Як самому почистити форсунки - Статті з автоелектрики - Статті
Чистка форсунок: бюджетно і самотужки.
Причина, так би мовити.
Ще раніше, за часів володіння каробвою "зубилою", я чув, що якщо в машині інжектор, то його обов'язково треба промивати. Ну заливка в бензобак очисника – це само собою, але ще треба їздити на промивання форсунок. Не так часто, звичайно, але все ж таки. І що ця операція коштує грошей.
Шістдесят дві тисячі пробігу. До цього моменту я нічого не робив зі своїм інжектором, абсолютно ніякої профілактики крім двох замін фільтрів, паливного та повітряного. І як мені здалося, останні 7-8 тис. км. автомобіль став не таким "гострим", та й внутрішній голос мені підказував що не можна ігнорувати якість очищення нашого бензину настільки довгий час.
Почитав як це робили відвідувачі конференцій Volkswagen та Daewoo та зрозумів, що операція елементарна. Дійсно, ідея непогана - за допомогою підручних засобів у вигляді аерозольного очищувача карбюратора з гумовим шлангом, одягненим на форсунку, можна скласти конкуренцію фірмовому спецобладнанню. І головне, що це працює, судячи з захоплених відгуків, що повторили цей процес.
Для початку купив фірмовий очищувач карбюратора і гумову трубку, що підходить по довжині і діаметру, яка повинна міцно триматися на форсунці. Як мені пригадується, це було щось із системи охолодження від "класики". Потім приклеїв трубку в голівці розпилювача.
У шлангу вирізав поглиблення таким чином, щоб трубка не утворювала великих щілин у місці контакту з розпилювачем. Потім акуратно, щоб не розплавити пластик наконечника, рясно замазав місце з'єднання клеєм-розплавом.
Варто мати на увазі, що очищувач карбюратора за своєю суттю дуже сильний розчинник, томувсякі перехідники з кулькових ручок тут не підійдуть. Також варто брати участь той факт, що тиск у балона досить високий і клейове кріплення має бути міцним. У зв'язку з цим гумова трубка і термоклей показали себе добре.
Заздалегідь куплений роз'єм для форсунки був підключений до мікровимикача та 12-В лампочки. Є думка, що на форсунку не варто подавати всі 12 Вольт, до того ж, паралельно підключена лампочка є додатковим індикатором подачі напруги. Також не став застосовувати досить екзотичні схеми з "ніжним" вимикачем, тому для цього ІМХО немає підстав. Для підключення схеми до акумулятора використовував досить довгий (пару метрів) відрізок звичайного електричного дроту, оскільки розпилення розчинника поряд з машиною небезпечна процедура.
Полярність підключення форсунки некритична. Лампу я взяв цокольну, найменшу яку знайшов. Як вимикач використовував що було під рукою - "мікрик", по суті тут піде будь-яка кнопка низьковольтна без фіксації.
Підготовчий етап минув, саме час витягнути-таки згадані форсунки для прочистки. Щоб нічого не зламати і не втратити, вирішив під час розбирання заглядати в книжку "Ремонт своїми силами". Оскільки цей посібник легко знайти у продажу, відображу лише найважливіші моменти цього етапу.
Відразу зазначу, що я не став від'єднувати бензонасос при працюючому двигуні - так рекомендують робити для скидання тиску бензину в паливній рампі. Не сподобався мені такий підхід. Тому почав розбирання, озброївшись ганчірками та ємністю з бензином для очищення вузлів та агрегатів.
Знімаємо верхню кришку - ось він який, "голий шістнадцяти-клапанник"!. Невеликий дощ на вулиці особисто мені на заваді не з'явився.
Знімаємо повітряний фільтр, відкручуємо тросгазу (болти вкрутив назад щоб не втратити), від'єднуємо високовольтні дроти. Фільтр з ДМРВ краще оберігати від попадання чогось усередину.
Потім послабив хомути патрубків впускного колектора, відгвинтив гвинти його кріплення до голівки блоків і підняв конструкцію вгору, закріпивши відрізком дроту за повідець склоочисника.
По можливості очищав від бруду та пилу всі поверхні, не забуваючи про головну заповідь, яка справедлива не тільки для лікарів - "Не нашкодь!"
