Алглритм роботи з лебідкою, LR-FANS
| алглритм роботи з лебідкою | Відповісти |
Підготовка до роботи. Отже маємо лебідку… на прикладі електричної лебідки (наприклад WARN 9.5ti) розглянемо послідовність дій екіпажу з експлуатації лебідки.
Невеликий відступ. Лебідка була встановлена на 5 мм сталевий П-подібний профіль, надійно приварений до рами. За нашими уявленнями профіль витримає всі можливі навантаження на скручування, що виникають при лебіванні під різними кутами. Проводи живлення ті що в комплекті з лебідкою запитали безпосередньо на акумулятор, який до речі недавно оновили.
поставили як здається акумулятор якісний (відомої фірми) з великим (заявленим) струмом віддачі ємністю 75Ач. Для безпеки плюсовий провід (що йде на модуль управління) підключили до 175 (номінал) Амперного вимикача. Вимикач розташований безпосередньо біля акумулятора.
Для обкатки та розподілу мастила по редуктору поганяли лебідку на «нейтральній передачі» у бік намотування 10-15 хвилин.
Повністю розмотали трос (за допомогою тяги мотора, так як густа поки мастило не дозволяє легко розкручуватися барабану) і змотали трос під навантаженням створюваної людиною, що упирається.
При намотуванні троса у будь-якій ситуації необхідно створювати максимально можливе та рівномірне навантаження, без ривків та послаблень.
Після дворазового намотування троса домогтися бажаної легкості в розмотування не вдалося і була проведена операція мастила барабана зчеплення рідким маслом.
Треба зауважити, що у цієї лебідки істотна інерція – після того, як кнопка відпущена, без навантаження, барабан встигає зробити ще пару обертів. Це слід враховувати у плані безпеки.
Відкрутивши триболта кришки гальма добираємося до гвинта фіксатора механізму включення передачі. Відкручуємо фіксатор на пару обертів та ключем на «17» відкручуємо механізм. Шприцом заливаємо десять грамів АТФ, покручуючи редуктор барабаном. Збираємо назад, ганяємо редуктор у неодружену… Начебто б розмотування стало прийнятним…
Отже, машина застрягла! - Підключаємо пульт (вимикач плюса увімкнули перед в'їздом на бездоріжжя).
- Штурман одягає захисні рукавички, бере корозахист (про необхідність та обов'язковість використання цього предмета повторюватися не буду) і з гаком лебідки вирушає до дерева (якщо дерева немає читаємо нижче). У деяких випадках лебідку розмотують двигуном, так як це виключить необхідність включати передачу і допоможе якщо трос закусило або барабан туго розмотується.
- По радіостанції або просто криком штурман повідомляє про те, що все готове до змотування троса.
- Штурман спершу натягує трос, щоб він не намотувався прослабленим і як тільки відбулася натяжка відходить від троса і в жодному разі не стосується його руками, доки робота лебідки не припиниться, а трос не буде ослаблений.
Повторюю (бо багато хто ніяк не може зрозуміти цієї простої речі. ): …відходить від троса і в жодному разі не стосується його руками, доти, поки робота лебідки не припиниться, а трос не буде ослаблений.
Однозначної схеми взаємодії штурмана, пілота і лебідки немає, але найбільш переважно якщо штурман знаходиться поблизу лебідки і стежить за намотуванням троса і рухом машини, керує пультом лебідки.
Водій виконує команди штурмана (допомагати – не допомагати колесами, крутити кермо ліворуч – праворуч).
Найбільш зручний варіант з двома штурманами - один весь час стежить за намотуванням троса і керує лебідкою іводієм, а другий перечіплює трос.
Така схема передбачає наявність досвідченого штурмана. Часто буває, що пілот більш досвідчений і тоді керування лебідкою може бути віддано водієві, тим більше, що в тих місцях, де потрібно допомагати колесами пілоту, буде простіше узгоджувати тягу лебідки та мотора. Штурману в цій ситуації необхідно стежити за намотуванням троса та перечіпляти лебідку.
Якщо машина сильно "упирається" і сили лебідки не вистачає - необхідно допомагати колесами. Це найважча вправа - більшість користувачів абсолютно неправильно роблять цю операцію: при натягу лебідки допустимі тільки короткі ривки (навіть швидше м'які поштовхи) за допомогою прокручування коліс, краще якщо прокручування коліс не допускається зовсім - зчеплення відпускається частково, так щоб майже провертати колеса.
У такому разі допомога лебідці та автомобілю буде максимальною.
