Що потрібно знати про встановлення спліт-системи
У чому переваги спліт-системи перед "звичайним" кондиціонером? Спліт-система не загороджує природне світло як "віконник", яке врізають у віконну раму. Крім того, вона не залежить від системи загального кондиціювання будинку, якщо така є (це коли один здоровенний блок стоїть десь у підвалі і ганяє повітря по всьому будинку). І відрізняється від "звичайного" кондиціонера тим, що складається з двох блоків – зовнішнього та внутрішнього. Якщо внутрішніх блоків більше двох, то це вже називається "мультіспліт-система". Але давайте домовимося: для простоти викладу розповідатимемо про спліт-систему, називаючи її звичнішим для нашого вуха словом "кондиціонер".
Спочатку - ремонт, потім - спліт. Отже, спліт-система складається з двох окремих блоків: внутрішнього (випарника) та зовнішнього або зовнішнього (конденсатора). Блоки з'єднуються між собою електропроводами та двома мідними трубками, якими тече холодоагент (фреон). Від внутрішнього блоку назовні відходить ще й пластикова тоненька трубочка (дренаж) - для виведення вологи, що конденсується. В ідеалі вона повинна приєднуватися до зливної (каналізаційної) труби або спеціального резервуару, але часто її виводять просто на вулицю, і тоді краплі води падають на голови перехожим (про те, як правильно зробити дренаж, - див. далі).
Принцип роботи спліт-системи такий:
Якщо приміщення потрібно охолодити, то із теплообмінника зовнішнього блоку по одній мідній трубці фреон надходить у теплообмінник внутрішнього блоку. Там обдувається вентилятором, внаслідок чого із внутрішнього блоку виходить холодне повітря. Якщо повітря в приміщенні треба нагріти, то за допомогою теплового насоса зовнішній конденсатор перетворюється на випарник, а випарник стає конденсатором. Крім конденсатора тавипарника, спліт-систему входить компресор, який встановлюється в зовнішньому блоці. Основна функція компресора – стискати фреон для надання цьому газу властивостей, які значно підвищують ККД кондиціонера.
Внутрішній блок працює практично безшумно (у моделей "Дайкін" рівень шуму деяких внутрішніх блоків 28-31 дБ, а у "Міцубісі", коли двигун включений на найнижчій швидкості, - 26 дБ; такий же рівень шуму створює метелик, що летить). А ось вентилятор і компресор зовнішнього пристрою можуть "дзижчати" і голосніше.
Внутрішні блоки за способом кріплення бувають настінні і напольно-стельові (напольно-стельові називаються так тому, що їх можна прикріпити і до стелі, і до підлоги). Є ще касетні та багатозональні внутрішні блоки, але про них ми поговоримо пізніше.
У квартирах найчастіше встановлюють саме внутрішні стінні блоки. За допомогою рухомих жалюзі настінного блоку можна змінювати напрямок потоку повітря. Але потужність настінних блоків спеціально обмежена - інакше сильний струмінь холодного повітря просто "здуватиме" все на своєму шляху.
Якщо в приміщенні потрібен потужніший кондиціонер, встановлюють підлогово-стельовий блок. Він дозволить направити сильний струмінь уздовж стіни або стелі і таким чином забезпечить рівномірний розподіл температури у приміщенні. Наша порада: якщо довжина кімнати значно перевищує її ширину, набагато ефективніше встановити саме підлогово-стельовий кондиціонер!
Спліт-системи розрізняються за потужністю (холодопродуктивністю) та дизайном. Вибір дизайну – на розсуд покупця.
А ось щодо потужності потрібно обов'язково проконсультуватися із фахівцем. При цьому вам потрібно знати:
- Площа (обсяг) вашого приміщення.
- Розміри вікна, бік світла,яку воно виходить.
- Наявність (відсутність) жалюзі на вікнах.
- Кількість постійно працюючої техніки, що виділяє тепло (телевізор, комп'ютер та ін.).
- Число батарей опалення у кімнатах.
- Кількість людей, які постійно перебувають у приміщенні.
