Керівництво затихлого чайника
- Скло протирав? - Протирав. - По колесу пінав? - Пінал. - Ну, тоді, вибач. Навіть і не знаю, що ще можна зробити.
Attention! Все наведене нижче стосується тільки старі, на яких ще досі експлуатуються карбюратори. Тим, хто їздить на інжекторних автомобілях, ДУМАТИ НЕ ТРЕБА. За них думає, принаймні, повинен це робити комп'ютер(ща-аз-зз!).
Якщо їдеш і раптом на ходу ваш улюблений (або вже "не…") автомобіль глухне, зовсім і безповоротно, без натяку на запуск двигуна при "качанні" педалі газу (якщо добре качаєш і вона робить спроби їхати, це майже напевно означає, що треба продувати карбюратор), то для з'ясування причини користуюся приблизно наступною методикою. Не гарантую, що і Ви зможете таким чином її виявити, але для самозаспокоєння("Я зробив усе, що міг у цих умовах"), як на мене, виконати наступні дії буде корисно.
Схема пошуку несправностей
Якщо двигун глухне не відразу, а з "схлипуваннями" (спалахи іноді є), послідовність, загалом, та сама, єдино, що більш уважно треба відстежувати: працездатність бензонасоса (накачати хоча б пляшку, пляшку можна, адже, накачати і по краплі за один день); Якість іскри (чи немає перепусток іскроутворення, а з більшим зазором? мм так 12.) Як правило, "барахлячий" двигун гірше непрацюючого. Причини найчастіше є ненадійним контактом в електриці (уважно і обережно, щоб не вирвати "з м'ясом" посмикати всі дроти, що відносяться до системи запалення). І засмічення бензо/повітропроводів (прокачати насосом паливні та повітряні жиклери в карбюраторі та їх канали;цвяхами та іншими залозками не колупати). Буває ще "переливаючий" карбюратор(потоплений поплавець, залиплий клапан), зледеніння дифузора карбюратора,забитий Бджолами повітряний фільтрта інші залиплі дросельні заслінки, що заклинили гальма, розвалилися мости, відвалилися колеса і шестерні, але це видно відразу з капота(треба все-таки його навчитися відкривати, іноді без цього ніяк)або нехарактерному(для конкретно вашого виробу)звуку, нарешті, по відчутному тепловому потоку, що походить від дефектної деталі(якщо ця деталь не глушник).
Повинен сказати, що "двигун, що справно працював" або, частіше, "терпимо але. працював", після якихось доробок і удосконалень зовсім "раптово" глухне в дорозі набагато частіше, ніж до того, як ці доробки були зроблені. Тому якщо саме цей випадок має місце, рекомендую для початку вийняти з багажника ті деталі, які залишилися у Вас зайвими після завершення попередньої роботи і спробувати все-таки прикрутити їх туди, де вони були спочатку. Цілком не факт, що це ті деталі, без яких дійсно не можна їздити (адже якось досі Ви без них доїхали) - це, просто, допоможе Вам уважніше розглянути те, що Ви минулого разу погано закрутили, відірвали або розбили, а також ті реле і клеми з яких ліктем, молотком, потилицею,ж. (ну, це рідко буває) зірвали дроти. "Найчастіше ламається те, що найчастіше ремонтують."
До речі, якщо двигун ні з того, ні з цього не заводиться прямо з ранку, все сказане залишається чинним. Хіба що уважніше слід звернути увагу на вогкість. Насамперед, вогкість проводів зовні та свічок усередині. І то тільки тому, що це простіше – «А раптом допоможе».
Так, ще одне! Іноді цей "алгоритм" доводитьсяпроходити із самого початку по 2-3 рази. Іскра не завжди відразу і безповоротно "іде в землю", іноді повертається. Бензонасос іноді замість бензину починає качати "ослячу сечу" в карбюратор(і звідки вона в Москві може взятися? Та ще в бензобаку. ), а різного роду бруд взагалі не передбачуваний у принципі. Тому не поспішайте ґрунтовно і відразу прикручувати те, що вже відкрутили, особливо якщо навіть машина завелася, але причина збою залишилася не виявленою до кінця. Однак і не забудьте все ґрунтовно "повернути" в початковий стан, якщо вирішили все-таки, не дивлячись ні на що, їхати далі (а то були випадки.)
Безпроблемні поїздки Вам! Успіхів та удачі!
