Постійний повний привід Toyota Tundra змінює настрій
Отже, не новина, але відновлена корисна інформація з колишнього мого БП ))
Важливо! Шановні форумчани! У мене немає свого сервісу! Я не можу вам поставити роздатку. Я її ставив у цьому сервісі (телефонуйте дізнавайтеся про ціни та можливість встановлення у старшого майстра Слави Хайновського), також можна скористатися послугами сервісу від oleg555 (теж ставили роздатки).
Це початок матеріалу в США (для інтересу). Це тема на цьому форумі (спочатку створена слідами американської установки)
Окреме спасибі Миколі k777kb та всім іншим за підтримку.
А далі вичавки (інструкція):
Що підходить з роздаток до 5.7:
36100-60B01 - це з 2007 по 2010 рік - у мене ця коштує 36100-60B02 - це з 2010 по 2012 рік (Через різне положення контактів нижнього аткуатора треба переставляти ще й кришку нижнього актуатора, але штока коротша за тунтровський і треба ловити потрібний кут шестерні, як і на верхньому актуаторі = більше немає різниці)
ціна в США 2450 роздріб за нові (у нас 140 000 рублів або 30 000 - 40 000 за б/в).
ставити можна БУДЬ-ЯКУ! У мене стоїть від 2008 року на машині 2011 року… Для 4.7 підходить тільки роздатка від крузака 200-го з 4.7, а для 5.7 тільки з крузака або ЛиКса570 з 5.7 = у них пляшка з боку коробки різного діаметру. Можна, звичайно, його поміняти, але для цього треба роздавати розкривати і це значно здорожує бюджет.
Не погано б ще авто укомплектувати одним із блокувань заднього диференціала (самоблок або примусова: Самоблокуючий: Toyota Tundra 10.5" Rear 5.7 LARB Air Locker = з доставкою та монтажем (якщо є компресор) близько 1 600 - 1800 $
ІНСТРУКЦІЯ З САМОДІЯЛЬНОСТІ
Треба буде переставити кришку/шестерню зі штоком та натягувачем пружини з актуатора Тундри на корпус актуатора від роздатки ЛиКса… Все виявилося не складно…
1) шток на першій картинці нижче засунутий у роздатку (положення «диференціал розблокований») або висунутий з неї на другому зображенні (положення «диференціал заблокований). Зеленим шрифтом – відстані штока для роздатки Лексуса (можуть трохи гуляти – до 5 мм), а жовтим на роздаванні Тундри. Як видно, відстань відрізняється, але положення ті самі. Відмінність ходу штока з одного положення в інше у ЛиКса/Крузака коротше, ніж у Тундровської роздатки - тому при заміні кришки актуатора на роздатку ЛиКса на Тундровську треба буде "зловити" потрібне положення для шестерні актуатора при встановленні.
2) на кришці актуатора, в яку вставляємо шестерню/шток і натягувач пружини, є доріжки, а на шестерні контакти... При різних положеннях (їх може бути 5) = всього два правильні! При цьому перевірити все можна за опором на контактах при установці кришки актуатора на новій роздатці.
Зліва направо кольорові смужки (зелені - правильне положення актуатора Лексуса (вони просто для довідки, якщо доведеться потім зібрати і віддати роздатку ЛиКса назад!); червоні - неправильне кінцеве положення (або проміжне положення при перемиканні); жовтим - правильне положення кришки актуатора Тундри, які нам будуть потрібні при встановленні на роздатку Тундру або Ликс). На картинці кришка актуатора від ЛиКса, але у Тундри вона практично так само виглядає — трохи довша за третю за зовні-всередину доріжку-контакт…
Нам при установці потрібні будуть правильніЖовті позначки. Нижче вони розписані:
Так працює актуатор на Лексусі (це так, для інформації та пояснення, чому хід штока різний і кришку актуатора Тундри треба ставити = вони потрібні при зборі роздатки ЛиКса з актуатором ЛиКса - щоб повернути роздатку, наприклад! Для переробки вони НЕ ПОТРІБНІ!) Зліва направо за годинниковою стрілкою:
1) Зелена - "диференціал заблокований". Мікрик натиснутий, шток висунутий. На контактах 3-7 та 6-7 нижче 1 Ом, на решті 100 до Ом або вище. 2) Червона - неправильне положення. Мікрик натиснутий, шток висунуто трохи менше. 6-7 та 5-7 нижче 1 Ом, 3-7 близько 1.1 Ом, на решті 100 до Ом або вище. 3) Зелена - «диференціал розблокований». Мікрик вимкнений (не натиснутий), шток засунутий більш ніж на 16 мм від корпусу (на Ликсовій роздатці він спочатку був засунутий на 19 мм). На контактах 5-7 нижче 1 Ом, на решті 100 до Ом або вище. На контактах 4-7 і 5-7 нижче 1 Ом, на решті 100 до Ом або вище. На контактах 4-7 нижче 1 Ом, інших 100 до Ом чи вище.
