Покрівля зі сталевих листів
Nav view search
Підготовка
Перекриття
Покрівля зі сталевих листів
Це легка вогнетривка довговічна покрівля. Термін служби покрівлі з оцинкованої сталі – 25 – 30 років і більше, із чорної – 18 – 25 років. Через 10 років оцинковані сталеві листи зазвичай фарбують олійною фарбою, потім цю операцію повторюють кожні два-три роки.
Покрівля із чорної сталі потребує систематичного забарвлення через два-три роки.
Ухил даху для сталевої покрівлі коливається від 18 до 30; чим крутіший ухил, тим більше потрібних матеріалів, але і тим довше служить покрівля, оскільки з неї швидше стікає вода.
Обрешітка. Під сталеву покрівлю обрешітки роблять із сухих брусків, горбилів, дощок, що укладаються зі спуску строго одному рівні з поступовим переходом до ковзана.
При брущаті решетуванні на місця поперечних стиків листів треба класти дошки (стик повинен знаходитися на середині дошки). У цьому випадку лист не прогинатиметься і пропускатиме воду навіть при великому сніговому або іншому навантаженні на нього.
Суцільну решетування з дощок або обарів шириною 500 - 700 мм влаштовують зазвичай під спуском або розжелобками. Вона дорожча за бруківку, але краще оберігає сталеву покрівлю від руйнування.
Деякі забудовники вважають, що покрівля іржавіє лише згори. Це зовсім не так. На нижній бік листів руйнівно діють різні пари, що проникають через горищне перекриття з кухні, їдальні, житлових кімнат. Ось чому зняті з покрівлі сталеві листи в просторі між латами завжди іржаві. Суцільна ж решетування, поглинаючи пари, оберігає сталеву покрівлю від руйнування з нижнього боку і подовжує термін її служби в 2 - 3 рази, особливо якщо решетування додатково покрити пергаміном внахлестку неменш ніж на 10 см або закласти шви між дошками замазкою з крейди, дрібної тирси та оліфи. Замазані шви решетування найкраще пофарбувати один-два рази олійною фарбою.
Матеріали та їх підготовка. Стандартні розміри листа із чорної або оцинкованої сталі - 710х1420 мм. Якщо покрівля без настінних жолобків, на 1 м 2 потрібно в середньому 5,1 кг покрівельної сталі та 12 – 14 г цвяхів.
Оцинковану сталь можна використовувати без підготовки, а чорну обов'язково оліфят, додаючи в оліфу сурик або охру. Наносять оліфу на листи звичайною ганчіркою, пензлем і т. п. Листи укладають на верстат, покривають їх з двох сторін оліфою і ставлять на ребро для просушки під навісом або в сараї. Можна ставити лист до листа, але з обов'язковим встановленням між ними дерев'яних прокладок.
На поверхню покрівельних листів накладено найтонший шар мастила, що оберігає їх від іржавіння під час транспортування та зберігання. Перед прооліфкою це мастило рекомендується видалити ганчіркою, змоченою в бензині, а потім протерти листи сухою ганчіркою. Якщо знімати мастило ганчіркою, не змоченою в бензині, то на листах залишиться найтонша плівка, що перешкоджає гарному зчепленню фарби з поверхнею сталі.
Щоб нижня сторона листа, укладеного на решетування, не іржавіла, її після прооліфки рекомендується пофарбувати олійною фарбою один раз (краще два) і добре просушити.
Якщо суцільна решетування покрита пергаміном, то листи (з чорної сталі, і оцинкованої) не оліфять, а покривають масляно-смоляним лаком № 6, який додають сухий сурик.
У прооліфлених листів покрівельної сталі відгинають кромки для фальцевого з'єднання. Такий лист називається картиною. Застосовують для рядового покриття. Картини можуть складатися із двох листів і більше.
Інструменти. Для укладання сталевийпокрівлі необхідні такі основні інструменти: два покрівельні молотки - великий (ручник) і малий (підсікальник), киянка (дерев'яний молоток) та ручні покрівельні ножиці. Бажано мати великі ножиці, зазвичай прикріплені до шматка широкої товстої дошки. Крім основного інструменту, необхідні також зубило, пробійник, брусок сталі квадратної форми (оправлення) довжиною 1700 мм, шматок кутової сталі такої ж довжини, верстат з товстих дощок довжиною не менше 2 і шириною 1 м, покладених на козелки. Інструменти для робіт із покрівельною сталлю показані на малюнку 164.