Примітки(для Чайників-початківців)
Примітка 1.Зручніше це робити, нахилившись над карбюратором і обертаючи вертоліт лівою рукою проти годинникової стрілки. Прискорювальний насос, на який треба дивитися, знаходиться у першій камері карбюратора. Його видно, якщо відкрито повітряну заслінку(деякі, буває, її забувають відкривати). Якщо він в порядку, то важко його не побачити (краплі бензину або його пара, якщо двигун був прогрітий, побачите точно).
Примітка 2.У контактній системі запалювання і перевіряти особливо нічого: А). Дивишся, чи замикаються/розмикаються контакти переривника при обертанні колінчастого валу (стартером, штовханням на швидкості, прокручуванням вивішеного колеса). (2) Б). Будь-якою маленькою (12 вольтовою) лампочкою (у крайньому випадку, можна виколупати з бокового поворотника) перевіряєш наявність напруги на одному з висновків котушки запалення (провід, що йде до замку запалювання). Не спалахує лампочка говорить про те, що або . вона перегоріла, або другий контакт лампочки не підключений до корпусу, не включено запалювання, знята клема закумулятора, обрив проводів/порушення контакту/зіпсована протиугінка (в останньому випадку достатньо з'єднати напряму цей вивід котушки з плюсовим виведенням акумулятора будь-яким ізольованим проводом і спокійно заводити і їхати далі (останнє справедливо і для електронних систем запалення).) до автосервісу>. В). Після чого перевіряється "наявність моргання" лампочки на другому виведенні котушки запалення (провід що йде до трамблера) при розмиканні/замиканні контактів переривника. При підключенні до цього контакту нитка лампочки може горіти й у повнажарі. Не лампочка, що горить, означає обрив обмотки котушки, не розмикання контактів переривника, відсутність контакту на клемах котушки, коротке замикання в. (перевіряється "відкручуванням" всіх проводів підключених до цього висновку котушки), або те, що лампочка "прожекторна". Не гаснуча лампочка означає обрив (відсутність контакту) у дроті, що йде від переривника до котушки або окислення контактів переривника. Якщо, за наявності всього цього ("горіння і моргання"), іскри на котушці так і не з'явилося, то її доведеться міняти (кажуть таке буває, але мені не пощастило - жодного разу не бачив котушки запалення, що справно працювала, яка б ось так, ні з того ні з сього, перестала працювати.) З комутатором все складніше. У цьому випадку два механічні контакти(для більшої надійності?)замінили на безконтактний датчик положення (датчик Холла), підсилювач сигналу та електронний ключ (комутатор). Тобто чотири залізки поміняли на дві залізки та ще сотню необслуговуваних кристалів, проводочків та деталей. Тому для пошуку несправностей у такій(більш надійній, але менш обслуговуваній)системі потрібен вже, як мінімум(якщо ви не хочете вивести з ладу і поки що справні деталі)тестер, а краще осцилограф(а головне, навички та практику їх використання та голову на плечах)і книжку в якій описано методику перевірки того комутатора і того датчика, який встановлений саме на даному автомобілі. Повторюся: з Нивівськими "комутаторськими" проблемами я ще жодного разу не стикався, а на різних автомобілях стоять різні пристрої, хоч і схожі, але... обертання колінчастого валу не менше 200 об/хв.)
Котушку запалювання, в крайньому випадку, можна все-таки перевірити в будь-якому випадку імітувавши роботу звичайного, старого, перевіреного контактного запалення, (АЛЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЦЬОГО РОБИТИ БЕЗ гострої на те потреби!). Для цього, спочатку виконується пункт 'Б', потім від'єднуються ВСІ дроти від другого контакту котушки запалення, прикручується до нього будь-який уривок добре ізольованого дроту, включається запалювання і виглядає наявність іскри на високовольтному дроті при швидкому "шерхання" іншим кінцем цього "уривка" корпусу ("-" батареї). ЗАЗОР між високовільним контактом і корпусом повинен бути при цьому як можна менше! Інакше є ризик спалити цілком справну котушку запалювання.
Attention!При проведенні будь-яких дій з пристроями, що входять до системи запалення (котушка запалення, комутатор, переривник, свічки запалення, високовольтні дроти, розподільник), при включеному запаленні, уникайте зіткнення з оголеними електричними контактами та клемами (може пристойно стукати) Напруга на них може досягати декількох тисяч вольт.
