Ви купили рододендрон
- Отже, Євгене Аркадійовичу, з чого насправді слід починати тим, хто, вперше побачивши квітучий рододендрон, захотів посадити його у своєму саду?
- Я б радив не поспішати купувати рослину, а, перш за все, почитати про рододендрони довідкову літературу, якої зараз у продажу цілком достатньо: статті в журналах, брошури, книги. Рекомендації фахівців і досвідчених садівників допоможуть любителям-початківцям визначитися у виборі видів і сортів, зрозуміти, чи зможуть вони створити відповідні умови для цієї специфічної культури.
- Думаю, що літератури із загальними рекомендаціями щодо культури рододендронів зараз у магазинах достатньо. Набагато менше відомостей про сортові та видові особливості цих чагарників, про їхню придатність для вирощування в середній смузі Укаїни. У закордонних каталогах море розкішних сортів, але, погодьтеся, лише дуже мало хто підійде до нашого клімату, в основному там представлені теплолюбні культивари. Що б Ви могли порадити?
- У садівницькій практиці рододендрони ділять на дві групи: листопадні (стара назва азалії) та вічнозелені. Починати краще з листопадних. Серед них досить великий вибір зимостійких видів та сортів, до того ж вони пластичніші щодо грунтів (кислотність, вологість, механічний склад). Насамперед, це рододендрон японський (Rhododendron japonicum), рододендрон жовтий (Rh. luteum), треба мати на увазі, що його квітки отруйні, рододендрондаурський, або "багно" (Rh. dahuricum), рододендрон канадський (Rh. canadensis). Найвищу зимостійкість мають американські гібридні сорти з групи Northern Light. Вони витримують морози мінус 42°С.
Майже всі перелічені листопадні декоративні рододендрони тільки під час цвітіння, але і після нього, завдяки акуратній формі куща з тонкими пагонами і красивим опушеним листям. Восени кущі знову приковують до себе увагу яскравим забарвленням листя. В одних сортів вона жовто-зелена, в інших – жовта, а треті світяться багрянцем. Але справжня осіння казка - яскраво-червоне листя у сорту 'Pasacina' та бордово-червоне у сорту 'Klondike'.
З вічнозелених найбільш високою зимостійкістю мають рододендрон катевбінський (Rh. catawbiense), рододендрон короткоплідний (Rh. brachycarpum), рододендрон Форі (Rh. fauriei), який деякі ботаніки вважають різновидом рододендрону короткоплідного. А ось із сортами на їх основі треба бути обережним. Не варто забувати, що зимостійкість гібридів визначається обома батьками, а в селекції могли брати участь теплолюбні види та сорти, що мають значно меншу зимостійкість. Першим сортом, що відрізняється холодостійкістю, був 'Catawbiense Grandiflorum', отриманий від рододендрон Катевбінського знаменитим англійським селекціонером А. Вотерером в 1850, у нього великі бузкові квітки і кущі висотою близько 2 м. . Інший зимостійкий сорт на основі того ж виду - 'RoseumElegans', має бузково-рожеві квітки з червонувато-коричневою плямою ближче до центру, його кущі досягають у висоту 3 м.
- Ті ж правила, що і для плодових – краще брати матеріал, вирощений у подібних кліматичних умовах. Зараз вПродажі найчастіше зустрічаються чудово вирощені імпортні рослини, але в основному з розплідників Франції, Голландії - країн, розташованих у тепліших кліматичних зонах. Для наших умов кращі рододендрони, вирощені, наприклад, у Фінляндії.
Ще одне правило - не купувати дорослі кущі, які вже звикли до певних умов, а також укорінені живці - вони ще занадто слабкі і потребують особливої уваги. Початківцям садівникам краще вибирати молоді 2-3-річні кущі. Рододендрони повинні продавати обов'язково із закритою кореневою системою, тобто в горщиках. Слід уважно оглянути кущ - у нього має бути здорове листя рівного зеленого кольору, без хлорозу та некрозу.
Купувати та садити рододендрони можна з весни до кінця літа. Восени краще цього не робити, тому що зберегти рослину, що не прижилася, в наші непередбачувані зими буде важко.
