Картопля за голландською технологією - Сади Сибіру
При вирощуванні картоплі всі елементи технології взаємопов'язані, вони мають бути спрямовані на отримання максимального врожаю. І все ж таки серед них є елементи основні, які більшою мірою відповідальні за врожай. Недооцінка їх городниками – головна причина зниження врожайності картоплі та якості бульб на деяких ділянках.
Звичайно ж, завдання будь-якої технології вирощування картоплі – створити для її зростання та розвитку найкращі умови. У зв'язку з цим вітчизняних городників неспроста приваблює досвід голландських картоплярів. І хоча їхня технологія призначена для виробництва картоплі на індустріальній основі, проте окремі її елементи можна успішно використовувати в умовах присадибного господарства.
Відразу зазначимо: вирощування картоплі за голландською технологією має низку особливостей, назвемо деякі з них.
Розміщення картоплі. Картопля розміщують на вирівняних ділянках, наявність схилів неприпустима. Ґрунти повинні містити щонайменше 2-2,5% гумусу. Обов'язково передбачають чергування культур з таким розрахунком, щоб картопля поверталася на ту саму ділянку не раніше ніж через 3-4 роки.
Внесення добрив. Органічні добрива у вигляді перегною або компосту вносять під попередню культуру або зябку восени з розрахунку 400-600 кг на сотку. У цей час вносять фосфорно-калийные добрива – суперфосфат, хлористий калій чи калійну сіль із розрахунку 5-10 кг на сотку. Азотні добрива як сечовини (до 5 кг на 100 м2) вносять навесні.Органічні та мінеральні добрива розсипають, можливо, рівномірніше.
Обробіток ґрунту. Восени грунт рихлять на глибину 22-27 см з верхнього шару, що обертає. Оранку проводять оборотним плугом фірми «Лемкен», який дозволяє обійтися без свальних та розвальних борозен. Навесні закриття вологи не роблять, так ділянку швидше підсихає. Розпушують верхній пласт за допомогою фрезерного культиватора на глибину 12-14 см. Огородники у такому разі можуть скористатися вилами, у яких відстань між зубами 20-30 мм, а товщина зуба 5-6 мм. Ці вила мають обмежувач по глибині.
Неглибока обробка не порушує ґрунтових капілярів, за якими волога надходить до маточного бульби. Так рослина менше страждає при посусі. Фрезерна обробка дає забіг у термінах посадки 7-10 днів.
За голландської технології якості посадкового матеріалу надають виняткову увагу. Насіннєва картопля має бути високою репродукцією, 100%-ною сортовою чистотою та схожістю. Бульби вирівняні, 50-60 мм у діаметрі. Посадковий матеріал пророщують до появи паростків завдовжки 2-5 мм. Такі проростки при посадці не обламуються.
Посадка. Не можна допускати розриву у часі між підготовкою ґрунту та посадкою картоплі. При цьому слід мати на увазі, що ранні терміни сприяють формуванню максимальної листової поверхні та більш швидкому зростанню бульб. Найкращий термін посадки картоплі справиться із зелененням берез. На той час грунт вже добре прогрівається. Посадку проводять із міжряддями 75 см.
Густота посадки повинна задовольняти біологічним особливостям сорту, створюючи передумови прояви його потенційних можливостей у формуванні врожаю рахунок створення потужної листової поверхні і кореневої системи. Щільність посадки коливається від 400 до 1000бульб на сотці. Ранні сорти, що утворюють менш розвинену кореневу систему, висаджують з розрахунку 600-750 бульб на сотці, а дрібніші і до 1000. Різані бульби, верхівки та дрібні бульби вимагають меншої площі харчування, ніж великі бульби,
При посадці зачіпні диски чотирирядної машини формують гребінь заввишки 8-10 см, шириною в основі 30-35 см. Решта грунту в міжряддях потім буде пущена на формування гребеня з більшою висотою при підгортанні.
Догляд. У завдання догляду входить створення найсприятливіших умов зростання і розвитку рослин картоплі, формування врожаю бульб у гребені вище дна борозни. Бур'яни після посадки картоплі проростають на 14-18-й день, на той час проростки культурної рослини наближаються до поверхні гребеня. Тоді й проводиться перша міжрядна обробка.
Основний агрегат з догляду – фрезерний культиватор з гребенеутворювачем. З його допомогою з розпушеного в міжряддях ґрунту формують трапецієподібний гребінь висотою 23-25 см і шириною біля основи 75 см. Його ширина поверху 15-17 см; площа поперечного перерізу – 950-1000 см. Поверхневий шар ґрунту на схилі та вершині гребеня ущільнюють та пригладжують при проході культиватора.
Сформований об'єм ґрунту сприяє скиданню вологи при надмірному зволоженні. Після утворення гребеня жодних інших міжрядних обробок за голландською технологією не передбачено. Але не скасовується при цьому боротьба зі шкідниками та хворобами, з фітофторою, наприклад. У боротьбі з нею проводять 5-6 обробок рослин хімічними препаратами. Першою обробкою займаються до появи ознак хвороби.