Укладання сталевої покрівлі. Сталеву покрівлю можна укладати різними способами. Найпростіший спосіб покриття - листи стали прибивають до решетування цвяхами. Можна також прибити до решетування бруски, відігнути кромки листів, укласти останні між брусками, пригнути кромки до брусків і прибити їх цвяхами.
Але найчастіше листи покрівельної сталі з'єднують один з одним фальцевими швами, які можуть бути лежачими (що йдуть по довжині ската) і стоячими (що йдуть по висоті ската). Розрізняють одинарні - простіші і менш надійні шви - і подвійні - складніші у виготовленні, а й міцніші. При такому способі лист до решетування кріплять не цвяхами, а за допомогою клямерів - смужок покрівельної сталі довжиною 150 - 180 і шириною 30 - 50 мм, один кінець яких цвяхами прибивають до решетування, інший загинають за стоячий фальц.
Рядове покриття (рис. 165) виконують так. Листи покрівельної сталі з'єднують один з одним за допомогою лежачих та стоячих фальців. Лежачі фальці роблять по ширині листа, а стоячі – за його довжиною. Заготовлені листи мають у своєму розпорядженні лежачі фальці або по довжині ската, або паралельно ковзана. Ці фальці мають бути зроблені так, щоб на них не затримуваласявода, що стікає по покрівлі. Стоячі фальці, що надають покрівлі жорсткість, розташовують по висоті ската, тобто від звису до ковзана.
Картини можна класти по одній, але зручніше працювати із заготовками, що складаються з двох або більше листів (рис. 166).
При заготівлі сталевої покрівлі на той бік верстата, до якої прибитий сталевий куточок, кладуть лист широкою його стороною, причому так, щоб його край звисав на 10 мм. Завдаючи удари киянкою по кутах листа, роблять так звані маячні відгини, що перешкоджають зсуву листа. Потім по ризику загинають всю кромку, перевертають лист, щоб загнута кромка була зверху, і пригинають ударами киянки до листа до утворення зазору в 5 мм. Точно так само загинають другий край листа, але в протилежний бік по відношенню до першої.
Кромки для фальців стоячих загинають по довгій стороні листа тільки після того, як загнуті лежачі фальці. Кромки загинають із двох сторін під прямим кутом і в одному напрямку. З лівого боку їх загинають на висоту 20 – 25 мм, а з правого – на 40 – 50 мм, домагаючись, щоб вони не доходили до лежачих фальців на 100 мм. Це попереджає зминання загнутих лежачих фальців і забезпечує вільне зачеплення окремих картин або заготовок з них (рис. 166 а).
При укладанні окремих картин, або заготовок, фальці, що лежать, слід розташовувати так, щоб фальц другої картини був зверху.
З'єднавши фальці, їх ущільнюють (збивають або сплющують), у результаті утворюється замок (рис. 166,6). Заготівля листів для карнизного звису показано малюнку 166,6.
При рядовому покритті піднімають заготовки на дах і укладають їх рядами від коника до звису. Потім картини звису з'єднують замком із першими картинами рядового покриття. При з'єднанні в замок фальці бажанопопередньо промазати замазкою. Ущільнювати фальці можна на латах, але краще, коли під них підкладають сталеву смужку довжиною 900 - 1000 мм, шириною 50 - 60 мм, товщиною 4 - 5 мм. Зібравши з картин (заготовок) смугу від ковзана до звису і ущільнивши фальці, у місцях з'єднання картин піднімають раніше відігнуті гребені стоячих фальців. Потім смугу укладають на місце, причому так, щоб вона нависала над карнизом і латами по скату на 70 - 100 мм. Після цього беруть прооліфлену або фарбовану кляммеру, відгинають на одному її кінці під прямим кутом лапку довжиною 20 - 30 мм, приставляють кляммеру плоскою стороною до фальця, що стоїть, а лапкою - до обрешітки і кріплять покрівельним цвяхом, вбиваючи його зверху лап. Мають клямери одну від іншої на відстані 500 - 700 мм (рис. 167). Лапка клямери надалі закривається листом покрівлі (рис. 167, а). Таке кріплення досить просто, але має той недолік, що при ньому іржавіють і цвяхи, і покрівельна сталь. До того ж, якщо решетування зроблено із недостатньо сухого матеріалу, то при його розсиханні цвяхи можуть легко вийматися, а покрівля підніматися (особливо за вітряної погоди). У цьому випадку цвяхи потрібно забивати в лати під деяким кутом, а капелюшок зафарбовувати густою олійною фарбою, замазувати замазкою або закривати зафарбованим з двох сторін шматком картону. Краще, коли клямер до обрешітки кріплять не зверху, а збоку, а кінець, що залишився, повертають навколо осі на 90 °. В цьому випадку площина клямери припадає прямо в шов (рис. 1676).