Відгвинтив болт кріплення пластини, що притискає паливні шланги, зібрав ганчір'я і два ключі на 17 і став потихеньку відкручувати з'єднання.
Нічого страшного відбувається. Бензус потихеньку витікає, тиск падає і ось уже є волога ганчірка для протирання повітряного колектора від кіптяви! Якщо не знімати на цифровик процедуру розбирання двигуна, то шланги можна і помітити - який був пригвинчений.
На нижній металевій трубці чітко видно гумове кільце - прокладка, яку я заздалегідь купив на заміну. В принципі, можна скористатися і старими, але сенсу в цьому я не бачу.
Сама паливна рампа кріпиться двома болтами під шестигранник. Скажу одразу, що мені не вдалося відкрутити жоден болт тим інструментом, який був під рукою і довелося їхати та купувати фірмовий. Зі справжнім ключем "made in USA" справа зрушила в потрібну сторону. Також хочу зауважити, що проблеми з відкручуванням цих болтів можуть виникнути тим вірогідніше, ніж старша машина і є випадки зриву болтів або головок. Тому я рекомендую до цієї частини процедури підійти серйозно та підготуватися заздалегідь.
Видно, як отвори повітроводів заткнуті ганчірками – зробити це потрібно обов'язково! Також слід врахувати, що болти кріплення рампи на заводі ставлять на фіксуючийгерметик, тому при зворотному збиранні слід застосувати щось подібне.
Акуратно виймаємо раму, від'єднуємо дроти і власне, можна починати виймати форсунки, відсунувши пластини-засувки, що тримають їх. І обов'язково стежити, щоб бруд не потрапив усередину двигуна!
Ось як це виглядає зверху - легко уявити собі "масштаб руйнувань". Відзначу також, що я попутно чистив від відкладень і нагару всі внутрішні поверхні, до яких вдавалося дотягнутися. І очищувач карбюратора у цих випадках працює чудово!
Форсунки вийняті, приступаємо до їхнього очищення. При цьому отвори в рампі краще прикрити чимось чистим і непиленим і прибрати від гріха подалі.
Технологія така, наводжу її кроками:
Знімаємо з форсунки ущільнювальне гумове кільце. До речі, їх рекомендують міняти, я купував собі новий комплект.
Надягаємо гумову трубку на хвостовик форсунки, знову ж таки стежимо щоб усередину нічого не потрапило.
Підключаємо дроти до акумулятора автомобіля. Повторюся, що полярність підключення може бути будь-якою.
Тримаючи всю конструкцію в руках, натискаємо на головку балона доти, доки тиск не врівноважиться і не шипіння не припиниться. Як я зрозумів, тиск у шланзі може бути близько двох атмосфер, так що тут слід усе робити обережно.
Направляючи форсунку убік від чутливих до розчинника об'єктів, натискаємо кнопку. Я не тримав її натиснутою весь час доки не скінчиться тиск, а зображував імпульси частотою 4-6 Гц (раз на секунду)
І таким чином повторював описану процедуру для кожної форсунки 2-3 рази. Якщо сопла у них були дійсно забруднені і ця процедура була виправдана, то буквально після першої ж порції розчинника зміниться вид струменів, що вилітають із сопел.
Зняті форсунки краще покласти в пакетик, зрозуміло, крім тієї, з якої почнеться чищення. Так, і після всіх розпорошень у мене залишилося ще півбалону на інші потреби.
Все чітко за схемою - кнопка натиснута, лампа горить, тиск є - спостерігаємо факел, що прочищає!.
Після того, як форма струменів, що вилітають, перестає змінюватися і стають чітко помітні окремі струмки, зачистку можна вважати закінченою. Тепер найголовніше - зробити збірку у зворотній послідовності. І чим менше при цьому виявиться "зайвих" деталей, тим краще.
Особисто я своєю машиною зі своїм пробігом різницю відчув відразу. Мені допомогло, тут навіть не може бути двох думок. З'явився чіткий прийом, який останнім часом кудись непомітно йшов.
І, судячи з подальшої експлуатації, мені вдалося нічого не зіпсувати і зробити гірше. Хоча при проведенні вищеописаної процедури для цього є всі умови. Тим, хто ризикне повторити таку очистку, скажу головне - остерігайтеся потрапляння бруду до паливної системи автомобіля!