Як самостійно замінити шиферну покрівлю на профнастил
Ви вирішили замінити свою важку шиферну покрівлю більш легким сучасним матеріалом? Не поспішайте наймати дорогих професійних покрівельників. З цієї статті ви дізнаєтесь, як самотужки виконати всі покрівельні роботи.
Донедавна основним покрівельним матеріалом вважалися винайдені ще в далекому 1901 азбестоцементні листи шиферу. Така «вічна» покрівля відповідала всім необхідним якостям, актуальним на той час, але мала й один істотний недолік — значну вагу. Сьогодні з приходом на ринок нових покрівельних матеріалів шифер стрімко здає свої позиції. Населення масово перекриває покрівлі ондуліном, профнастилом або металочерепицею. При цьому найняті будівельні бригади, щоб збільшити кошторисну вартість робіт, а також полегшити собі життя, переконують замовника робити повний демонтаж і виготовляти дах з нуля. Інші вважають, що досить просто зняти старий покрівельний матеріал і можна сміливо укладати більш сучасний. Щоправда, як завжди, лежить десь посередині. Спробуємо пояснити, як треба чинити насправді.
Демонтажні роботи
Навіть якщо синоптики дали добро, все одно запасіться плівкою, брезентом або іншою гідроізоляцією.
Для демонтажу нам знадобиться цвях, дерев'яний брусок, мотузки і пара гачків завтовшки з шиферний цвях, а також два напрямні бруса, які послужать для безпечного підйому і спуску покрівельних матеріалів.
Починати демонтаж слід у зворотній послідовності до монтажу, тобто першим знімаємо коник, потім верхній ряд шиферу, і так до голої решетування. Цвяхи витягуємо за допомогою цвяхора, підклавши в місце упору останнього дерев'яний брусок. Спускати азбестоцементні листи слід по дерев'янихнапрямним, зачепивши їх попередньо за виконані цвяхами отвори гачками. Спускати шифер просто мотузкою — небезпечно.
Не прагнете демонтувати шифер з усього даху відразу, якщо бригада невелика і перекрити покрівлю ви за один день не встигаєте, робите заміну поетапно, відремонтувавши спочатку один скат, потім наступний.
Слідом за шифером виробляємо і демонтаж старої решетування, залишаючи на площині тільки голу систему крокв.
Ремонт кроквяної системи
Оскільки вимоги до площини у шиферу та профнастилу різні (для монтажу профнастилу потрібна ідеально рівна поверхня), цю площину будемо будувати.
Для початку потрібно звернути увагу на стан крайніх кроквяних брусів і наявність площини в цілому. Для цього у всіх чотирьох кутах ската на кроквах, що ремонтується нами, закручуємо шурупи так, щоб всі 4 капелюшки були не докручені на 3 см до бруса. З кута в кут по діагоналі, а також уздовж крокв натягуємо шнурівку. Перевіряючи таким чином, чи рівна площина, і чи немає бугра на дерев'яній конструкції. Натягнуті по діагоналі нитки повинні ледве торкатися один одного у місці перетину. Якщо площина відсутня, будуємо її, викручуючи (але, не закручуючи) необхідні шурупи.
Далі, орієнтуючись на побудовану нами площину, вирівнюємо крокви дошкою обрізів, підшиваючи її до бруса болтовим з'єднанням.
Тепер, використовуючи крайні крокви як маяки, натягуємо між ними шнурівки з кроком в 1,5-2 м і проводимо ревізію решти кроквяної системи. При необхідності робимо вирівнювання крокв обрізною дошкою, а у разі сильного пошкодження дерева робимо повну їх заміну. У будь-якому випадку з такою роботою без особливих трудовитрат впораються 2 особи, якіпросто мають навички поводження з будівельним інструментом, тоді як на виготовлення нової кроквяної системи потрібні сили цілої будівельної бригади за участю справді професіоналів у покрівельній справі.
Виготовлення обрешітки
Наступний етап – це укладання гідроізоляційної мембрани. Вона укладається горизонтально поверх крокв, починаючи знизу і піднімаючись до ковзана. Гідроізоляція повинна лягати внахлест, щоб вода стікала по ній. Плівку прибиваємо до крокв за допомогою степлера.
