Тепла водяна підлога, вибір матеріалів та особливості монтажу в дерев’яному будинку
Для дерев'яних будинків один із найкращих способів підігріву – водяна підлога: у їх конструкції не використовується електрика.
Це знижує ризик спалити будинок і економічніше щодо енерговитрат: котел для обігріву не обов'язково має бути електричним, підійде дров'яний чи газовий, вибирати господарям з позиції рентабельності.
Власники котеджів мають перевагу перед мешканцями міських квартир: їм не потрібно отримувати дозвіл на підключення теплої підлоги до колектора.
Подача гарячої води
У будинку має бути котел для підігріву води (газовий, вугільний, електричний, дров'яний тощо) з терморегулятором. Контурів опалення у котла краще зробити два: окремо для підлоги, окремо для решти будинку.
Підлогові труби повинні розміщуватись нижче котла. Вода до них подається через спарені колектори. Один має спеціальні клапани для ручного регулювання подачі води для теплої підлоги, до нього можна під'єднати автоматичний привід.
На другому встановлені балансувальні клапани, його завдання забезпечувати рівномірність гідравлічних контурів. Система оснащується електричним насосом та контрольним манометром.
Потрібно стежити за температурою води для підлоги. Він повинен розігріватись не більше ніж до 30 градусів: якщо буде тепліше, дерев'яне покриття почне пересихати та розтріскуватися.
Вкрай бажано встановити змішувальний вузол, він допоможе на автоматі регулювати температуру в контурі, що відповідає за теплу підлогу.
Вибір труб
- Поліпропілен. Дешево, але низька теплопровідність.
- Металопластик. Проводить краще, ціна відносно низька.
- Мідь. Добре проводить тепло, але дорого коштує.
- Гофрована труба з нержавіючої сталі. Добре проводить, коштує дорожче за металопластик.
Варіанти монтажу водяної підлоги
- Цементне стягування.
- Модульна система (ДСП)
- Рейкова система (ДСП).
- Полістирольна система.
Перший варіант можливий, якщо система обігріву монтується на цокольному поверсі, безпосередньо на ґрунті, без підвалу.
В інших випадках він не підійде: для перекриття дерев'яного будинку цементна стяжка - надто важкий елемент.
Дві технології із застосуванням ДСП дозволяють встановити систему утеплення безпосередньо на лаги (можна також на чорнову підлогу, розташовану на лагах):
- модульна система: застосовуються готові модулі з ДСП, у яких вже передбачено замкове кріплення самих деревних елементів та канали для труб.
- рейкова система: встановлюються дошки ДСП, труби укладаються між дошками.
Полістирольна система: пластини із полістиролу з готовими пазами для труб. У пазах розміщуються оцинковані елементи призначення яких – розподіл тепла. Можна монтувати на будь-яку рівну поверхню – на бетонну основу, на чорнову підлогу.
Система випускається тільки з кроком у п'ятнадцять та тридцять сантиметрів. Вона досить практична – легка за вагою та невелика за товщиною, але вимагає професійного укладання: точної відповідності кресленням, вирівнювання підлоги рівнем.
Оцінка та підготовка основи підлоги
Для монтажу на стяжці — бетонна основа безпосередньо на ґрунті
- Насипати шар гравію або щебеню.
- Зверху присипати піском.
- Покласти гідроізоляцію (підійде звичайнийполіетилен).
- Залити бетон (10 см), розрівняти, дочекатися, поки схопиться (до місяця). Поверхня готова.
Для монтажу без стяжки
- Оцінити стан вже існуючого покриття (чорнової підлоги). Лінолеум, паркет і т.д. потрібно зняти.
Якщо під підлогою є теплоізолятор, самі дошки лежать щільно, зазорів і протягів немає, можна приступати до монтажу.
Якщо підлога лежить на лагах, відстані між лагами більші (більше півметра), утеплювача немає, є протяги, зазори – покриття краще демонтувати.
Для полістирольної системи потрібна рівна поверхня. Перепад висот більше ніж 2 міліметри на метр неприпустимий.
- Оцінити стан утеплювача, якщо він є. Якщо ні – покласти.
Підійде плитна мінеральна вата, з обох боків закрита гідроізолюючою плівкою.