Другу смугу приставляють до першої так, щоб край з відігнутою малою кромкою примикав до високої кромки першої смуги. Бажано, щоб фальці, що лежали, знаходилися не на одному рівні (один проти іншого), а були зсунуті на 15 мм. Це забезпечує більш легке тазручне загинання стоячих фальців (гребенів).
При збігу лежачих фальців важче загнути стоячі; крім того, утворюються товсті місця, що призводить іноді до розриву кромок.
Правильно покладену другу смугу щільно приєднують до першої. Потім у місцях установки клямер слід загнути високі кромки на низькі на довжину 100 - 150 мм. Скріплюючи смуги, їх треба якомога щільніше притиснути до лати, щоб при вітрі листи не піднімалися і не гриміли.
Біля другої смуги покрівлі прибивають клямери, розташовані по відношенню до попередніх у шаховому порядку, кладуть третю смугу і закріплюють її.
До третьої смуги також кріплять клямери, приставляють до неї четверту смугу, закріплюють її і т.д.
Краї стоячих фальців загинають після укладання кожної смуги, декількох або всіх смуг. Останній спосіб кращий, так як закривається відразу всі лати.
Закривати фальці починають від ковзана до звису, стоячи обличчям до ковзана (це дозволяє бачити фальц, що загинається). Робота ведеться у послідовності, вказаній на малюнку 168.
Насамперед високу кромку перегинають на низьку. Для цього з боку малої кромки на одному рівні з нею лівою рукою плашмя приставляють великий молоток. Найменшим молотком у правій руці високу кромку загинають під прямим кутом над низькою. Загнув таким чином гребінь на довжину 1 м його остаточно загинають і ущільнюють. Для цього треба повернутися до початку утвореного гребеня, бік великого молотка приставити з боку високої кромки, а маленьким завдавати ударів по високій, повністю загинаючи її на малу кромку та ущільнюючи. У такій послідовності загинають весь стоячий фальц. Замість великого молотка зазвичай застосовують брус-викрутку (мал. 169), яку можна легко виготовити самому.
При загинанні великої кромки треба стежити за тим, щоб стоячі фальці були прямими, однаковою висоти і добре ущільнені (для цього по тому самому місцю зазвичай завдають два-три удари).
Коник оформлюють після того, як буде укладена вся покрівля. Насамперед влаштовують стоячий фальц. Для цього надлишки покрівлі над ковзаном обрізають ручними ножицями, але так, щоб з одного боку ската можна було загнути малу кромку, з іншого – велику. Фальц роблять як завжди. Стоячі фальці (гребні) схилів попередньо, на відстані 100 мм від ковзана, пригинають до опалубки, тобто роблять їх лежачими. Це дозволяє загнути стоячі фальці на ковзані (рис. 170).
Подвійні фальці - найнадійніші. Розрізняють лежачі та стоячі подвійні фальці.
Перші роблять так. Насамперед двічі загинають кромки листів. Потім листи з'єднують, всуваючи загнуті кромки одного листа в кромки іншого, і ущільнюють їх (рис. 171). Такі фальці ніколи не розійдуться; якщо їх промазати замазкою, всі вони зовсім не пропускають воду.
Стоячі подвійні фальці (рис. 172) роблять так. З одного боку першого листа відгинають низьку кромку (заввишки 33 мм), але в іншому - високу (45 мм). Високу кромку загинають на низьку та ущільнюють. Отриманий стоячий фальц (гребінь) загинають ще раз, довівши його загальну висоту до 26 мм. Загнутий гребінець ще раз ущільнюють.
Отвори у димових труб крупним планом комірами з оцинкованої або чорної покрівельної сталі.
При покритті даху сталевими листами (а також ремонті та фарбуванні її) необхідно одягати м'яке взуття - валяне або на м'якій гумовій підошві. Таке взуття не ковзає по покрівлі та не шкодить їй. Взуття ж на шкіряній підошві не тільки ковзає по листах, а й дряпає на них фарбу, щоприскорює іржавіння металу у таких місцях. Під час роботи слід прив'язуватися міцним мотузком за міцні частини даху (в основному за крокви). Для зручності рекомендується використовувати переносні драбини-трапи. На одному кінці такої драбини кріплять гаки, якими зачіплюють її за решетування.