Поглиблення колодязя своїми руками (фото), Як зробити самому
Як зробити щось самому, своїми руками – сайт домашнього майстра
Поглиблення колодязя своїми руками
ВІДМІННИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАЙСТЕРІВ І КЕРІВНИЦТВА І ВСЕ ДЛЯ САДУ, БУДИНКИ І ДАЧІ БУКВАЛЬНО НАДАРОМ - ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ САМІ. Є ВІДГУКИ.
Як поглибити колодязь своїми руками
В одній із статей я вже описував будівництво колодязя своїми руками із залізобетонних кілець. Він був побудований, але незважаючи на те, що на дні з'явилася вода, святкувати завершення робіт було передчасно. Вода виявилася ґрунтовою, і її рівень повністю залежав від опадів, був нестабільним, та й годилася вода для приготування їжі. Загалом наступного року стало остаточно ясно: не залишається нічого іншого, як продовжити поглиблення колодязя своїми руками.
Сусіди по селі вважали, що я помилився у виборі місця і джерела тут немає, але вони не похитнули моєї впевненості. Я вирішив іти вглиб.
Труднощі виникли відразу: якщо спочатку йшов пісок, то тепер почалася щільна коричнева глина, яка сильно перешкоджала зануренню кілець. Наприкінці літа пішли часті дощі. Від них глина навколо кілець спершу розмокала, але потім, при твердінні, схоплювала обручки з новою силою. Доводилося різними способами забезпечувати зазор між ґрунтом та кільцями. Спочатку я використав для цього спеціально виготовлений дрин зі старої сокири. Сокиру я закріпив на кінці порожнистої металевої штанги довжиною близько півтора метра. Для полегшення роботи його доводилося щоразу, перед тим як застромити в глину, змочувати водою.
Використовував також свитий з арматурних пругів стрижень довжиною близько двох метрів – ним розпушував глину по периметру кільця. Сходи для забезпечення безпеки були міцно закріплені зверху.
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМУ ТА САДУ, КЕРІВНИЦЯ ТА ПР. ЦІНИ ДУЖЕ НИЗЬКІ
Чотири обручки з п'яти поступово пішли вниз і остаточно застрягли в товщі глини. Всі мої спроби забезпечити їм зазор успіху не мали через велику глибину занурення (приблизно 3,6 м).
Ідея «пляшкових» кілець для колодязя
Надія на те, що восени і навесні глина розмокне, і кільця, сумарна вага яких досягла трьох тонн, хоч трохи опустяться, не виправдалася. Можете уявити мою досаду! Що робити? Кинути все, як радили сусіди? Але в мене все одно залишалася впевненість, що, вибираючи місце для майбутньої криниці, я не помилився і вода там є. Та й шкода було зробленої роботи! Крім того, не було жодної гарантії, що на новому місці не складеться така сама ситуація.
Влітку минулого року я продовжив вибірку ґрунту. І тут масив глини почав переходити до суглинок. Це трохи полегшило роботу, хоча витягувати ґрунт із тало важче. До того ж необхідно було витримувати діаметр котловану, що заглиблюється, приблизно рівним зовнішньому діаметру нижнього бетонного кільця.
А за допомогою схилу контролювалася вертикальність стінок, щоб вони не перешкоджали руху кілець вниз. Але цей рух ніяк не поновлювався! А залишати стінки котловану відкритими не можна було, оскільки і вони могли обсипатися, і через них могло початися надходження ґрунтової води.
Загалом, вирішив я поглиблювати колодязь далі, до появи гарної води, але робити це дуже обережно, щоб, як радили сусіди, «не схибити». Поспішивши, можна було або пропустити водяні жили, особливо з боків, або навіть провалитися в пливун (такі випадки при копанні колодязів бували, у тому числі зі смертельними наслідками). І тепер уже доводилося думати про те, чим підперти знизу кільця ву разі їх мимовільного опускання. Виходило, що під ними треба було вибудовувати якусь конструкцію прямо на місці.
