Настил дощатої підлоги

8-916-240-43-59 8-916-102-49-33 8-985-644-71-74

Виробництво вагонки високої якості

Home
Корисна інформація
Настил дощатої підлоги

Продукція по дереву

Настил дощатої підлоги

Дерев'яні підлоги відрізняють високі технічні та експлуатаційні переваги і вони мають незважаючи на дефіцит деревини широке застосування. Дерев'яна підлога настилає після завершення всіх «мокрих» процесів усередині будівлі. Застосовують три основні типи підлог: дощаті, паркетні та з деревних плит.

Перше, що слід врахувати, приступаючи до настилання підлоги: вологість повітря в приміщенні під час виконання робіт не повинна перевищувати 60 %, а його температура не повинна бути нижче + 8° С. Той самий режим бажаний і при експлуатації підлоги (що, втім, підтверджено Сніпом). При підвищеній вологості дошки набухають і спучуються, при зниженій (30-40%) - підлога всихає, коробиться і в них з'являються тріщини.

У матеріалі для підлоги не повинно бути жучків-древоточців або слідів плісняви будинкового грибка. Під площиною дерев'яної підлоги слід передбачити вентильований простір, а в самій підлозі бажано розмістити спеціальні вентиляційні решітки (забуті в радянський період), що не дає розвинутися пліснявим грибкам із спор.

Під лаги, що спираються на цегляні стовпчики, для забезпечення гідроізоляції потрібно підкладати обрізки руберойду, що також захищає деревину від плісняви.

Дощата підлога настилає прямо по балках, якщо їх крок порівняно невеликий. Як матеріал можна використовувати дошку підлоги (купити дошку підлоги можна в нашому магазині). При рідко розташованих балках на них додатково укладаютьлаги з потрібним кроком, а по них уже влаштовують дощату підлогу. Лаги розташовують на відстані між осями 800-850 мм для дощок товщиною 35-40 мм. При товстіших дошках крок лаг можна збільшити до 1 м, при більш тонких - зменшити до 500-600 мм., Вологість дощок не повинна бути вищою за 12%.

При влаштуванні підлог залізобетонними перекриттями лаги укладають з кроком 400-500 мм через антисептовані стрічки - прокладки з м'якої ДВП для ізоляції від ударного шуму. Якщо опорами лаг є цегляні стовпчики, їхня верхня частина повинна бути вирівняна за рівнем або нівеліром. Поверх їх під лаги кладуть два шари руберойду та один шар антисептованої ДВП.

Дерев'яна підлога повинна мати нульовий ухил, тому балки та лаги потрібно постійно перевіряти за допомогою рівня або нівеліру вздовж та поперек приміщення. Крок стовпчиків залежить від товщини лаг – при товщині 400 мм – до 900, при 50 – до 1100, при 60 – 1200 – 1300 мм. Крок стовпчиків у поперечному напрямку залежить від товщини дошки для підлоги.

На суцільну основу укладають лаги товщиною 25 мм і шириною 80-100 мм за антисептованими стрічками ДВП. На бетонних міжповерхових перекриттях лаги укладають по звукоізоляційному підсипанню зі шлаку або піску (і також через стрічки ДВП) завтовшки до 60 мм. Вирівнюють лаги в єдину горизонтальну площину за допомогою піску, який підсипають у місця провису, що визначаються рівнем (нівеліром). Застосовувати дерев'яні клини не можна, оскільки вони можуть згнити. Кінці лаг рекомендується скріплювати, щоб вони не розійшлися під час настилання підлог.

У коридорах лаги укладають упоперек, адошки підлоги - вздовж напрямку руху (для їх більшої безпеки). Рівність поверхні лаг перевіряють фугованою рейкою з рівнем. Дошки підлоги можна забивати цвяхами через лицьову сторону або навскіс - в кутгребеня, якщо дошки шпунтовані.

У рубаних будинках балки часто включають у стіни, що надає підлозі достатню жорсткість (виключення хисткості). Якщо рубана стіна виконує роль перегородки, для забезпечення звукоізоляції лаги краще укладати стовпчиками так, щоб їх кінці не торкалися стіни.