Примітка 3.Для "продування, промивання" карбюратора потрібно зняти з нього корпус повітряного фільтра. Для чого: Відкрутити чотири гайки, якими він прикручений до карбюратора (частозамість гайок викручуються шпильки – це не смертельно, закрутяться назад). Зняти …На моїй Ниві більше нічого не треба, все інше відкидається в бік запаски, а якщо вже… то й… відкрутіть те, що заважає. Далі треба зняти кришку карбюратора. Вона прикручена (зазвичай п'ятьма) гвинтами (які дуже люблять падати в різні важкодоступні місця і там ховатися до повного перебування) . І латунну телескопічну тягу приводу пускового пристрою, яка знімається за допомогою стиснення пружинки, яка в цих латунних трубочках захована. Знайти цю тягу не складно, саме вона не даватиме "відірвати" кришку карбюратора від карбюратора після відгвинчування гвинтів. Після зняття кришки карбюратора, зверніть увагу на рівень бензину в камері поплавця. Там є щось на кшталт "розширення дна" внизу ця посудина вже(вже), а вгорі ширше(ширше). За нормальних умов (бензин не встиг випаруватися і його не встигли побризкати або розплескати. Рівень бензину повинен бути приблизно на рівні цього самого "розширення". Якщо він істотно менше (на дні), можливо, залип голчастий клапан (взимку він любить примерзати) або чимось забився сітчастий фільтр, який "ховається" під спеціальним болтом (найближчим до цього клапану). ) Переливання буває, знову ж таки, через той самий клапан (залиплий в іншому положенні), потонулого поплавця (один випадок на мільйон), занадто хорошого бензонасоса (якщо його нещодавно поміняли або "відремонтували"). Якщо прискорювальний насос бензин не качає, а бензин у карбюраторі присутній, це означає, що або засмічився жиклер, або не працює сам насос.(З непрацюючимприскорювальним насосом, двигун заводиться і навіть працює, правда, не так бадьоро, але працює.) Звідки береться бруд, що забиває жиклери - це велике питання, але якщо вона потрапила в карбюратор, і він "виявився" підлозі розібраним, варто прокачати всі жиклери(про всяк випадок)і прибрати весь бруд у карбюраторі(до якої є можливість дістатися). Процедура "продування" дуже проста(далі множина, оскільки набагато зручніше це робити вдвох). Берете насос (краще зі спеціальною насадкою), приставляєте щільно (цю насадку) до відповідної (чергової) "дірці" в карбюраторі, впираєте насос в щось тверде (тільки не в акумулятор) і качаєте(поки не набридне). Отворів у карбюраторі (доступних) не так вже й багато, і якщо ви(випадково)прокачаєте не ту дірку, карбюратору гірше не буде(якщо звичайно при цьому ви не надуєте в нього пилу та бруду з інших місць під капотом). По завершенні продування, наживіть двома середніми гвинтами кришку карбюратора, накачайте бензонасосом бензин у камеру поплавця і заведіть двигун. Завівся? Вам пощастило. Пошукайте(для очищення совісті)"загогулинку", що втратилася, прикрутіть все на колишнє місце (стількими гвинтами і гайками, скільки ще залишилося) і їдьте далі.
Якщо двигун не працює тільки на неодружених, то(для початку)розбирати нічого не треба. Достатньо викрутити електромагнітний клапан (циліндрик, до якого йде проводок) і продути саме цей отвір. Закрутіть клапан назад не до кінця і перевірте, чи працює двигун на холостих чи ні. Якщо ні - доведеться розбирати все, якщо так - доверніть клапан без дроту доти, доки двигун не заглухне. Одягніть провід. Якщо двигун знову глухне, то клапан треба міняти.
ALER: Увага!Методика загвинчування ЕМ-клапану викладена у відповідній статті.
У тому випадку, якщо "продування, промивання" не допомогло (саме для холостих) доведеться викрутити(зовсім)і регулювальні гвинти холостого ходу і продути по черзі (зверху вниз) всі три (починаючи від електромагнітного клапана) ці отвори. Ущільнювальні гумки на регулювальних гвинтах дуже люблять кришитися, а ці крихти люблять забивати всі дірки (особливо, якщо господар любить крутити ці гвинти). Майте на увазі: після викручування регулювальних гвинтів холостого ходу, регулювання карбюратора на СО неминуча.
Attention!Попадання будь-яких предметів у простір під дросельними заслінками часто веде до необхідності зняття з двигуна впускного колектора.Заткніть чистою ганчіркою карбюратор до початку проведення робіт!P. S. Останній засіб: Якщо свічки сухі, іскра є, продування нічого не дала (повна відсутність спалахів у циліндрах). Як визначити – через карбюратор це все чи ні? Можна бризнути в первинну камеру карбюратора 2-5 мл бензину і спробувати завести двигун. Поява при цьому спалахів однозначно вказує на несправність карбюратора.