Ремонт дерев’яних парканів та хвірток
Дерев'яні вироби, розташовані просто неба, — штакетник, стовпи і лати паркану, ворота і хвіртки, незважаючи на захисні покриття, все-таки страждають від несприятливих атмосферних впливів. Металеві огорожі, звичайно, довговічніші за дерев'яні, проте якщо їх періодично не фарбувати, а сітку не підтягувати, починають іржавіти, втрачають форму і всю свою витонченість. І навіть такі надійні огорожі, як кам'яні чи цегляні, теж, на жаль, не вічні. Тому іноді виникає необхідність відновлення лакофарбового покриття, що уберігає огорожі від передчасного старіння, заміни згнилих, проржавілих і зламаних деталей та ремонту кам'яної кладки.
Одна з головних причин необхідностіремонту паркану полягає в тому, щозарита в землю частина стовпа підгниє. Виправити пошкоджену ділянку можна таким чином: викопати стовп, видалити гниль, очистити всю нижню частину стовпа від бруду і надіти на неї манжету, що складається з чотирьох прибитих до стовпа відрізків просочених антисептиком дощок. У такому стані стовп можна знову закопувати — він ще кілька років послужить.
Ремонт підгнилих стовпів
Ремонт воріт та хвірток
Перекошений стовп може спричинити заїдання петель хвіртки. Якщо перекіс невеликий, це можна виправити за рахунок легкого усунення верхньої петлі. Якщо замок не співпадатиме з пластиною на стовпі, потрібно злегка зрушити і її, попередньо відгвинтивши шурупи.
Ремонт перекошеної хвіртки зміщенням петель та замкової планки
Але частіше буває, що ворота або хвіртка з часом покоробилися. Перекіс і розхитування дерев'яного каркаса стулок дверей - явище звичайне. Цей дефект усувають встановлення діагональної розпірки або стяжки.
Усунення перекосу в дерев'яному каркасі: а — розподіл сил під час використання розпірки; б - розподіл сил при використанні стяжки; в - зміцнення каркаса хвіртки за допомогою стяжки; 1 - сталевий куточок з отворами; 2 - глухар або болт з гайкою; 3 — стяжка із сталевого прутка з нарізаним на кінцях різьбленням М8; 4 - каркас хвіртки
З точки зору механіки обидва способи підкріплення каркаса рівноцінні: прямокутний, контур каркасу, що змінюється, геометрично змінюється в пару жорстко з'єднаних трикутників. Конструктивно простіше встановити діагональну дерев'яну розпірку. Багато хто так і робить. Але при встановленні розпірки деталі каркасу починають працювати на розтяг. Для дерев'яних конструкцій, а особливо вузлів шипових з'єднань, краще було б навантаження стискаючими зусиллями.
Несучі деталі каркасу працюватимуть на стиск тільки при встановленні діагональної стяжки, що є найкращим способом підкріплення дерев'яного каркаса. Зусилля в діагональному елементі, незалежно від того, стяжка це або підпірка, залежить від відношення висоти стулки до її довжини і, якщо широкі ворота, може виявитися просто величезним. У цьому випадку переріз підпірки доведеться робити занадто великим, що обтяжить стулку, та й краси виробу не додасть. У той же час під час роботи на розтягнення такої проблеми взагалі немає, а діагональною стяжкою може бути навіть тонкий трос.
Стяжку найпростіше зробити зі сталевого дроту діаметром 8 мм, нарізавши на кінцях різьблення. Надійно з'єднати стяжку з каркасом можна за допомогою пари сталевих куточків з отворами. Отвори необхідні не тільки для кріплення косинців до каркаса, але й для встановлення стяжки. До каркаса косинці пригвинчують болтами М8 або кріплять глухарями - потужними саморізами з головкою під гайковий ключ.Зміцнення каркаса стяжкою дозволяє не тільки виправити перекіс, але й скоригувати форму при припасуванні стулки під отвір.
Ремонт прожилин та заміна штакетника
Непоодинокі випадки, коли в результаті дитячих витівок біля паркану ламаються лати. З'єднати прожилі швидко, міцно і без цвяхів можна, якщо використовувати відрізок тонкостінної металевої труби як муфти.
Ремонт прожилин за допомогою металевої муфти
Внутрішній діаметр труби повинен бути трохи менше діаметра зліг, а довжина відрізків - близько 100 - 150 мм. Обріжте кінці зліг під кутом 45°, підстругайте, щоб вони туго входили в трубу і ударом молотка вбийте вузькі смужки по краях труби дерево. Перед тим як вставляти лати в трубу, доцільно пофарбувати їх кінці, тоді вони прослужать довше. При заміні планок штакетника в секції паркану не варто їх розмальовувати заздалегідь. Краще спочатку їх прибити як є, а потім по шнуру ножівкою відпиляти кінці, що виступають.
Нарощування паркану
Деколи дерев'яні паркани доводиться не лише ремонтувати, а й нарощувати. В цьому випадку в першу чергу слід наростити стовпи, до яких прикріплюють нові елементи огорожі - плетені та пластинчасті елементи, які можуть бути ґратами для кучерявих рослин.