- Чи є примусова вентиляція?
Що ще треба знати? Ставити спліт-систему фахівці радять до або під час ремонту, а не після того, як усі ремонтні роботи вже проведені. Тоді не доведеться довбати і свердлити свіжопофарбовані та вирівняні стіни, щоб прокласти електропроводку для кондиціонера та зміцнити кронштейни для кріплення внутрішнього блоку. Можна, звичайно, сховати комунікації у зовнішні короби, але це не прикрасить інтер'єр. Мало того, роботи з монтажу у свіжовідремонтованій квартирі коштують значно дорожче, особливо після євроремонту.
Тепер про інші можливі "засідки".
Дуже часто помилки починаються ще при покупці кондиціонера. Бажаючи заощадити, ми йдемо до найближчого магазину (а то й на ринок) і купуємо кондиціонер. І що? І все: ми з ним віч-на-віч. У кращому разі, уважно прочитавши інструкцію, беремося його встановлювати. А тим часом установка спліт-системи у квартирі – зовсім не те саме, як установка холодильника чи телевізора: мовляв, приніс додому, поставив у вибране місце, ввімкнув та – працює! Із кондиціонером такий номер не пройде. Кондиціонерпотребує грамотного монтажу. Тут саме той випадок, коли на монтажі не можна заощаджувати. Чим краще встановили – тим довше прослужить. Адже не випадково монтажні роботи становлять 18-30% від вартості агрегату.
Схема монтажу спліт-системи
- Комунікації (у штробі)
- Дренаж (у штробі)
- Каналізація
- Сифон
- Електропроводка – до щитка (у штробі)
- Отвір у стіні, пробитий з нахилом 1–3°
Перший етап: проводиться окрема електропроводка для кондиціонера та встановлення окремого "автомата" у розподільчому щитку:
Другий етап: монтаж зовнішнього блоку
- вибір місця для його встановлення (не нижче 1,8-2 метрів над землею, інакше можуть вкрасти – траплялися випадки);
- встановлення підтримуючих кронштейнів (анкерними болтами);
- зміцнення зовнішнього блоку на кронштейнах; - просвердлювання отвору діаметром 50-60 см у зовнішній стіні для сполучних комунікацій (з'єднують зовнішній та внутрішній блоки спліт-системи);
- вставка в отвір "гідроізоляційної склянки" (матеріал, з якого виготовлений "стакан", - ноу-хау монтажників);
- укладання в "склянку" сполучних комунікацій.
1. Є обмеження місця встановлення зовнішнього блока. Поверхня стіни, на яку буде встановлений блок, має бути міцною (інакше під вагою блоку вона може зруйнуватися) і гладкою (інакше блок вібруватиме і деформуватиметься).
2. Не можна перегинати трубки з холодоагентом (фреоном) по кілька разів на невеликій ділянці та розгвинчувати їх з'єднання (це призведе до витоку холодоагенту). Якщо трубки закрутилися в кільце радіусом менше 100 мм, компресору буде складніше качатифреон.
Третій етап: встановлення внутрішнього блоку
- вибір місця (відстань по горизонталі між внутрішнім та зовнішнім блоками не повинна перевищувати більше 7-30 метрів – залежно від марки системи);
- встановлення підтримуючих кронштейнів;
- укріплення внутрішнього блоку на кронштейнах.
1. . над джерелом тепла (наприклад, над батареєю). Інакше кондиціонер працюватиме на охолодження "до втрати пульсу" і дуже швидко вийде з ладу. Крім того, від тепла, що походить від кімнатної батареї, пластиковий корпус блоку може деформуватися.
2. . у приміщеннях, де постійно працюють прилади з високочастотними електромагнітними коливаннями (наприклад, дриль, свердлильний верстат). Високочастотні коливання можуть "збити" чіп (процесор), встановлений усередині кондиціонера.
3. . безпосередньо над ліжком або робочим місцем, інакше є небезпека постійно застуджуватися або, гірше за те, захворіти на запалення легенів.