Відповідно при прокручуванні коліс у «засадному» місці машина замість того, щоб плавно вкотитися на грунт, його різатиме і закопуватиметься, створюючи зайві навантаження на лебідці і віддаляючи місце свого виходу на грунт. Крім того, це погіршить умови для наступних екіпажів (на змаганнях цей «спосіб спортивної борби» не так затримає конкурентів, скільки вас).
- при підйомах в круті гірки допомога колесами може бути небезпечною - ривки створювані при спробах рушать перевантажують лебідку і трос. При обриві троса машина може небезпечно покотитися вниз.
На протяжних і небезпечних підйомах доцільно користуватися двома лебідками - своєї машини, що вже забралася нагору (або через блок до дерева на вершині машиною, що стоїть внизу).
Якщо такої можливості немає, необхідно закріпити страхувальний трос, який утримає машину у разі обриву троса лебідки абовиходу з ладу барабанного гальма. На підйомах безпечніше користуватися лебідкою із блоком.
- у тяжких умовах краще тягнутися через блок. Це вдвічі зменшить навантаження на трос і лебідку. При роботі з блоком гак лебідки чіпляється до машини, а трос пропускається через блок закріплений шаклом до корозащитки, що висить на дереві. У деяких випадках використання блоку доцільно через те, що дерева є тільки поруч, а трос треба розмотати якомога більше.
- при витягуванні іншого автомобіля лебідкою через блок, для зняття навантаження (зменшення стягування) на власний автомобіль гак можна зачепити за найближче дерево через корозащитку, а блок повісити на автомобіль, що витягується. Хоча заякорити тросом свій автомобіль до дерева, швидше за все, все одно доведеться.
- якщо зусилля лебідки не вистачає навіть із блоком, то необхідно зрозуміти що так сильно якорить машину. Швидше за все, машину потрібно підняти хайджеком і підкласти під колеса сендтраки.
Буває, що міст зачепився за пень або колоду, колеса пішли під дернину болота, колеса вперлися в щабель вище середини. ітд і тп. У такому разі нарощування зусилля лебідки блоками (їх можна повісити і два і три ...) або витягування кількома лебідками неминуче призведе до пошкодження вузлів автомобіля. Пригадується випадок, коли виявилося, що у витягнутого автомобіля міст залишився в болоті, оскільки зачепився за колоду.
Якщо автомобіль не витягується при істотних зусиллях, однозначно необхідно знайти і усунути причину якоріння!
За що чіпляти (не чіпляти) лебідку?
Найчастіше доводиться лебідитися за дерево. Звичайно ж для якоря лебідці можуть добре послужити і камені і пеньки і колоди, що лежать, і штучні споруди.
З дерев найкраще підходять берези тасосни. Погано лебідитися за ялинки – їхня коренева система слабка для лебідки і навіть двадцятисантиметрові в діаметрі ялинки викорчовуються!
На пеньки та каміння потрібно вішати голий трос (без корозащитки) зашморгом – він так надійніше зачепиться і не зіскакуватиме.
Категорично не допускається використовувати для лебіння опори ЛЕП. Як дерев'яні стовпи, так і бетонні легко падають! Крім того, що стовп сильно пошкодить автомобіль, можна отримати електрошок і виникнуть проблеми з правоохоронними органами: ЛЕП об'єкт стратегічний!
В принципі, можна тягнутися за бетонні фундаменти великих опор або за залізні конструкції і стовпи... але я вам цього не говорив ;-)
ДУЖЕ Небезпечно лебідитися за сухі дерева! На пам'яті безліч випадків пошкоджень автомобілів сушками, що впали!
У болоті можна причепитися до коріння дерев, а не до стовбура, але, як правило, все одно потрібна допомога штурмана як противага – це дуже небезпечно!
В експедиційному варіанті в командному подоланні перешкоди якорем лебідки часто служить автомобіль товариша. З практики експедицій згадується багато випадків, коли хоча б одній машині вдається перескочити засідку (або зусиллями всієї команди перетягнути її), а інші використовують її як якір.
Так буває не завжди! Якщо лебідитися однозначно нема за що, то «закопуємо буратину».
Як Буратіно використовуємо шматок ствола привезений із собою. Ширина – приблизно метр діаметром 20 і більше сантиметрів.
Звичайно описаний випадок підходить тільки для місць, де можна капати.
Викопуємо Т-подібну траншею так, щоб нижня частина «літери» була звернена до машини. Глибина траншеї – 40 см – метр. "Ніжка" літери для троса, і не повинна бути вирита на всю глибину. Тепер як дерево обв'язуємо колодустропою та опускаємо його вниз. Закопуємо.
Йому можна посилити камінням та колодами. Чіпляємо гак лебідки до обох кінців корозахисту. Тягнемо машину і стежимо за поведінкою Буратини.