А так на Тундрі (нам потрібні будуть саме ці два положення!):
1) (там де жовта 1) - збігається з положенням 3) актуатора Лексуса і! Це положення "заблоковано". Мікрик натиснутий. На контактах 5-7 та 3-7 нижче 1 Ом, на решті 100 до Ом або вище. При цьому замкнуті з контактами на шестерні зовнішня і внутрішня доріжки — середня не замкнута (контакти знаходяться ліворуч від неї на 1-2 мм). положення "Розблокований". На контактах 4-7 нижче 1 Ом, інших 100 до Ом чи вище. При цьому замкнуті зовнішня та середня доріжки - внутрішня не замкнута (контакти знаходяться праворуч від неї на 1-2 мм).
Різниця в тому, що у актуатора Тундру хід шестерні більший через інше положення шестерень валу в роздатці і необхідності більш "довгого" ходу штока ... Ну і фіг з ним. Головне, простіше збирати актуатор роздатки, якщо заїхати на витяг спочатку на 4HI (тобто на заблокованій роздатці)! Далі вся інструкція від цього і відштовхується!
Хід штока може бути трохи різним (на двох роздатках, що мені попалися, різниця була в 3-4 мм) і ходу штока не вистачає для прокручування шестерні з контактами з положення "заблокований" в "розблокований" = треба при невдалій спробі встановлення кришки з шестернею в положенні "заблоковано" перекинути її на один зуб штока у бік другого положення (при цьому шток залишити максимально висунутим з роздатки).
Контакти на кришці розміщуються так:
1) Заїхав на підйомник, ввімкнувши 4HI (диференціал роздатки заблокований, диференціал переднього моста включений). кріплення проводки з верхньої частини роздатки, відкручуємо багато болтів (кріплення роздатки до коробки і знімаємо). Актуатор переднього мосту поки не чіпати! 3) Зняв Кришку актуатора з роздатки ЛиКса. Висунув шток з роздатки по максимуму і на один зубець втопив назад (між корпусом актуатора і штоком близько 6 мм залишається), поставив у кришку шестерню з актуатора Тундри так, щоб контакти зайняли положення 1 (одиничка жовта на малюнку!) Мого списку вище ( Мікрик натиснутий, шток висунутий (на контакті 4-7 нижче 1 Ом, на решті 100 до Ом або вище). Перевірити, щоб мікрик був натиснутий.(шестеренка випадає і мікрик випадає), а знизу вгору (тоді нічого не випадає і можна кришку ворушити при вдяганні... Поставити зібрану кришку з шестернею на роздягнення. Очі бояться, а руки все зробили. 5) Закрутив кріплення кришки актуатора роздатки, роздавання підняв і прихопив парою болтів. Підключив роз'єм все на роздатку і перевірив роботу актуатора = Увімкнув запалювання (повинно горіти 4HI і не блимати!), перевести ручку-перемикач у положення 2WD (Актуатор повинен задзижчати і переклацнути шток в положення «розблоковано»; актуатор переднього мосту теж) і не блимає! Потім повернути перемикач у положення 4HI - обидва актуатори (моста і верхній актуатор роздатки) повинні включитися і переклацнути штоки, увімкнувши диф. переднього моста і заблокувавши роздатку відповідно. Потім знову у 2WD! і залишити в 2WD, відключити запалення, далі секс з переднім актуатором ... Якщо дзижчить, а потім клацати починає - вам не вистачає ходу штока і треба ще раз розібрати / зібрати актуатор, але при цьому провернути шестерню з контактами з положення 1 на 4-6 мм за годинниковою стрілкою у бік перемикання 2 = знову зібрати і спробувати! — тут ми закінчили, залишився актуатор переднього моста. 7) Треба злити трохи олії (при знятті актуатора виливається близько 500 — 700 грамів олії з мосту). Я злив у чисту тару, потім залив назад, Було ще трохи на доливку - так що втрати все поповнив. Але краще запастися 1 літром олії на долив 75W-85.
Актуатор знято. Шток втоплений у корпус. Дуже не хочеться знімати моторчик з актуатора. Але, схоже, не знявши його, не нахилити вилку так, щоб вибити шпильку, яка кріпить вилку до штока. Її треба вибивати ... Тому мотор довелося знімати ... Якщо його знімати в заблокованому положенні, то пружинасильно зведена і зсередини на вас "вистрілять" нутрощі актуатора при розборі ... У положенні 2WD - натяг є, але не великий ... На фото актуатор в положенні 4WD - саме в такому положенні я потім закріпив вилку! Після зняття мотора вилка нахилилася і дала вибити стопорну шпильку (її я дбайливо прибрав у запчастини до Тундрівської роздатки про всяк випадок)
Тепер треба «обдурити» актуатор та блок ECU, який ним керує… Нам треба, щоб у всіх положеннях кабінної ручки-перемикача диференціал переднього мосту завжди був включений! Але блок ECU у положенні 2WD втягує шток назад у корпус, а вилка має залишитися на місці.