4. . там, де буде утруднена циркуляція повітря, наприклад, за шторами тощо. Відстань до перешкоди не повинна бути меншою за 3 метри. Інакше кондиціонер, який автоматично підтримує задану температуру, дасть збій. Охолоджений (або нагрітий) потік повітря з кондиціонера відіб'ється від перешкоди і повернеться назад з тією ж температурою, з якою "вийшов". Кондиціонер вирішить, що роботу зроблено, потрібний клімат встановлений і відключиться.
5. . з перекосом - тоді з нього на підлогу витікатиме вода (конденсат), яка за правилами монтажу повинна відводитися по дренажній трубці в спеціальний резервуар.
Четвертий етап: штроблення стін або підлоги та з'єднання проводів системи
Для того, щоб з'єднати електропроводи тафреонові трубки між блоками кондиціонера, монтажники пробивають жолоби у стінах або на стелі (або як кажуть установники – потрібно «прошробити магістраль»). Це роблять у тому випадку, якщо ви хочете зробити приховану магістраль. Іноді доводиться «прошробити», наприклад, не стіни, а підлогу квартири.
Чи не хочете штробити? Тоді можна сховати дроти в декоративні пластикові короби (іноді короби прибирають під плінтус). Але перед цим установники повинні будуть з'єднати дві мідні трубки (для холодоагенту) та «кінці» електропроводки між зовнішнім та внутрішнім блоками. Прослідкуйте, щоб монтажники зробили це за допомогою фітингів. А в попередньо пробитий отвір у зовнішній стіні проклали «гідроізоляційну склянку» із сполучним шлангом.
Причому майте на увазі - для дренажної трубки, як правило, роблять окрему приховану магістраль (у стіні або під підлогою).
Після цього вони мають провести так звану вакуумацію комунікацій, причому обов'язково протягом 50 хвилин (саме за цей час з комунікацій вийдуть «зайве» повітря та волога). Робиться ця маніпуляція обов'язково з допомогою спеціального устаткування.
Як має бути влаштований правильний дренаж?
Для цього установники повинні:
- проштробити магістраль;
- перекрити воду у квартирі;
- просвердлити в каналізаційній трубі отвір;
- щільно всадити в отвір пластикову дренажну трубку з сифоном. Шар води у сифоні затримає запах, що йде з каналізації.
П'ятий етап: Пробне включення системи – перевірка роботи системи.
Шостий етап: прибирання сміття
Прокладання магістралі та інші монтажні процедури – це бруд, пил та шум. Але хороші монтажники (з ліцензією на встановлення кондиціонерів) приїдуть зі спеціальними інструментами (включаючи металошукач для обстеження стін на наявність арматури та прихованих комунікацій).
Крім того, у монтажників має бути пилосос та інші прибиральні машини. З їх допомогою після закінчення робіт вони повинні самостійно прибрати все сміття. Якщо монтажники намагаються уникнути «брудної» роботи, суворо вимагайте – «прибирання території» входить в оплату за встановлення кондиціонера. Крім того, із солідною фірмою можна укласти договір на профілактичне обслуговування спліт-системи. Тоді не доведеться, ризикуючи життям, висунувшись до пояса з вікна, чистити зовнішній блок пилососом або викликати альпіністів на свої гроші. При укладанні такого договору (до нього входить і гарантійний ремонт), звичайно, доведеться заплатити енну суму, але, повірте, воно того варте.
Зовнішній блок необхідно регулярно очищати від пилу та бруду. Особливо важкий період зовнішнього блоку – час цвітіння тополь. Пух моментально забиває фільтри, і кондиціонер (якщо його не почистити) ламається. Звичайно, можна почистити пилососом, якщо не боїтеся висоти. Але краще не ризикувати і викликати службу порятунку кондиціонерів - тобто фірму з обслуговування.
При температурі нижче –15°С кондиціонер може відмовитись працювати «на тепло», і тоді знадобиться низькотемпературне обладнання (тепловий насос, компресорний обігрівач і навітьобігрівач дренажної трубки).