Підлоги з фрезерованих дощок завдяки пазогребневим кромкам відрізняються підвищеною щільністю, рівною і меншою схильністю до деформації при коливаннях показників температурно-вологісного режиму. Ширина таких дощок 68-138, а товщина 28 та 36 мм. Внизу кожної дошки обрано поздовжнє поглиблення (продух) висотою 2 мм, завдяки якому досягається більш щільний контакт з лагами і одночасно забезпечується постійна циркуляція повітря по всьому міжлаговому простору з метою запобігання розвитку цвілі і підсушування статевого покриття.

При настиланні підлоги першу дошку укладають до стіни пазом з відступом 10-15 мм, який фіксують за допомогою прокладок, що калібруються. Першу дошку кріплять до лаги цвяхами, довжина яких у 2—2,5 рази більша за товщину дощок. Цвяхи забивають по одному (два) у кожну лагу, заганяючи капелюшок на 2-3 мм углиб для того, щоб при вирівнюванні дощок не пошкодити інструмент. Лунки навколо капелюшків перед забарвленням підлог зашпаклівують. При встановленні наступної дошки її паз насаджують на гребінець попередньої молотком. Щоб дошка по своїй довжині не давала відбій, на сусідній лазі укладають брусок, що шпунтує, який розклинюють з упором в сталеву скобу (рис. 3). Таким чином, настилають дві дошки, крім 2-4 останніх, які укладають спочатку вільно із зазором біля стіни 10-15 мм, а потім беруть в облогу шипи. При цьому ударяти молотком по дошці слід через дерев'яну прокладку, щоб не зашкодити її. Зазор між правильноНастеленими дошками повинен становити не більше 1 мм.

При настилці таких дощок «паркетним способом» перша дошка укладається так само, як у попередньому способі, але цвях забивають ближче до стіни — так, щоб його капелюшок виявився під плінтусом. Після цього у внутрішній кут гребеня в кожну лагу під кутом 45 ° С забивають цвях, причому капелюшок «топлять» у товщі деревини. До першої дошки прикладають другу, надягаючи паз на гребінь і притискаючи її скобами та клинами. Цвяхи слід забивати спочатку в крайні лаги, потім - у решту. Зазори між дошками більше 1 мм не допускаються. Останні дошки слід притискати клином та вбивати прямий цвях у зону плінтуса (рис. 4).

Підлоги зі шпунтованих дощок не мають нижньої виїмки, і їх укладати складніше, тому що дошки при найменшій нерівності не лягають щільно на лагу або балку і нерівності доводиться видаляти острожкою. У шпунтованих дощок острогана лицьова сторона, а з кромок обрані фальці, шпунт з прямим (а не скошеним) шипом, сегментним або трапецієподібним. Дошки можуть мати пази по обидва боки, які при складанні з'єднуються рейкою. Щільність таких підлог та якість обробки виходять вищими, ніж у фрезерованих.

Щілини між підлогою і стіною закривають плінтусом, який є профільованою рейкою простої або складної форми. Плінтуси можуть бути гладкими плінтусами або з калівками. Щоб плінтуси щільніше примикали до підлоги та стін, у них роблять паз або скіс. Стикувати плінтуси по довжині слід під прямим кутом, а в кутах «на вус», зрізуючи їх під кутом 45° С. Кріплять плінтуси до стін або перегородок цвяхами завдовжки 75 мм, вбиваючи їх на відстані 600-700 мм один від одного і обов'язково в місцях стикування. Плінтуси повинні бути щільно притиснуті до стін, перегородок та до підлоги.

У підлогах влаштовують вентиляційні ґрати (не менше двох штук у кожній кімнаті), які необхідні для провітрювання міжповерхових перекриттів. У великих кімнатах ставлять чотири ґрати. Розташовують їх по кутах на відстані 150-200 мм від плінтусів. Кріплять решітки на рамках (набивають рейки) заввишки 1 см, шириною 3 см, стикуючи кути рамок на «вус».

У підлозі під ґратами довбають або свердлять три-чотири отвори. Рамки кріплять до підлоги цвяхами, а грати - шурупами до рамки.

Замість ґрат можна зробити плінтуси з нательниками. В цьому випадку дошки підлоги не повинні доходити до стіни на 3 см. Плінтуси можуть бути будь-якої форми, але на їх тильній стороні необхідно зробити паз або скіс. У плінтусі свердлять отвори діаметром 1 см на відстані один від одного 500-600 мм (рис. 5).

Плінтус із сосни або ялинки найкраще. Після встановлення їх фарбують олійною фарбою жовтого або коричневого кольору або під колір підлоги.