Як правильно фотографувати в подорожі Установки фотоапарата

Є об'єктивні причини, які заважають фотографу отримати вдалий кадр. Зливи, що змушують ховати фотоапарат у сумку, пробки на дорогах або проблеми з транспортом, що заважають встигнути до початку якогось заходу. А є певні помилки, які робить сам фотограф перед початком зйомки. Причому, ці помилки допускають не тільки фотографи-початківці, але, іноді, і досить досвідчені.

Томуперед початком зйомки обов'язково перевірте налаштування камери.

Зізнаюся, я й сам раніше не завжди дотримувався цієї поради. У результаті іноді отримував погані, неякісні знімки. Тому, перш ніж зробити перший кадр, погляньте на налаштування свого фотоапарата. А саме:

Перемикач режимів зйомки. Переконайтеся, що диск перемикача режимів перебуває в потрібному положенні.

Якось мій фотоапарат зламався, а новий я ще не придбав. У чергові вихідні зібралися їхати до парку Айвазовського в Партеніті, і я попросив у колеги по роботі йогоSonyDSC—H7. На той час я фотографував лише в автоматичному режимі. Перші кадри, зроблені в парку, виявились темними, хоча був сонячний день. Перша думка, що відвідала мене – фотоапарат несправний. Потім погляд зачепився за диск перемикача режимів. Він стояв у положення М (ручний режим зйомки). Після повернення в положенняAUTO, все виправилося. ЗSonyDSC-H7 я потрапляв у таку ситуацію не раз. У цього фотоапарата дуже легко прокручувався диск режимів зйомки. І в момент вилучення камери з сумки він іноді збивався.

ISO(Світлочутливість). Переконайтеся, що для поточних умов зйомки встановлено мінімальне значення ISO. Уявіть, увечері ви гуляли повечірньому Амстердаму, фотографували вогні, що світяться, і вітрини вулиці Червоних ліхтарів, що відображаються в каналі. А наступного ранку при яскравому сонці намагаєтеся зафіксувати на свій фотоапарат Голландію в мініатюрі в парку Мадуродам. При цьому зовсім забувши про те, що умови нічної та денної зйомки дуже різняться.

Саме такий випадок стався зі мною. Вечірній Амстердам знімався зі значеннямISO800. І наступні півдня в Гаазі я фотографував з тим самим високим значеннямISO, хоча був сонячний день. Тільки після обіду в Делфті я запідозрив недобре і скинувISOщонайменше. Добре, що уNikonD5000 якісна матриця, що дозволяє знімати на високих значенняхISO, практично без появи цифрового шуму. Тим не менш, при обробці деяких фотографій доводилося боротися з артефактами, спричиненими шумом.

зйомки

Вечірній Амстердам, 18 мм, f/4.8, 1/10 c, ISO 800

фотографувати

Ранковий Мадуродам, 21 мм, f/11, 1/750, ISO 800 – а можна було встановити

f/11, 1/150 с, ISO 200

Баланс білого.Сучасні камери досить коректно визначають баланс білого в автоматичному режимі. Якщо ж ви для якихось складних умов зйомки встановили вручну, не забудьте після повернути значення AUTO.

Розмір та якість зображення. Особисто я практично завжди знімаю в RAW-форматі і встановлюю максимальну якість і розмір зображення. Зменшити розмір ви зможете завжди. А ось зворотне перетворення без втрати якості фотографії неможливе. RAW-формат містить набагато більше інформації про зображення, ніж JPG. Він дозволяє фотографу, буквально в один дотик, виправити експозицію, змінити баланс білого, виявити деталі у світлах і тінях і т.д.

Автофокус. Усі сучасні об'єктиви оснащені режимом автоматичного фокусування. Але при макрофотографії, зйомці салютів, феєрверків або коли об'єкт зйомки частково прихований перешкодою (огорожею, склом тощо) дуже часто використовують ручне фокусування. Після цього не забудьте повернути перемикач у положення автофокусування. В іншому випадку на майбутніх знімках фокус може виявитися зовсім не там, де ви очікували.

подорожі

Носуха. Ялтинський зоопарк. Зйомка через решітку клітини, ручне фокусування

Стабілізатор зображення. Стабілізатор зображення дозволяє компенсувати мікрорух камери від тремтіння рук і отримувати різкі кадри на більш довгій витримці. Зазвичай він завжди включений. Але при зйомці зі штатива рекомендують відключати стабілізатор, щоб уникнути мікросмазу. Не забудьте активувати його після зйомки, інакше ризикуєте отримати нерізкі фотографії, знімаючи на довгій витримці.

Режим вимірювання експозиції. Зазвичай під час зйомки використовується матричний замір експозиції (його ще називають оцінним). У цьому режимі оцінюється освітленість практично всіх деталей у всьому кадрі. Але, наприклад, для зйомки силуетів, використовується точковий замір світлішого неба. Якщо після повернути матричний замір, отримані фотографії можуть вас неприємно здивувати.

Компенсація експозиції. Не забудьте скинути це налаштування в нуль, якщо не хочете отримати недоекспоновані або переекспоновані фотографії під час наступної зйомки. У деяких моделей бездзеркальних камер, наприклад Fujifim X-E1, диск компенсації експозиції знаходиться на верхній частині корпусу, і ви можете випадково встановити ненульове значення компенсації експозиції, не бажаючи того. Будьте уважні.

Автоматичний брекетинг. Багатосучасні фотоапарати обладнано системою автобрекетингу. Автобрекетинг - це автоматична зйомка декількох (зазвичай трьох, п'яти або семи) кадрів з різним значенням деякого параметра (експозиції, балансу білого та ін.) Наприклад, автоматичний брекетинг експозиції дозволяє досить просто створювати HDR фотографії. Але якщо його не відключити відразу після закінчення зйомки, ви не відразу здогадаєтеся, чому деякі кадри вийшли темними (недоекспонованими), інші дуже світлими (переекспонованими).

І, пам'ятаєте, універсальних налаштувань немає. Вони встановлюються залежно від умов зйомки. Просто намагайтеся, щоб попередня зйомка не впливала на наступні кадри.

Можливо для тих, хто фотографує в повністю автоматичному режимі, багато порад, описаних у цій статті, здаються незрозумілими та непотрібними. Але, якщо раптом у вас стали виходити темні або, навпаки, дуже світлі кадри, виникли проблеми з різкістю, перевірте, чи не збилися налаштування вашого фотоапарата.

До нових зустрічей на сторінках блогуwww.travel-hystory.com