Прибирання. Перед збиранням бульб обов'язково видаляють бадилля (механічним смиканням). Після цього в залежності від сорту та призначення картоплі, бульбивитримують у ґрунті ще тижнів зо два. Цей прийом спрямований на отримання зрілої, здорової картоплі зі зміцнілою шкіркою, що знижує механічні пошкодження бульб, підвищує їхню лежкоздатність.
Наскільки переважна голландська технологія проти вітчизняної, що склалася? Перевірка показала: де повністю дотримувалися всіх тонкощів вітчизняної технології, там недобір врожаю проти голландської був невеликий. А за «збою» різниця доходила до двох разів. Тим часом низка елементів обох технологій збігається. Це – використання високоякісного насіннєвого матеріалу, калібрування, прогрів та пророщування, підготовка ґрунту зі створенням пухкої дрібно-комкуватої структури, створення потужного гребеня, необхідного для формування врожаю.
Звичайно ж, при вирощуванні картоплі на городах у технології можуть бути внесені суттєві виправлення. Так, якщо при механізованій посадці бульби пророщують 10-12 днів, не допускаючи, щоб проростки виявилися довшими за 2,5 мм, то при ручній посадці проростки можуть бути і більшою довжиною. У цьому випадку для отримання значного забігу у термінах пророщування проводять цілий місяць. Не можна пророщувати бульби за високих температур – може виявитися вірусна інфекція і врожаю буде завдано непоправної шкоди.
Одне із завдань картопляра – створення пухкого ґрунту в місці розташування бульби, щоб до нього безперешкодно доходили повітря та вода. Це сприяє утворенню потужної кореневої системи та активному розвитку бадилля. Простіше сказати – картопляр повинен посадити насіннєві бульби в добре підготовлений, стиглий грунт.
Стиглий ґрунт стає лише при звільненні від зайвої весняної вологи. Визначають стиглість так: беруть жменю ґрунту, міцно стискають її в кулаку, і якщо грудка ця розсиплеться при ударі об землю з висотипояса, то ґрунт стиглий, придатний для посадки.
Іноді вважають, що, зменшуючи міжряддя, картоплярі збільшують густоту посадки рослин, краще використовують площу ділянки. Але таке ж допускати не можна, інакше не уникнути недобору врожаю, зниження його якості. Адже при обробці посадок пошкоджуватиметься коренева система, а нестача грунту для підгортання призведе до масової появи озеленених бульб. Найкращою відстанню між рядами треба вважати 60 см для ранньостиглих сортів і 70 см – для середньостиглих та пізньостиглих. У деяких випадках на ділянках, схильних до перезволоження, і при вирощуванні сортів, що утворюють велику асиміляційну поверхню, відстань між рядами збільшують до 80-90 см.
Звичайно ж, картоплеводу-аматору бажано мати свою насіннєву загінку. На ній він отримуватиме якісні насіннєві бульби. Густота стояння кущів тут зростає на 30-40%.
Особливу увагу слід звертати на перевірку якості посадкового матеріалу - чи немає бульб з механічними пошкодженнями або з пошкодженням гнилями, особливо ретельно досліджуються різані бульби, які призначені для розмноження сорту. Саме такі бульби за холодної затяжної весни можуть згнити в першу чергу. У зв'язку з цим картопляр повинен мати страхову ділянку з бульбами, посадженими в різні терміни. Щоб ефективніше використовувати землю, можна бульби висаджувати по краях огіркової або помідорної ділянки або біля іншої культури, що пізно висаджується.
На ділянках зі схилами гребені, утворені за голландською технологією, руйнуються, що супроводжується падінням урожайності та погіршенням якості бульб. Як бути? На схилових землях восени треба формувати спеціальний мікрорельєф у вигляді розташованих поперечних борозен із міжряддями.60-70 см. Гребені зміцнюють лаштунками з озимого ріпаку (50-60 г насіння на 100 м2). Ріпак відростає до заморозків і утворює щільні рядки. У зимовий період куліси, борозни та гребені, розташовані поперек схилу, сприяють рівномірному розподілу снігу по поверхні ділянки. Світло з нього не здувається, і не утворюється кучугур. А в сніготанення відбувається більш рівномірне скидання талих вод. При цьому змив ґрунту не спостерігається.
Як тільки відростуть пагони, кулісну зарість зрізають, масу подрібнюють і звалюють разом із ґрунтом із двох суміжних гребенів у борозни з посадженими бульбами. У результаті дома гребенів утворюються водоутримуючі борозни, але в місці борозен – гребені. Період від посадки до сходів картоплі становить 2-3 тижні, а ряди стуляються через 40-50 днів. Бур'яни зазвичай починають проростати на 4-5 день після посадки картоплі. У цьому легко переконатись, якщо тоді обережно розрити верхній шар ґрунту: погляду з'являться білі ниткоподібні утворення, які ще легко знищуються боронуванням.