На мій досвід перезакопувати колоду не доводилося. Машина вибралася. Тепер відчіплюємо один край корозляти і витягаємо стропу. Якщо Буратіно багаторазовий, то під'їжджаємо до траншеї в щільну та піднімаємо лебідкою колоду.
Відомі випадки коли як якорь використовувався хайджек (забивали в землю і тримали вільний кінець руками) і запаска (закопували).
Крім того, багато хто намагається винаходити саморобні конструкції: плуги, три коли пов'язані тросом, полозка прибита кілками... і ін. як правило, більшість конструкцій не життєздатні.
Мабуть дуже ефективний бур розтяжки армійської радіощогли. Дуже вже він громіздкий (як рукоятка використовується брухт)! Та й вкрутити його не просто!
Отже, машина на волі. Необхідно послабити трос: під'їхати або відмотати мотором лебідки барабан назад.
Тепер і лише тепер можна братися за трос! Відчіплюємо гак і знімаємо корозахисницю з дерева. Штурман натягує трос за гак таким чином, щоб трос був перпендикулярний барабану.
Я натягую трос узявши його за гак двома руками і упираючись ногами в землю короткими кроками рухаюся за тросом, що намотується на барабан. На мій погляд, доцільно після кожного використання змотувати трос на барабан, а не на спеціальні вуса – так швидше і намотувати і, потім, розмотувати.
Коли до повного намотування троса залишився метр необхідно стежити, щоб руки в жодному разі не торкалися троса: жили троса можуть зачепитися за рукавичку або шкіру і втягнути руку на барабан. Гак можна зачепити за буксирний вух або вперти в ролики.
Окремо опишуподолання канав. Загалом це може ставитися і до інших перешкод, але найчастіше в канавах повторюються ті самі помилки.
Багато разів доводилося спостерігати як навіть не новачки відразу плюхаються в явно непроїжджу канава і опиняються в пастці. Машина, перебуваючи під сильним нахилом, упирається мордою в бруд або твердий грунт. Тепер саме час скористатися лебідкою! Але не тут було!
Крюк і леєбдка глибоко під шаром глини, ще гірше якщо трос намотаний на бампер «вісімкою» або на «вуси» зроблені без розрахунку на подібну ситуацію. Тепер доведеться довго відкопувати бампер або витягувати машину назад.
Перед канавою перевіряємо, чи готова лебідка до роботи: гак кладемо на капот (або чіпляємо за верхню частину кінгурину) включаємо намотування (при засідці розмотувати трос будемо мотором). Так роблять досвідченіші джипери.
Я волію не засаджуючи машину причепити лебідку заздалегідь, перед канавою до дерева на тому березі і «висмикнувши» ручник лебідитися.
Такий спосіб дозволяє машині пройти не прорив мордою канаву ще більше вглиб, тому що частина ваги машини повисає на тросі лебідки. Ручник не дає машині скочуватися і послаблюватися тросу під час руху вниз.
Травматизм під час роботи з лебідкою. З найчастіших травм можна назвати такі:
- удари по ногах і руках прослабленим тросом при різкому ривку (зазвичай при лебіжженні в гірку і безграмотної допомоги колесами («у букс»), крім того, при таких ривках і трос легко обірвати і редуктор лебідки).
Найчастіше закінчується забитими місцями, хоча відомі і небезпечніші випадки – відкриті переломи.
- Удари тросом при його розриві. До речі не має значення сталевий трос чи синтетичний… хіба що характер травм може бути різним… Найчастіше переломи кісток кисті рук та глибокісадна.
- Втягнуті в барабан руки. При не узгоджених діях тягаючого трос і керуючого лебідкою або при зачепленні руки за трос і гак. У кращому випадку забиття рук і пальців, у гіршому відрізані пальці та важкі переломи рук.
– Травми ковзнутої догори корозахисником – забиття подряпини. На деревах, які злегка прогинаються під навантаженням стропа, здерши кору, може різко піднятися вгору. Отже: Не рекомендується триматися за ствол дерева, та й взагалі краще стояти віддалік! Не слід стояти на тросі та корозащитці! Звичайно іноді такі дії необхідні, але обов'язково усвідомлюйте той ризик, якому ви піддаєте себе і тим більше інших.
– травми впалими гілками та стовбурами дерев. Під час лебіння можуть виникати змінні, стрибкоподібні навантаження, що викликають розгойдування стовбура і падіння великих гілок і самого стовбура! Відомі випадки серйозних пошкоджень автомобіля, але можливі й тяжкі травми! Знову напрошується висновок: стояти якнайдалі від дерев за які прикріплена лебідка.