Важливо: Не можна укладати гідроізоляцію внатяжку, вона повинна злегка провисати, тим самим збільшуючи розмір вентильованого простору.
Паралельно з гідробар'єром монтуємо решетування. Якщо цього не зробити, потім виникнуть проблеми з тим, як потрапити на площину кроквяної системи, не пошкодивши при цьому гідроізоляційну мембрану.
Монтаж обрешітки починається з монтажу опорного бруса (50х40 мм), який кріпиться поверх гідроізоляційної плівки по всій довжині крокв. Для монтажу використовуємо шуруп 4,2х75. Крок монтажу 35-40 см. Необов'язково використовувати брус довжиною на всю крокви, цілком підійдуть заготовки по 1-1,5 м.
Для поперечної обрешітки підійде обрізна "шалівка" - дошка розміром 25х150 мм. Монтаж починаємо з самого карниза та закінчуючи ковзаном. Перша і остання дошка повинні йти по краях крокв, інші розташовуватися з кроком в 450 мм, тобто між дошками потрібно встановлювати 30 сантиметровий шаблон (обрешітка розрахована для профнастилу марки С21, для інших видів заліза і крок обрешітки буде інший).
Коли з решетуванням закінчено, переходимо на другий схил. Там також проводимо всі вищеописані операції. Відмінність полягає лише в монтажі останньої конькової дошки. Вона має накривативідповідну дошку протилежного схилу, для цього останню підстругують за допомогою електрорубанка. Обидві дошки захищають одним шматком гідроізоляційної мембрани, закріплюючи її степлером.
В останню чергу монтуємо вітрову дошку. Вона кріпиться в торець обрешітки і повинна виступати вище за неї на висоту хвилі профнастилу, можна на пару міліметрів нижче.
Монтаж профнастилу
Коли робота з деревом завершена, можна розпочати безпосередньо монтаж профнастилу. Добре було б придбати його розміром, рівним довжині ската. Ця відстань від ковзана до кінця крокви, плюс ще 5-8 см.
Листи акуратно знімають з пачки і подають на дах по похилим напрямним брусам, для зручності в тій частині листа, що накриватиметься ковзаном, у зовнішній хвилі можна зробити пару отворів для гачків.
Важливо: Листи профнастилу з пачки потрібно саме знімати, а не стягувати. Полімерне покриття дуже легко подряпати.
Перший лист виставляють дуже ретельно. Від нього залежатиме, як ляже все інше залізо. Для цього до крайніх крокв прикручуємо прапорці, невеликі рейки 20-30 см у довжину, які встановлюються в одній площині зі кроквяною системою і на 10-15 см виступають за її межі. На відстані 5-8 сантиметрів від карниза в таку рейку закручується строго перпендикулярно саморіз так, щоб його капелюшок був вище висоти хвилі профнастилу. Далі між двома крайніми прапорцями по висоті хвилі металевого листа натягуємо шнурівку. У разі її провисання прапорці можна дублювати. Рівняючись на нитку, виставляти залізо набагато простіше.
Важливо: Будь-яка підрізка профнастилу повинна здійснюватися з боку ковзана, з боку карниза має бути тільки заводський зріз.
Профнастил монтується до решетування за допомогоюшурупів із пресшайбами з розрахунку 6–8 шт/м 3 . Місця кріплення корисно розрахувати та намітити ще на землі.
Саморізи закручуємо без фанатизму, пресшайба повинна притиснути залізо до решетування, але при цьому не сильно деформуватися.
Монтуємо вітрові куточки та коник. Набагато простіше ці роботи виконати відразу, ніж потім лазити по слизькому залізу, з ризиком його пом'яти або подряпати. Для закріплення ковзана використовуються довгі бури з пресшайбою, здатні прошити товщину профнастилу та закріпитись у дереві. Монтаж провадиться через зовнішню хвилю.
Всі висотні роботи проводяться тільки з використанням страховки і при хорошому самопочутті майстра. Порушення цих простих правил може призвести до трагічних наслідків.