- Дуже важливий момент – вибір та підготовка місця для посадки. Хоча про це якраз можна почитати в багатьох виданнях, але є нюанси, на які слід звернути увагу любителів-початківців.
- Насамперед, слід критично поставитися до іноземних джерел, де про рододендрони йдеться як про рослини для тінистих та вологих ділянок. Хоча в Підмосков'ї в тіні вони нормально зростатимуть, але гарного цвітіння досягти не вдасться. У нашому північному кліматі листопадні види та сорти краще висаджувати на сонячних місцях, а вічнозелені у невеликій тіні (лише від полуденного сонця), або на світлому місці, але під захистом від сонячних опіків у ранньовесняний період.
- Хочеться уточнити значення слова "тінь" щодо рододендронів. Це не повинна бути занадто щільною тінь, наприклад, від будівель. Є, звичайно ж, на увазі день від чагарників та дерев, причомупереважна тінь невисоких хвойних, а з великих оптимальна сосна.
- Саме через щільну поверхневу кореневу систему посадка поблизу різних форм цих хвойних небажана. Висаджуючи рослини поряд з деревами, слід враховувати, що для них не підходить сусідство з деревами з поверхневою кореневою системою, яка швидко переплітає коріння рододендронів і забирає в них вологу і живлення. Ізолювати місце посадки з боку дерева руберойдом, бляхою або шифером не має сенсу, тому що на мій досвід такий екран діє 1-3 роки, а потім коріння дерева або його пробивають, або обходять.
Ділянка з рододендронами має бути захищена від холодних північних вітрів, особливо небезпечних у зимовий період, і знову ж таки найкраще чагарниками та деревами. Місце посадки з південного боку будівель має істотний недолік - раннє танення снігу під променями весняного сонця і як наслідок - невчасне пробудження нирок у рослин, що може призвести до загибелі рододендронів.
Що стосується ґрунтів на вибраній ділянці, то вони повинні бути постійно вологими, але без застою води. Необхідний надійний дренаж, що забезпечує вільний відтік води, особливо навесні під час танення снігу та в період тривалих дощів.
- На якій відстані дерев слід розміщувати кущі?
- Це залежить від розміру дерева, але не ближче 1,5-2 м, враховуючи, що коренева система рододендронів дуже компактна і поверхова.
- Відомо, що ґрунти Підмосков'я без додаткової підготовки не годяться для вирощування вересових. Яким має бути субстрат?
Обов'язково слід звернути увагу на його кислотність, вказану на упаковці. Для рододендронів годиться тільки торф без додавання вапна (не розкислений). Торф змішують з перепрілим хвойним опадом (краще сосновий) і крупнозернистим піском. Співвідношення компонентів відповідно – 3:2:1. Такий субстрат має кислу реакцію (pH4,5-5,5), добре зберігає вологу і довго не злежується, забезпечуючи хорошу повітропроникність. Хвойний опад можна замінити перепилом тирсою (краще хвойних порід) в тій же пропорції. У жодному разі не можна використовувати свіжу тирсу (при розкладанні вони виділяють шкідливі для рослин речовини).
Хвойний опад замінить і листя, що перепріло. Можна використовувати готовий ґрунт для азалій та рододендронів. Вже під час посадки я вношу спеціальне комплексне добриво тривалої дії "Покон" для рододендронів. Додатково такий субстрат підкислювати не треба, але перевірити кислотність можна за допомогою рН-метра, що продається в садових центрах, або універсального індикаторного паперу.
- До речі про посадкову ямку. На моїй ділянці, наприклад, довкола глина. Що мені робити - рити котлован (куди, цілком імовірно, затікатиме вода з сусідніх місць), просто перекопати, вносячи підготовлений субстрат або насипати його на поверхню, зробивши, так би мовити, підняту грядку?
- Для вирощування рододендронів найбільше підходять легкі водо- та повітропроникні, кислі торф'янисті, багаті на перегній грунту. Піски та супіски необхідно покращити, додавши верховий торф або землю. Для важких глинистих ґрунтів такої обробки недостатньо.
Найкраще, якщо у вас холодні сирі глини – виконаний за всіма правилами повний дренаж ділянки. Якщо це недоступно, можна підготуватипосадкові ями глибиною на 2 багнет лопати і шириною не менше 60 см (з урахуванням розміру дорослого куща). На дно треба насипати гравій (тільки не вапняковий) або бита цегла шаром 15-20 см. . Потім яму заповнюють субстратом так, щоб у результаті він виявився вищим за рівень грунту на 15-20 см. Думка про те, що в яму натіче вода і загубить рослини, для рододендронів невірно, тому що їх коренева система на велику глибину не йде. Посадкову яму заповнювати субстратом краще восени, щоб ґрунт до весни осів.
- Ну, ось, нарешті, настав час саджати наш кущик.
- Дуже важливо при посадці та пересадці рододендронів не порушувати кореневої грудки, щоб не пошкодити грибницю, яка живе на їх коренях і забезпечує повноцінне харчування всіх вересових.
При посадці в жодному разі не можна заглиблювати кореневу шийку, тобто треба зберегти той самий рівень посадки, що був раніше. Після посадки рослини рясно поливають і для збереження вологи ґрунт навколо куща мульчують. Мульчування посадок обов'язково, тому що влітку воно оберігає коріння від перегрівання та пересихання, перешкоджає зростанню бур'янів, а взимку служить матеріалом, що утеплює. Для цього можна використовувати соснову хвою, що опала, дрібно порізану соснову кору (тільки із загиблих дерев, оскільки вона позбавлена смоли), подрібнену тріску. Мульчуючи під зиму, можна присипати кореневу шийку (навесні матеріал слід від неї відгрібти).
- Чи є особливості догляду рододендронів?
- Полив і прополювання - це загальне правило і для інших рослин, а ось розпушувати ґрунт під кущами не слід через небезпеку пошкодити поверхневе коріння та грибницю. Тому прополювання проводиться вручну. Бур'яни з довгим корінням потрібно обережно витягнути або помазати пензликом, змоченим гербіцидом (раундап).
Неприпустиме пересиханняземляної грудки, тому слід забезпечити регулярний полив, найкраще дощовою водою ввечері або рано вранці. Якщо вода жорстка, її необхідно пом'якшувати, підкислюючи сірчаною (0,5 столової ложки на 10 л води) або 1% оцтовою кислотою.
Знизити жорсткість води можна також, ретельно перемішавши бурий торф із водою і давши суміші відстоятися 24 години. У спеку суху погоду слід влаштовувати дощування посадок. Необхідно стежити, щоб у зону харчування коріння не могли потрапити вапно, доломіт, зола та інші матеріали, що підлужують ґрунт.
Я не помічав, щоб у аматорських садах рододендрони сильно страждали від шкідників та хвороб. Нерідко залужування ґрунту викликає хлороз листя. Це захворювання проявляється у вигляді пожовтіння листя по жилках і легко усувається підкисленням субстрату, який слід полити слабким розчином кислоти (див. вище).
Найбільш серйозна проблема пов'язана з в'яненням, спричиненим грибними чи вірусними патогенами. Уражену гілку слід обрізати, зріз продезінфікувати і 2-3 рази з інтервалом 7-10 днів полити кущ розчином триходерміну.
- Чи треба якось ще захищати рододендрони на зиму, окрім мульчування прикореневої зони, наприклад, від поломок снігом?
- Поломки кущів цілком можливі, особливо при перепадах температури, таненні та замерзанні снігу. Великі кущі слід зв'язувати та закріплювати на опорі. Можна навколо куща поставити кілки куренем і обмотати їх нетканим матеріалом – лутрасилом, спанбондом.
Після випадання снігу засипаю їм вічнозелені рододендрони, листопадні не вкриваю, хоча їх квіткові бруньки, що знаходяться вище за сніговий покрив, у суворі морози можуть підмерзати. Щоб уникнути цього, раджу пригнути гілки листопадних видів, щоб їх присипало снігом. Навесні сніг не відгрібаю, він танепоступово сам, покривний матеріал знімаю після розморожування землі. При належному догляді рододендрони, як і інші чагарники, можуть довгі роки рости на одному місці і радувати своєю красою.
Джерело: Журнал "Квітництво"