Нарощування паркану: а - деталі паркану; 6 - конструкція ґратчастої надбудови; 1 - наверші; 2 - надставка; 3 - врубка вполдерева; 4 - металеві болти; 5 - стовп, що подовжується надставкою; 6 - дошки паркану; 7 - грати для кучерявих рослин
При цьому надставка має приблизно на 250 мм виступати над ґратами. Ці нові частини огорож зазвичай кріплять до стовпів шурупами. При необхідності їх можна відокремити від стовпів за допомогою викрутки або ножівки по металу.Якщо паркан стоїть на нерівній місцевості, надставку кріплять до стовпа з урахуванням перепаду висот відповідно визначаючи її розмір.
Спочатку слід акуратно демонтувати зі стовпів захисні навершия — вони стануть у нагоді. На ділянці довжиною 150 - 200 мм зі стовпа, що стоїть, спилюють шар дерева, що дорівнює половині його товщини. Такий же шар деревини видаляють і з надставки, поперечний переріз якої дорівнює перерізу стовпа. При обробці стовпа під з'єднання врубкою вполдерева ножівкою роблять вертикальний різ уздовж осьової лінії аж до похилого поперечного пропилу, виконаного до половини товщини стовпа.
Розмітку для розпилювання слід робити дуже акуратно, так як кромки поверхонь стовпа, що контактують, і надставки повинні точно збігатися один з одним. Потім слід просвердлити отвори під металеві болти та поверхні розпилу обробити засобом для захисту деревини. Коли поверхні просохнуть, усі місця з'єднань слід зачистити та промазати водостійким клеєм. Крім клею для з'єднання надставки зі стовпом використовують металеві болти, підкладаючи шайби під головки та гайки.
Грати, які кріплять між нарощеними стовпами, можна виготовити самому з брусків перетином 20×20 мм або зібрати з готових елементів. З'єднують елементи врубкою вполдерева з використанням клею. Перед встановленням грат слід обробити антисептичним засобом для захисту деревини. Кріплять решітки до надставок оцинкованими цвяхами, забиваючи їх так, щоб вони не потрапили на болти.
Видалення старого покриття
Час не шкодує покриття дерев'яних конструкцій. Стару фарбу, що прийшла в непридатність, необхідно повністю видалити. Потім обробку можна не тільки відновити, а й покращити. Якщо дошки воріт були нестругані, то перед нанесеннямзахисного покриття (антисептиків, біосептиків) чи фарби їх треба буде прошліфувати.
Існує кілька способів видалення старого лакофарбового покриття: обробка абразивом або хімічним розчинником, очищення шпателем попередньо розігрітої фарби. Покриття на виробах, що тривалий час в експлуатації, можна зняти шліфувальною машинкою. Від лаку поверхні найчастіше очищають хімічним способом, для чого використовують змивки на основі розчинника або лужної суміші. Якщо потрібно обробити великі або складні форми форми, то краще скористатися пастоподібними складами, що дозволить уникнути розбризкування їдких розчинів. Густу желеподібну суміш наносять товстим шаром та залишають на деякий час до розм'якшення старого покриття.
Після розм'якшення старого покриття, що зазвичай відбувається через кілька хвилин або годин, його зішкрібають шпателем або металевою щіткою. Щоб вибрати його залишки зі щілин у дереві, використовують мочалку з тонкого металевого дроту. При цьому намагаються не подряпати поверхні деталі. Якщо лак погано сходить із поверхні, слід нанести розм'якшуючий склад ще раз.
Після зняття старого покриття промивають поверхню чистою водою або спеціальною рідиною (детергентом) для видалення слідів розчинника. Якщо немає можливості розібрати ворота або паркан на металеві і дерев'яні частини, то вибирають розчинник, придатний для одночасної обробки як металу, так і дерева. Нові дерев'яні деталі перед лакування спочатку шліфують тонким абразивом.
Вибір покриття
Довговічність покриття (чи то лак, просочення або фарба) залежить від атмосферних умов та якості обраного захисного складу. Жодне з них не може бути вічним, і покриття слід регулярнопоновлювати. Для суворих кліматичних умов краще використовувати спеціальні склади, наприклад «яхтний» лак (що захищає навіть від солоного туману), «гірський» лак (що забезпечує стійкість в умовах морозу, снігу та зледеніння), стійкі просочення та інші. Не приступайте до фарбування, поки підготовлена поверхня остаточно не просохне. Пам'ятайте – лак не дуже добре захищає металеві деталі. Якщо можливо, зніміть з воріт петлі та засуви та окремо обробіть їх антикорозійним складом. Перед покриттям дерева лаком заокругліть кути дерев'яних виробів, оскільки на гострих кутах лак тримається погано.
Після видалення фарби на основі каустичної соди розчинник нейтралізують, промиваючи поверхню чистою водою. Якщо застосовувалася змивка на основі хімічного розчинника, поверхню промивають спиртовим розчином. Остаточно під нове покриття дерев'яну поверхню шліфують мочалкою із сталевого дроту. Деякі породи дерева (дуб, каштан та інші, зокрема екзотичні, породи) темніють після обробки хімічним розчинником. У цьому випадку використовують спеціальний склад, що освітлює.
Два шари безбарвного лаку на основі поліуретанової смоли виявляють текстуру дерева і в той же час добре захищають його від ультрафіолетових променів. Кольоровий пінотекс, наприклад, кольори зеленої сосни, ефектно виглядає на дерев'яних деталях. Це покриття добре захищає поверхню дерева від вологи та сонячних променів. Можна нанести на столярні вироби мікропористу фарбу, яка дозволить дереву дихати і одночасно захистить його від вологи.
Лужні розчинники руйнують кисті із натурального волосся. Під час роботи з ними використовуйте пензлі із синтетичних матеріалів.