Армування плити перекриття креслення та схеми

Індивідуальне будівництво в наш час набуває все більшого розмаху. Дійсно, в умовах, коли стали доступні будь-які будівельні матеріали, пристосування для самостійного будівництва, значно зріс сервіс доставки матеріалів та прокату техніки та пристосувань, все більше людей вирішують будувати собі житло або дачі своїми силами.

Армування використовується для зміцнення перекриття, де елементом, що зміцнює виступає решітка з арматури.

При такому будівництві виникає чимало питань, і одне з них: як здійснити армування перекриття.

Використання монолітних залізобетонних плит як перекриття дуже зручне. З переваг такого рішення можна назвати такі:

порівняльна простота конструкції;
невисока вартість;
висока міцність;
здатність приймати значні навантаження;
навантаження від єдиного перекриття на стіни рівномірно розподіляється.

У готових залізобетонних плитах перекриття арматура, що несе все навантаження, знаходиться у нижній частині.

А у перекриттів, зроблених власними силами, є ще й така важлива перевага, як той факт, що плиту можна зробити будь-якого розміру, в той час як готові пропонуються певних розмірів і буває важко підібрати відповідні саме для вашого будинку, що будується. Роботи з цементними сумішами не викликають особливих труднощів, але й армування перекриттів – не така складна задача.

Перш ніж виготовляти плиту, бажано зробити креслення, за яким ви її робитимете. При цьому слід відповісти на такі запитання:

Яка має бути товщина?
Якірозміри у плані?
Яку арматуру використовувати, як її перев'язати конструктивно?
Який крок арматурної сітки?
Які потрібні посилення та в яких місцях?

Конструктивні особливості

Залізобетонні вироби поєднують у собі властивості твердого бетону (каменю) та металу, що володіє пружністю. Бетон краще сприймає стискаючі навантаження, а метал розтягують. У будівельних конструкціях навантаження на перекриття завжди буде спрямовано вертикально вниз і переважно рівномірно розподілятися по всій площі. Навантаження складається з власної ваги та всіх предметів, конструкцій, людей, які там будуть.

Подвійне армування перекриття: 1. робочі стрижні нижньої зони; 2. стрижні верхньої зони (їх діаметр приймається меншим або рівним діаметру стрижнів нижньої зони); 3. арматура, що перерозподіляє навантаження; 4. підставки з катанки.

Перекриття працює на вигин та армується з таким розрахунком, щоб сприймати саме таке навантаження. У ній завжди роблять дві сітки з арматури, верхню та нижню. Стрижні арматури в сітках розташовують уздовж прольоту і поперек прольоту. Крок арматури (відстань між паралельними стрижнями) у промисловості визначається з допомогою інженерних розрахунків, з розрахункових навантажень. В індивідуальному будівництві при самостійному виготовленні перекриття крок беруть зазвичай 150-200 мм.

Арматурна сітка повинна бути в товщі бетону на відстані 25-30 мм від поверхні. Стрижні арматури перев'язуються між собою в'язальним дротом у всіх перетинах. Також можна використовувати готову арматурну зварювальну сітку. Самостійне армування монолітного перекриття з використанням зварювання не рекомендується, оскільки у місцях зварювання утворюється концентраціянапруги, що згодом призведе до розривів. У виробничих умовах зварна сітка піддається технологічній операції зі зняттям напруг.

Компоненти монолітного перекриття: бетон, опорна арматура, вінець, перекриття.

Між верхньою та нижньою арматурними сітками встановлюються роздільники – вертикальні елементи арматури (своєрідні фіксатори), призначені для того, щоб відстань між верхньою та нижньою арматурними сітками були однакові в усіх напрямках. Розділювач сіток може бути різних видів: зігнутий гак, петля – на що вистачить фантазії. Вони повинні розташовуватися з певним кроком. Поданий тут креслення відбиває схематичний розподіл арматури.

Краї перекриття повинні бути посилені додатковою арматурою – П-подібними та Г-подібними елементами (див. креслення). Особливо вимагають посилення місця спирання. Якщо плита спирається по всьому контуру, то й посилення необхідно робити по всьому периметру.