Подивіться за погодою. Перед негожею обробляти плантацію марно – ефекту не буде. Слідкуйте за термінами обробки. Незначне запізнення ускладнює подальшу боротьбу з бур'янами. Коли бур'яни зійдуть, на їх видалення потрібно витратити значно більше часу та сил, ніж до сходу. Одним боронуванням у такому разі не обійтися, доведеться вдатися до мотиків, оскільки коренева система бур'янів у цей час піде глибоко в ґрунт. Пам'ятайте: бур'яни, що з'явилися раніше сходів картоплі, «об'їдять культурного господаря», а то й зовсім заглушать його, створять умови для розвитку фітофторозу. Адже грунт, що звільнився від бур'янів, швидше прогрівається, в ньому вище тонус життєдіяльності мікроорганізмів. У результаті картопля на чистому від бур'янівділянці добре росте.
Якщо після розпушування ґрунту пройшли дощі, обробку повторюють не раніше, ніж підсохне ділянка. При зливах верхній шар ґрунту запливає, і кірку розпушують граблями. Коли проростки картоплі вже підтягнулися до поверхні ґрунту, граблі краще не застосовувати, щоб не травмувати рослини.
При гребеневій посадці боронування проводять по всьому периметру гребеня: спочатку розпушують вершину, потім розташовують граблі так, щоб ґрунт переміщався від основи гребеня до вершини.
Якщо коренева система не розрослася, розпушування проводять більшу глибину (10-12 див). При гладкій посадці розпушують навколо сходів, а при гребневій - міжряддя і сам гребінь, не порушуючи його конфігурації, повертаючи грунт до вершини.
Під час сходів картоплі ще спостерігаються зворотні холоди. Тоді городникам і треба постійно стежити за прогнозом погоди, а при загрозі заморозків вживати заходів щодо порятунку сходів картоплі. Як це зробити? Димові завіси – дуже клопітна та неефективна справа. Більш ефективно підгортати сходи, що проклюнулися, із засипкою їх землею шаром 2-3 см. Завдяки цьому сходи не гинуть навіть при заморожуванні мінус 3-5°. Можна повторити підгортання через 4-3 дні. Тим самим картоплівод спровокує появу додаткових коренів і столонів, зрештою врожайність підвищиться на 15-18%. Засипати можна і порівняно великі сходи. При цьому слід нагинати та обережно, щоб не травмувати кущ, насипати ґрунт спочатку на вершину, а потім присипати всю рослину. Коли загроза заморозків пройде, рослини обережно відкопують. Краще це робити в денні години, коли ґрунт достатньо нагріється і знизиться внутрішньоклітинний тиск. В цей час менше травмується рослина! Після видалення землі з рослин їх треба «вмити» з лійки. Урозчин можна додати 10-29 г сечовини, 30 г - нітроамофоски або кристаліну (на лійку).
З бур'янами картопляр повинен покінчити до настання масового цвітіння. Особливу увагу приділяють таким злісним бур'янам, як осот та пирій. Майте на увазі, що пирій не тільки «зелений захребетник», а й шкідник – ушкоджує бульби, нерідко продираючи їх повністю. Крім того, на пирійнику сильніше розмножується дротяник, адже він також залишає червоточини. Осот і пирій швидко розмножуються і часто повністю захоплюють ділянку картоплі.
Основний захід боротьби з бур'янами – покращення кореневої системи підрізуванням. Знищуйте бур'яни перед тим, як поливати ділянку.
Тепер про хвороби.
Картоплярі знають, що. фітофтороз здатний «уполовинити» врожай І помиляється той, хто бореться з фітофторозом, лише коли виявляться ознаки хвороби. Все це рівносильно гасіння пожежі в момент найбільшого спалаху. Цілком очевидно, що хворобу легше попередити, ніж лікувати. За допомогою профілактичної обробки можна стримати розвиток фітофторозу. Для цього плантацію обприскують мідним купоросом чи бордоською рідиною.
Якщо погода тримається тепла, з рясними нічними росами, обробку починають до бутонізації рослин. Мідного купоросу беруть 10-12 г на 10 л води, робочий розчин наносять за допомогою обприскувача. Обприскування повторюють через півтора-два тижні.
Квітучу картоплю обробляють бордоською рідиною. Готують її так: у день обробки в 3-літровій банці розчиняють 120 г негашеного вапна, а в іншій, з гарячою водою, - 60 г мідного купоросу. Розчини перед обприскуванням змішують та заливають у обприскувач. Шість літрів достатньо, щоб добре обробити рослини на одній сотні картоплі.
Звичайно ж,краще висаджувати стійкі до фітофторозу сорти картоплі, з ними буде менше клопоту.
Ст. Серебреніков, кандидат с.-г. наук
140052, Московська обл., п/о Кореневе, НВО з картоплярства
(Присадибне господарство № 2, 1991)