У результаті беремо трубу (алюміній, металопласт і т.д. Внутрішнім діаметром не менше 15 мм - сам шток завтовшки 14 мм і має ходити вільно). Відрізаємо в довжину 12 мм (ця відстань від корпусу актуатора до вилки (на зображенні вище - вільна частина штока, на якому стоїть вилка). Я взяв алюмінієву трубку (внутрішній діаметр 15 мм, зовнішній 18). Відрізав 12 мм - потім довелося сточити до 11,5 мм відсунув вилку в крайнє положення, шток у протилежний бік (так, щоб дірка здалася, в якій шпилька стирчала) - в неї (у дірку) вставив сталеву палицю і вдаривши по ній, вибив заглушку в торці (через яку шток в корпус вставляється на заводі), щоб вийняти шток і одягнути кільце... Шток вийняв трохи поклав кільце, вставив шток у кільце, вставив вилку і протягнув шток у вилку, знежирив заглушку і місце її посадки, намазав їх спец-герметиком і запресував акку При цьому немає необхідності використовувати хомут і т. д. (як було зроблено на іншій машині при першій спробі) Вийшло ось так (тільки на фотці трубка від першої спроби з металопласту):
Якщо немає трубки цілікової і щоб не вибиватизаглушку з торця, можна зробити так з кільцем 12 мм з металопласту (як зробили при першій спробі): Потім розрізаємо поперек труби металопласт (отримуємо товсту шайбу, розігнуту з одного боку), одягаємо трубку на шток і затискаємо її назад, що б вона «обхопила» шток і не звалювалася з нього (як на зображенні вище). Для більшої впевненості можна взяти хомут, одягнути навколо цієї трубки і трохи його затягнути (що б не пережати шток).
Тепер шток може рухатися будь-куди — диференціал переднього мосту завжди буде включений.
Ставимо актуатор назад (перевірте попадання вилки в паз втулки в мосту) і підключаємо. Все має працювати
На рутрекер.орг є ремонтна документація і по ЛиКсу 570 і Секвойє - там всі описи контактів, опорів і т.д. Є… На Секвойу зараз качаю… Піду посплю до ранку… А хрін там… тут почався секс… Але! У результаті при зборі мотора (картинок немає - це складно було зняти, враховуючи той факт, що востаннє я все зібрав з іншим ущільнювачем (свою гумку порвав через багаторазові зборки / розбирання корпусу - будьте обережні), але як треба:
1) шток витягуємо в корпус актуатора до кінця - зрушуємо в бік торцевої заглушки (якщо дивитися зверху, з боку отвору, то зубці штока зліва, а справа вже шток без зубців) - на фото показано НЕПРАВИЛЬНЕ положення (шток повністю втоплений)>2) Зверніть увагу, що праворуч від отвору є "бар'єр-обмежувач" - при повороті шестерні група натягу внизу (під великою шестернею) упирається в цей борт - це важливо! Якщо повертати проти годинникової стрілки, то шток втягується, якщо крутити по годинниковій, то висувається з корпусу у бік вилки (включає диф переднього моста). 3) Беремо зібрану шестерню зконтактами/валом (цілком). І приміряємо в положенні "цілком вимкнено = шток втягнутий в корпус" - нижній натягувач практично впирається в борт обмежувач! Тепер акуратно виймаємо трохи вал шестерні в зборі з отвору в корпусі, де шток і ще один зубець (зубець нижньої шестерні валу, яка засуває/висуває шток) повертаємо проти годинникової стрілки! Вставляємо і повертаємо шестірню за годинниковою, щоб вона вийшла назад у робочу зону з обмеженою і вставляємо її глибше (до кінця), як обмежувальний бортик закінчився. Тепер ставимо кришку актуатора і закручуємо.
4) Про всяк випадок міряємо контакти. Повинно вийде на роз'ємах 5-4 менше 1, а на решті більше 100! (До речі, в положенні "диф. включений" на контактах 3-4 і 6-4 менше 1, а на інших більше 100!). ! На торпедо не повинно блимати 4HI! Перемикаємо в 4HI, якщо актуатор зібрали правильно, то актуатор пожужить в один бік і зупиниться і актуатор роздавання теж - на приладку загориться знак 4HI. Тепер назад у 2WD і вимикаємо запалювання… 6) Ставимо актуатор на місце, доливаємо масло, ставимо передній захист (якщо є)…
Миємо руки, сідаємо в машину, виїжджаємо та … кайфуємо