Давайте подивимося на креслення перерізу. Верхня частина працюватиме на стиск, а нижня – на розтяг. Основне навантаження, що розтягує, припадає на нижню арматуру, тому її потрібно робити товще, ніж верхню.

Креслення-схема армування монолітного перекриття.

Чим більше проліт, тобто відстань між опорами, тим більше вимоги до її характеристик міцності. Рекомендований проліт – до 6 м. Понад цей розмір, швидше за все, знадобляться додаткові арматурні підсилення. Більш точно сказати про те, чи потрібні вони чи ні, можна тільки після розрахунків на міцність. Але є загальна закономірність: безпосередньо над опорою посилюється верхній шар арматури, а між опорами посилюється нижній шар арматури. Принцип розташування посилень відбиває представлений креслення.

Стрижні арматури мають бути нерозривними. Якщо вони складаються з окремих елементів, то нахлест має бути не менше 40*d, де d – діаметр арматури. Наприклад, для арматури діаметром 10 мм нахлест має становити 400 мм. Для плит перекриттів використовують гарячекатану арматуру зі сталі, клас А3. Рекомендований діаметр – від 8 до 14 мм. Взявши ці рекомендації до уваги, ви можете уточнити своє креслення.

Для житлових приміщень з прольотом до 6 м, опертих по контуру, при будь-якому співвідношенні сторін можна рекомендувати товщину плити 200 мм, крок арматури 200 х 200, діаметр стрижнів нижньої сітки 12 мм, діаметр стрижнів верхньої сітки 8 мм.

Порядок армування та заливання

Пристрій опалубки

Армування перекриття починається з установки опалубки. До опалубки висуваються такі вимоги: вона повинна витримувати вагу сирої суміші, при цьому не деформуючись візуально. Це досить велике навантаження, при шарі бетону 200 мм воно складе 500 кг на квадратний метр. Тому конструкція опалубки повинна бути досить великою. Для щитів можна використовувати фанеру завтовшки 18...20 мм, для балок, стійок, ригелів використовувати брус перетином 100х100 мм.

Можна використовувати професійну опалубку. Її переваги в тому, що вона розрахована на високі навантаження, її комплект входять телескопічні стійки, що витримують значну вагу і дозволяють регулювати рівень. Це досить дороге обладнання, але зараз можна знайти фірму, яка здає і опалубку, стійки в оренду.

Схему збирання опалубки легко знайти в літературі, а якщо ви берете професійну опалубку, то до неї додається інструкція. Головне – після збирання перевірити горизонтальність за допомогою нівеліру чи інших доступних засобів.

Монтаж арматури

Пластикові фіксатори потрібні для створення захисного шару арматури в нижній частині перекриття.

Армування робиться в такий спосіб: нижній ряд укладаємо на фіксатори – спеціальні пластикові опори заввишки 25-30 мм для створення захисного шару. Стрижні кладемо з однаковим кроком, паралельно один до одного. На них кладемо наступний ряд під кутом 90? і перев'язуємо в'язальним дротом у кожному перетині. Потім встановлюємо роздільники сіток, згинаємо, зв'язуємо з однаковим кроком. Наведене тут креслення підкаже, з яким саме. Армування перекриття з обох боків доповнюється посиленнями. На роздільники та П-подібні посилення укладаються поздовжні, а потім поперечні прути арматури. Верхній рівень готової арматури повинен бути нижчим за верхню площину опалубки на 25-30 мм. Зібрана арматура має являти собою досить жорсткий каркас, що витримує без особливих деформацій вагу людини.

Після того, як армування буде закінчено, можна приступати до заливання. Цю роботу найкраще виконувати за допомогою бетононасоса, обов'язково ущільнюючи суміш за допомогою спеціального глибинного вібратора. Заливання бажано зробити за один раз. При затвердінні бетон дає усадку. Чим швидше йде висихання, тим більше усадка, що може призвести до появи мікротріщин. Щоб цього не сталося, протягом 2-3 днів потрібно змочувати поверхню плити, що твердіє, водою. Робити це найкраще шляхом розбризкування. Але й у дощовий день робити заливку не варто, рекомендується оберігати свіжу суміш від опадів. Плита має сохнути 30 днів, тільки після цього можна знімати опалубку.