І тут мені допоміг досвід, отриманий при влаштуванні фундаменту лазні, коли як наповнювач для цементної суміші я, крім піску, використовував скляні пляшки з-під пива, вина і т.д. Чому б і зараз не вчинити так само? Як внутрішній опалубки можна буде використовувати сталеві листи, з'єднані в циліндр, а зовнішню замінять ті ж ґрунтові стінки. Між ними можна вертикально, рядами встановлювати пляшки і заливати зверху цементним розчином, щоб отримати міцний моноліт у вигляді кільця.
Необхідно було нарощувати знизу сходи для спуску та підйому. Спочатку виготовлялася тимчасова секція, на три сходинки, з товстого арматурного дроту, вона кріпилася до нижньої сходинки. Після поглиблення вона замінювалася на постійну, дерев'яну сходову секцію, яка виготовлялася нагорі, а потім за допомогою блоку, закріпленого на тринозі (фото 1), опускалася вниз і кріпилася шурупами до попередньої. Для підстрахування паралельно сходам була спущена товста мотузка (фото 3). На щастя, скористатися нею так і не довелося.
Робота продовжувалася. Щоправда, я залишався в повному невіданні, скільки це може тривати. І тут сусід, який теж будував своїми руками колодязь із кілець, повідомив невідомий мені метод визначення наявності води.
Метод визначення наявності води
Щоправда, сам сусід до цього методу ставився скептично. А полягає він у наступному. Над місцем передбачуваного перебування водяної жили в землю вертикально встромляється сталевий стрижень, а поруч із ним потрібно покласти компас, який правильно, без девіації, показуватиме напрям північ – південь. Потім треба повільнопіднімати компас уздовж стрижня до того моменту, коли його стрілка раптом почне обертатись і зупиниться, показуючи зовсім інший напрямок. Вимірявши висоту підняття компаса в сантиметрах, можна за співвідношенням 10 см = 1 м визначити глибину знаходження водної жили.
Не надто довіряючи цьому методу (мені і тепер незрозуміла його фізична суть), я все ж таки вирішив випробувати його на своїй криниці, глибина якої вже досягла 4 м. Зробивши вимір кілька разів, я отримав значення від 3,5 до 4 м. Керуючись відомим висловом «блаженний, хто вірує», я вирішив продовжити роботу.
У міру поглиблення колодязя доводилося за допомогою перфоратора і брухту просвердлювати і пробивати в дні отвору на глибину до півметра і дивитися, чи не з'явилася в них вода. Одночасно треба було стежити, чи не сочиться вода зі стін. Я вважав, що тільки при появі води і на дні, і на стінах можна бути впевненим, що потрапило до водяної жили. Тепер необхідно було дотримуватися особливої обережності: по-перше, щоб не провалитися, а по-
друге, щоб не проскочити жилу і не закопати її! Виникла і нова проблема: почали траплятися великі камені, які доводилося піднімати нагору. Найбільше я боявся, як би не напоротися на валун, що перекриває шлях до води! На щастя, такий не попався. А один, який зайняв не менше третини дна колодязя і важив стільки, що про його підйом не могло бути й мови, вдалося за допомогою брухту перемістити в спеціально вириту бічну нішу.
І ось після чергового буріння трьох шурфів у них з'явилася вода. Одночасно вона почала просочуватися і в двох місцях на стінах поблизу дна. Це був сигнал: треба припинити копання та простежити за надходженням води. Цікаво, що глибина колодязя вже становила 4 м від нижнього краю.кільця та приблизно 7,5 м – від рівня землі. Виходило, що показання, отримані за допомогою сталевого стрижня та компасу, виявилися правильними!
Опалубка та сходи
Для внутрішньої опалубки кілець я придбав у господарському магазині два сталеві листи 100×200 см завтовшки 0,5 мм, скріпив їх з одного боку за допомогою болтів та гайок і згорнув у рулон діаметром, що дозволяє вільно опускати їх у колодязь за допомогою блоку. Щоб рулон не розвернувся, довелося схопити його у двох місцях струбцинами. З внутрішнього боку листів я повісив поліетиленову плівку, щоб після схоплювання розчину листи легко відокремлювалися від масиву. Тепер можна було приступати до бетонування кілець.
