду. Небагато? Але на його нагрівання з - 20 ° С до + 20 ° С потрібно додаткова потужність нагрівачів близько 0,2 кВт. А якщо у вас у квартирі 3 вікна із довжиною щілин по 5 м, то. потрібна додаткова потужність радіаторів 3 кВт! Отже зниження температури в приміщенні через інфільтрацію повітря через щілини, особливо при сильному вітрі, може бути дуже значним!
До речі, зовнішні стіни будівель, перекриття та вхідні двері квартир не є повністю герметичними – їх повітропроникність нормується «Будівельними нормами та правилами», і про це теж потрібно пам'ятати.
Не слід забувати, що крім щілин у віконних рамах, можуть бути щілини між рамами та склом. У результаті можна рекомендувати:
- Ущільнення скла в рамах «герметиком»;
— установку безпосередньо в зазорах рам гумових ущільнювачів, що самоклеяться;
- З боку приміщення потрібно додатково заклеїти щілини спеціальною стрічкою, підійде і малярна стрічка.
Для кватирок (зазвичай периметр 1-1,5 м) слід обмежитися гумовим ущільнювачем: вентиляція та періодичні провітрювання необхідні навіть у найсильніші морози.
Для справних металопластикових вікон все це не потрібне, такяк вони конструктивно забезпечується досить надійне ущільнення. Більш того, секцію, що відкривається, більшу частину часу слід підтримувати в положенні «мікропровітрювання». Тож заміна старих вікон на нові металопластикові напрошується сама собою. До речі, в них застосовуються і так звані енергозберігаючі стекла, що відбивають теплове випромінювання. На жаль, квіти на вікнах з таким склом не ростуть.
Але що ж дають усі ці заходи? Зробимо найпростіший розрахунок. Нехай система опалення підтримує різницю температур між кімнатою та вулицею у 30 ºС, тоді підвищення віддачі тепла від радіаторів (або зниження втрат тепла) на 20% вже еквівалентне підвищенню температури на 6 ºС. Як кажуть, відчуйте різницю, наприклад, між 14 ºС та 20 ºС у кімнаті.
Шукаємо додаткове джерело тепла
Звісно, добре, якщо ваше житло має своє автономне газове опалення. Але що робити, якщо його нема? Обігріватися, увімкнувши газові конфорки, однозначно, не слід: спалюється кисень, виділяється вуглекислота, шкідливі для здоров'я продукти неповного згоряння газу, а також водяна пара. Останній значно підвищує вологість повітря, викликає вогкість, а потім з'являється і цвіль.
Домогтися потрібної температури тільки за рахунок установки електричних обігрівачів дуже проблематично: такого навантаження, швидше за все, не витримає електрична мережа, та й ваша кишеня теж. До того ж цілодобова робота побутових електронагрівачів (без нагляду) суперечить нормам пожежної безпеки.
Безпечніше та дешевше обійдеться періодична робота нагрівача, але в морози цього явно недостатньо, особливо для опалення індивідуального будинку. Навіть за нинішнього тарифу на електроенергію 41,9 коп. за 1 кВт∙год при витраті більше 150 кВт∙год це виливається у"кругленьку" суму, що видно з таблиці: