З чого починають весняне обрізування плодових дерев - Секрет дачі
Жоден агротехнічний прийом не може замінити обрізки, але й найкраща обрізка не дасть ефекту, якщо не буде систематичного грамотного догляду за садом.
Найчастіше навесні садівники піклуються насамперед про обрізання яблуні. Та це й зрозуміло. Адже яблуня — улюблена та найпоширеніша культура нашого саду. У своєму розвитку вона, як і будь-який живий організм, проходить ряд вікових періодів, кожному з яких відповідає певний характер обрізки.
Обрізка молодих дерев спрямовано формування кістяка крони, отже, багато чому визначає і майбутній вид дерева. Є різні думки щодо цього, але більшість фахівців і садівників-аматорів сходяться в одному: крона дерева повинна мати найпростішу форму, але при цьому гарантує хороші врожаї з високою товарною якістю плодів.
Обрізання починають з весни першого року після посадки. Деревце, посаджене як восени, так і навесні, обрізають однаково. Мета цієї післяпосадкової обрізки — відновити рівновагу між укороченою під час викопування саджанця кореневою системою та незменшеною надземною частиною, яка вимагала б більше води та поживних речовин, ніж могли б доставити їй коріння. При цьому обрізку треба вести таким чином, щоб намітити кістяк майбутньої крони, не дати розвинутися неправильностям у її будові, виправити їх своєчасно, не чекаючи, поки вони приймуть серйозні розміри.
Якщо у вас висаджений однорічний саджанець, він зазвичай ще не розгалужений. Обрізають його на висоті 80-100 см від рівня грунту - тоді бічні пагони утворюються цього року і пізніше можна буде приступити до формування крони. Але можливе відгалуження вже й у однолітки. Тоді всі пагони на висоті 50-70 см надЗемлею видаляють.
Серед зростаючих пагонів видаляють ті, які утворюють зі стволиком гострий кут. Ті ж, що утворюють широкий кут, вкорочують приблизно на третю-п'яту нирку, рахуючи від основи втечі. Укоротіть і верхню частину стовбура - провідник. Важливо тільки, щоб він залишався лідируючим по висоті щодо бічних пагонів, чому його нерідко називають лідером. Постарайтеся, щоб він був вищим за них на 15-20 см (рис. 1).
Мал. 1. Обрізка однорічної яблуні, що не гілкується, в рік посадки (а. б) і того ж, але вже з бічними пагонами деревця на наступний рік (в, г)
Необхідність видалення пагонів, що утворюють гострий кут зі стволиком, обумовлена тим, що пізніше такі гілки часто обламуються під вагою плодів. Але якщо ці пагони потрібно залишити, їх відгинають, відтягують, встановлюючи розпірки чи розтяжки, інколи ж просто кладуть у місце відходження від стволика відповідний камінчик (рис. 2). Це можна зробити навесні, але ще краще влітку на молодих гнучких пагонах.
Широкі кути біля пагонів, а потім відповідно і у гілок забезпечують міцну крону. До того ж деревце з гілками, розташованими майже горизонтально, раніше входить у плодоношення.
Мал. 2. Способи формування широких кутів між пагонами та стволиком: а - вихідний саджанець; б - пагони відгинають до горизонталі і прив'язують до гачків, вбитих у землю; в - прив'язують пагони до нижньої частини ствола; г - встановлюють розпірки між стволиком і втечею
Принцип обрізки однолітки, що гілкується, багато в чому схожий і з обрізкою дворічного саджанця, який вже, як правило, складається з стовбура і кількох втеч, що відходять від нього. У таких рослин залишають три-п'ять найбільш сильних з широкими кутами пагонів, які в майбутньомустануть головними гілками дерева. Усі інші пагони видаляють.
Залишені пагони вкорочують, проводячи підпорядкування їх між собою залежно від розташування в ярусі та по відношенню до лідера.
Намагаються, щоб нижчерозташовані пагони були довжиною до 30 см, вище - трохи коротше, але при цьому нижній ярус не був вищим за наступний. Обрізають і провідник, залишаючи його при цьому так само, як і у однолітки, що гілкується, приблизно на 15-20 см вище всіх пагонів. Якщо паралельно з провідником росте явно конкуруючий втечу, його вирізають (рис. 3) чи відтягують по горизонталі.
Мал. 3. Обрізка дворічної яблуні, що гілкується, в рік посадки: а — перед посадкою; б - після обрізки
Так створюється основний скелет найпопулярнішої крони — майже природної округлої та міцної (рис. 4).
Мал. 4. Так виглядає молоде дерево при правильному підпорядкуванні гілок
Протягом наступних трьох-п'яти років дерева краще не обрізати, інакше затримається вступ їх у плодоношення. Особливо шкідливе вкорочування пагонів. Але іноді невелике обрізання все-таки необхідне. Це стосується головним чином хворих або надламаних гілок, які вкорочують або обрізають біля основи.
Якщо дерево росте дуже сильно, то для того, щоб наступний ярус гілок не був надто віддалений від попереднього, щороку вкорочують провідник, не забуваючи при цьому, що він повинен залишатися лідером. За потреби доцільні й інші виправлення (рис. 5).
Мал. 5. Обрізка молодих дерев при нерівномірному розвитку гілок: а - обрізка при сильнорозвиненій втечі продовження та слаборозвинених бічних гілках; б - обрізка при сильному розвитку бічних гілок і слабкій втечі продовження; в - заміна втечіпродовження сильнорозвиненою бічною втечею; г - сильне підрізування бічної гілки, що конкурує з провідником
При обрізанні плодоносних дерев перед садівниками стоять дві основні завдання: дбати про те, щоб крона не загущалася, і підтримувати достатню силу зростання пагонів. Крім того, намагаються знизити висоту дерева та створити компактну, зручну для обробки крону. Для досягнення цих цілей використовують два прийоми: проріджування - вирізування гілок цілком і вкорочування - зрізання тільки частини гілки.
Дорослі плодові дерева з сильним приростом можна обрізати в період цвітіння і навіть через тиждень після нього. А вирізати великі гілки, особливо центральний провідник, для зниження крони в цей час навіть краще - слабше буде вовчкування біля місць зрізу. Але молоді дерева треба обрізати до їх вегетації.
Обрізання починають з проріджування. Насамперед «відчиняють центр» — зрізають над якоюсь із гілок верхню частину ствола — провідник з розташованими на ньому різної сили розгалуженнями. Це знижує висоту дерева та відкриває всередину крони доступ світла. Потім «згори вниз» крони вирізають сухі і пошкоджені гілки, одну з двох тертьових або перехрещуються, а також спрямовані всередину крони. Після цього переходять до вирізки частини гілок в особливо густій частині крони (рис. 6).
Мал. 6. Вирізка частини гілок
Основне правило при проріджуванні крони - починати роботу з видалення великих гілок. Тоді відразу ж стає видно, наскільки змінюється освітленість дерева і чи є необхідність видалення інших, дрібніших гілок. До того ж дереву краще завдати навіть більшої, але однієї рани, ніж багато, нехай і дрібніших.
При вирізці гілок не можна залишати пеньки. Вони зазвичайспочатку підсихають, а потім загниють, утворюючи згодом дупло. Не можна робити зріз і занадто близько до стовбура або гілки, так як при цьому утворюється велика рана, що важко гоиться.
Правильним вважається зріз на кільце, тобто такий, коли лінія йде точно по кільцю напливу (рис. 7). Товсту гілка щоб уникнути поломів і роздирів спилюють спочатку трохи далі від місця зрощення зі стовбурами і вже потім видаляють пеньок. Пиляти краще вузькою пилкою - ножівкою з дрібними зубами. Щоб зріз вийшов правильним, її накладають не згори, а знизу.
При видаленні порівняно невеликої гілки її обпилюють без залишення пенька, відразу ж біля основи. У цьому випадку гілка спочатку підпилюють знизу, а потім пилять зверху, щоб не здерти в кінці роботи кору дерева (рис. 8). Дрібні гілки вирізують секатором. Рани покривають садовим варом чи фарбою.
Свіжі зрізи краще пофарбувати другого дня — тоді фарба добре зберігається. При спилюванні сухих гілок рани замазують негайно. Якщо рани не замазати, у тканину дерева проникнуть збудники хвороб, волога і з часом може утворитися дупло.
Мал. 7. Зріз на кільце: а - правильно; 6 - неправильно (залишений пеньок)
Проріджування, мало впливаючи на утворення та силу нових пагонів, покращує освітленість усередині крони. В результаті плоди розміщуються рівномірно по всій кроні, а не лише на периферії. Вони менше обсипаються, збільшується їх розмір, покращуються забарвлення та смак. Крім того, у дерева підвищується здатність до закладання квіткових бруньок - запоруки врожаю наступного року.
Мал. 8. Відпилювання великих гілок: а - неправильно; б - правильно; 1 - перший надпил; 2 - другий надпив; 3 - остаточний надпил
Завершивши проріджування,приступають до скорочення гілок і однорічних приростів. Це посилює харчування і постачання водою нирок, що залишилися, стимулюючи їх проростання і утворення великої кількості пагонів. Крім того, укорочуванням домагаються зниження крони дерева, більшої її компактності, а також, як і при проріджуванні, покращення освітленості. Для досягнення цих цілей верхні гілки ріжуть над бічними відгалуженнями, спрямованими назовні з крони, нижні гілки ріжуть під відгалуженнями, спрямованими нагору. За цим принципом ведеться і обрізка однорічних пагонів на бічну нирку. Гілки обрізають строго за місцем розгалуження, а однорічні пагони над ниркою (рис. 9).
Мал. 9. Однорічні пагони обрізають над ниркою: а – правильно; б - неправильно (залишений пеньок); в - неправильно (зріз занадто великий)
При обрізанні обов'язково дотримуються підпорядкування в ярусному розташуванні основних великих гілок на дереві та гілок у межах кожної з цих гілок. Для цього послідовно обробляють кожну гілку і стежать, щоб гілки і пагони нижчерозташованого ярусу не були вище наступного, а основна гілка, або провідник, лідер, залишалася довше за всі розташовані на ній гілки.
Зрештою гілки в кроні дерева мають бути розташовані настільки вільно, щоб, як кажуть садівники, крізь крону взимку горобець міг пролетіти і не заплутатися у гілках.
Сильно загущені крони проріджують не один рік, а протягом двох-трьох років, інакше численні рани можуть послабити дерево. Підтримуючу, легку обрізку доцільно проводити щорічно.
Зниження крони полегшує догляд дерева. Цей прийом спрямований на поліпшення освітленості крони, отже, і підвищення якості плодів. Водночас формують порівняно невисокікомпактні дерева, зручні для будь-якої обробки та збирання плодів.
Систематичне обмеження зростання у верхній частині крони доцільно проводити протягом усього життя дерева, починаючи з шести-вісім років після посадки в сад. Значне зниження крони в дерев необхідно у віці 20—25 років. Техніка цього прийому полягає у випилюванні верхньої частини ствола з однією-двома товстими гілками, що відкриває доступ світла всередину крони. Цю операцію проводять на висоті 2-2,5 м від нижньої основної (скелетної) гілки. На цьому рівні обрізають і вершини верхніх гілок, переводячи їх на бічні розгалуження.
В результаті освітлення вершини утворюється багато швидкозростаючих, великих ростових пагонів, званих дзиґами. Якщо їх своєчасно не видалити, над зниженою кроною сформується ще одна - у вигляді «щітки» з особливо потужних, сильно облистнених дзиґів. Сонцю крізь цю щітку не пробитися, і нижня частина крони почне оголюватись. Вся робота щодо зниження крони виявиться не тільки марною, але навіть шкідливою. Тому дзиги необхідно видалити. Але не поспішайте порозумітися з усіма відразу. Зріжте лише частину з них, головним чином найбільш потужні, вертикально зростаючі, а похилі, пологі залиште. Такі дзиги мають підвищену здатність перемикатися на плодоношення. Допоможе цьому сильна обрізка дзиги, що залишилися, над добре розвиненою ниркою. Початок плодоношення прискориться ще більше, якщо ви відігнете дзиги до горизонтального положення або навіть нижче. Подібним чином надходять також і з дзиґами, що утворилися і при звичайній обрізці плодоносних дерев.
Обрізати можна лише міцні, здорові дерева. Слабкі, хворі на обрізку переносять погано, у них повільно гояться рани, дерева виглядають пригніченими, а іноді і гинуть.
Якщостаре дерево різко знижує врожаї і починає суховершинити, а вам воно дороге, може бути, як пам'ять або це просто якийсь рідкісний, цінний сорт і ви хочете його зберегти, проведіть сильне, так зване обрізання, що омолоджує: укоротіть гілки не менш ніж на 2 /3 їхньої довжини (рис. 10). Це призведе до утворення великої кількості потужних дзиґів, так само, як і у разі сильного освітлення крони. Частину з них треба буде вирізати, а іншу пустити на відновлення крони і сильним укороченням протягом двох-трьох років перевести на плодоношення. Обов'язковою умовою цього прийому є збереження необрізаної протягом двох-трьох років однієї скелетної гілки, листя якої забезпечуватимуть дерево живленням, поки не розвинеться нова крона з дзиґ.
Мал. 10. Обрізання старих дерев, що омолоджує
Дуже обережно підходьте до обрізки вишні та сливи, застосовуючи, головним чином, прочищення гілок, що загущають крону. Зайва і невміла обрізка викликає камедетечення та відмирання пагонів. Тому деякі плодівники вважають, що від вишні та сливи секатор взагалі краще тримати подалі.