Розчин замішували нагорі в старому дитячому кориті, що вміщав приблизно чотири відра, звичайним способом співвідношення цементу і піску - 1:4. Розчин у відрі опускали на блоці та заливали в опалубку.
Оскільки довжини моєї руки для встановлення пляшок нижнього ряду не вистачало, я виготовив найпростіший пристрій з алюмінієвої трубки (відрізка лижної палиці) і круглої дерев'яної палиці, що вільно переміщалася всередині неї. Її діаметр на кінці відповідав внутрішньому діаметру шийки пляшки, яка одягалася на ціпок із тертям.
Після опускання пляшки вона стикалася рухом трубки. Щоб пляшки зберігали стійкість, під них заливався цементний розчин. Після цементування першого ряду пляшок встановлювалися такі, але без пристосування.
Після цементування першого кільця, висота другого відповідала ширині сталевого листа, тобто одному метру, роботу з другим і наступними двома потрібно було робити вже не з дна колодязя, а з майданчика, який можна було б при необхідності переміщати вгору і надійно закріплювати длябезпеки. Для цього нагорі довелося виготовити додаткові сходи завдовжки трохи більше 4 м, опустити її до дна за допомогою блоку і розташувати навпроти перших. Робочий майданчик складався з трьох скріплених брусів і спирався на сходи. Щоб площадка не сковзнула з сходів, на її кінцях я зміцнив дві пари поперечних брусів на відстані між ними, що дорівнює ширині сходів. Розміри майданчика були витримані такі, щоб вона не заважала протягуванням нагору листів опалубки для формування наступного кільця.
Загалом, до закінчення сезону мені вдалося спорудити лише два метрові кільця. Вода в колодязі досягла постійного рівня близько 0,8 м і її кількості було достатньо для миття рук і посуду.
для лазні та поливання парників. Зрозуміло, що для приготування їжі її вирішили використати лише після перевірки у санепідстанції. Для підйому води з глибини близько 7,5 м я застосував компактний занурювальний електронасос, він також успішно справлявся з її подачею в будинок і лазню, що стоїть за півсотні метрів від колодязя.
Завершуючи сезон 2012 року, ми на верхнє кільце виготовили з дощок тимчасову кришку та обтягнули її поліетиленом (фото 2). Воду в цей час ми вже постійно використовували в будинку та лазні, і я переконався, що її рівень у колодязі відновлюється та зберігається.
Закінчення робіт з поглиблення колодязя
З початком сезону нинішнього, 2013 року я продовжив спорудження двох кілець, що залишилися, за колишньою випробуваною методою. Закінчивши бетонування кілець, що бракують, з'єднав їх зі стандартними, що застрягли в масиві глини. Зауважу, що з кінця минулого сезону до початку нинішнього жодних осадів стандартних кілець не виявилося, тому я вже не сумнівався, що конструкція навантаження витримає. Для того щоб у колодязь не проникалаґрунтова вода, його стінки у місцях, де після висихання цементного розчину утворилися щілини та раковини, були додатково затерті.
Тепер потрібно було оформити дно колодязя так, щоб не закупорити водяні жили. Для цього в місцях тимчасових труб вирішено було після їх видалення укласти дрібну поліетиленову сітку і притиснути її з усіх боків каменями. По всій площі дна після його очищення від бруду і фрагментів бетонної суміші, що затверділа, ми насипали гальку.
Знову відкачавши воду, ми зробили остаточне очищення колодязя.
Масивну круглу кришку з дерев'яних брусів 5×5 см ми рясніли оцинкованим залізом і пофарбували емалевою фарбою. З одного боку прикріпили її за допомогою масивної петлі до бетонного кільця, а з іншого – забезпечили скобою для навісного замка. Колодязі ми маємо на увазі користуватися тільки в літній сезон, а на зиму підніматимемо насос зі шлангом і прибиратимемо в будинок.