Рекомендується поліпропіленова плівка з антиконденсатним шаром і низькою паропроникністю (Sd = 100 м) або поліетиленова з алюмінієвим шаром, що екранує (Sd = 200). Екрануючий шар повинен дивитися назовні; у антиконденсатної плівки гладка поверхня повертається до утеплювача, шорстка - назовні.
Перед укладанням слід ознайомитися з інструкцією (додається до плівки), т.к. правила різні для різних модифікацій плівок та мембран.
Навіщо потрібна гідро та пароізоляція?
У житловому будинку насичення повітря водяними парами неминуче: люди дихають, вода використовується у господарстві, у процесі приготування їжі тощо. Волога, що накопичується, перетворюється в конденсат.
Конденсат необхідно відводити із приміщення, т.к. інакше поверхні починають руйнуватися, гнити, ними утворюється грибок. Стосується будь-яких поверхонь, дерев'яних насамперед.
Після укладання утеплювача та плівки можнарозпочинати монтаж труб.
Укладання труб без стяжки
Полістирольна система: конструкція розташовується на підлозі строго по кресленнях, у ній поміщаються труби. Підлога готова до укладання фінішного покриття.
Модульна система Заготовки ДСП завтовшки 2,2 см мають замки для з'єднання між собою. Модулі розміщуються на підлозі, труби укладаються в канали, що прорізають для них.
Рейкова система. Використовуються рейки з ДСП 2,8 см, кладуться за два сантиметри один від одного. На торцях (де будуть загинатися труби) паз має бути круглим.
Встановлювати систему бажано за попередньою розміткою.
Мають у своєму розпорядженні труби змійкою або по спіралі. Фахівці рекомендують розміщувати труби спіраллю, т.к. змійка розподіляє тепло нерівномірно.
Від зовнішнього витка труби до стін має залишатися не менше семи сантиметрів.
- Розкачати по всій поверхні алюмінієву рулонну фольгу нарізану смугами. Це потрібно для кращої теплопровідності.
- Укласти на фольгу в пази ДСП труби (підійде металопластик 16 мм, оптимальний за ціною та якістю).
- Обернути труби фольгою, прикріпити краї степлером до дошок.
- Поперек пазів зміцнити вузькі алюмінієві пластинки (для фіксації труб, щоб не вислизали).Обов'язково зафіксувати пластинками повороти труби.
- Підключити готову конструкцію до колектора. Переконатися, що все працює, протікання та дефектів немає.
- На ДСП укладається підкладка під ламінат. Підійде тонкий картон чи поліпропілен.
- На полістирольну систему ламінат можна (і потрібно) класти одразу. Залишати таку підлогу відкритим надовго не слід, вона чутлива до механічних впливів.
- Поверх бетонної основи кладеться утеплювач(Мінеральна вата, плити), шар 10 см.
- Гідроізоляція (спеціальна плівка чи мембрана, поліетилен не підійде).
- Демпферна стрічка для підлоги.
Це необхідно для температурної компенсації, інакше стяжка може розтріскатися через термічний вплив.
Стрічка кладеться по периметру кімнати. Якщо довжина стіни більша за 8 метрів, потрібно покласти ще одну смугу стрічки посередині.
- Армуюча сітка.
- Труба кладеться по спіралі, кріпиться до арматури хомутами приблизно через 30 см. Крок укладання 10-30 сантиметрів. Ви закріплюєте вільний кінець на колектор і рухаєтеся відповідно до розмітки від стіни до центру кімнати. Звідти, знову ж таки по спіралі, повертаєтеся назад, рухаючись паралельно вже прокладеним лініям.
- Підключити труби до колектора компресійними фітингами, переконатися у працездатності системи.
- Залити підлогу будівельним розчином, розрівняти. Дочекатися застигання.
- Настелити підкладку під ламінат (поліпропілен).
Фінішне покриття підлоги
Якщо ви хочете саме дерев'яну підлогу (лінолеум і керамічна плитка не влаштують), має сенс віддати перевагу ламінату або струганій дерев'яній дошці.
Паркет або паркетна дошка не рекомендуються: при обробці, якої вони піддаються в процесі виробництва, часто використовуються токсичні компоненти, які починають виділятися у вигляді газів при температурах понад 25 градусів.
Дошки укладаються із зазорами, інакше температурне розширення призведе до їх деформації до розкриття підлоги.