Як встановлювати пластикові вікна, Вогник
Поради та інформація про все
Інформація взята із сайту Олексія Земскова.
Насамперед готуємо майданчик для монтажу – відсуваємо меблі та техніку від вікна, закриваємо все клейонкою та проклеюємо стики малярним скотчем, який не залишає слідів. У середньому на кімнату йде 10-25 метрів поліетиленової плівки завтовшки 40мк.
Старі вікна акуратно розпилюємо електролобзиком і видаляємо з отвору. Такий вид демонтажу називається видалення без збереження цілісності і виконується за умовчанням. Якщо ви хочете зберегти конструкції, що демонтуються — слід обговорити це окремо. Після демонтажу очищаємо отвір від пилу злегка вологим віником.
У старих цегляних будинках проводимо додаткові роботи - пропениваємо укоси, шви між цеглою, площину встановлення рами та заповнюємо порожнечу між балкою та внутрішньою «теплою» стіною.
Тримачі москітної сітки встановлюємо на короткі шурупи-«клопи» довжиною 8-10мм. Між верхньою кромкою рамки та тримачем залишаємо зазор близько 12мм – це дозволить замовнику легко встановлювати та знімати москітну сітку навіть у холодну пору року.
Практично будь-які анкерні пластини мають зачепи, що кріпляться до виступів на корпусі рами. Незважаючи на це, ми додатково зміцнюємо кожну пластину оцинкованим шурупом, повністю виключаючи можливість випадання пластини при сильних вітрових навантаженнях. Раму заносимо в отвір і ставимо на опорні колодки, що виготовляються із пластику або дерева твердих порід.
Пластикову раму вирівнюємо по чвертях і швах, тобто встановлюємо її таким чином, щоб пінні шви ліворуч і праворуч були приблизно однакові. Для фіксації пластиндопускається використовувати дюбель-цвях або саморізи завтовшки не менше 3,2 мм.
Для компенсації вітрових навантажень раму слід додатково зміцнити. Спочатку просвердлюємо раму та армуючий профіль свердлом по металу, потім перфоратором з довгим буром пробиваємо у стіні отвір діаметром 6мм. Мінімальне заглиблення нагеля в цеглу становить 60мм, бетон - 40мм.
Нагель змащуємо спеціальним розчином і загортаємо у стіну. Обов'язково потрібно відрегулювати момент, що крутить, таким чином, щоб нагель притискав, але не деформував пластикову раму. Між зовнішньою площиною рами та чвертю слід прокласти опорну колодку, яка регулює ширину зовнішнього пінного шва.
Так вийшло, що на фото вгорі ви бачите цегляний будинок, в якому для закріплення використовуються нагелі, а на фото внизу панельний будинок і рамні анкери. У цьому немає ніякого спеціального наміру — анкери та нагелі абсолютно взаємозмінні. Обидва типи кріплення підходять до будь-якого типу стін, чудово компенсують вітрове навантаження, мають підвищену міцність «на зріз» і рекомендовані ГОСТом.
При монтажі вікон використовується тільки професійна піна з коефіцієнтом розширення, що нормується, яку наносять спеціальним пістолетом. Монтажний шов шириною понад 80мм рекомендується заповнювати в 2-3 етапи з інтервалом 7 хвилин. Піна повинна заповнювати простір між стіною та рамою на 70-95% залежно від її коефіцієнта розширення, вологості та температури навколишнього повітря. Ступінь заповнення підбирається таким чином, щоб після полімеризації пінного шва він виходив за площину рами на 20-50 міліметрів.
Торці водовідливу заглиблюємо у стіни на 20-40мм, виключаючи будь-які затікання вологи. Верхнюкромку відливу заводимо в спеціальний паз пластикового профілю і закріплюємо оцинкованими шурупами з кроком 40-60см. Перед встановленням відливу слід видалити пил площини установки і сформувати зовнішню частину нижнього пінного шва - це захистить профіль від промерзання.
На внутрішню площину відливу встановлюємо віброгасний матеріал «Лінотерм» - тепер навіть найсильніший дощ падатиме на відлив практично безшумно. Крім того, шар шумопоглинача чудово зчепляється із зовнішнім пінним швом, не даючи відливу задиратися при сильному вітрі.
Після монтажу відливів «навішуємо» стулки, вставляємо склопакети та встановлюємо фурнітуру. Потім кілька разів відкриваємо і закриваємо стулки, щоб фурнітура трохи осіла і проводимо точне регулювання рухомих частин. Після завершення цих процедур усі металеві частини закриваємо спеціальними пластиковими накладками під колір рами.
При розмітці ПВХ-підвіконня слід пам'ятати, що коефіцієнт лінійного розширення пластику досить високий. На кожен погонний метр рекомендується залишати зазор 5-10мм, який потім перекривається пластиковими укосами.
Перед установкою підвіконня формуємо нижній пінний шов і загортаємо в підставковий профіль опорні шурупи на відстані 17-19мм від нижньої кромки пластикової рами. Потім підвіконня товщиною 20мм із зусиллям вставляється між шурупами і рамою, ідеально прилягаючи до неї всією площиною. Найголовніше, що на підвіконня, встановлений з використанням такої технології, можна вставати всією вагою під час миття вікон.
Як ви розумієте, найважче попереду - після встановлення вікон слідує монтаж пластикових укосів. Більшість людей думають, що ПВХ-укоси - це трипанельки, закріплені на 4 шурупи. Насправді, встановлення пластикових укосів – процес набагато складніший, ніж установка самих вікон. Бажаєте переконатися? Тоді запрошую вас до розділу, присвяченого нашій технології монтажу ПВХ-укосів.