Автономна система водопостачання приватного будинку зі свердловини своїми руками

Давно не писав, але насправді будівництво будинку не стоїть на місці, ще не добудував другий поверх, але роблю внутрішнє оздоблення та експериментую з опаленням, пов'язаним з електрокотлом, результат не втішний, може, опишу докладніше у наступному звіті.

Перш ніж мені пробурили свердловину, доводилося купувати привізну воду влітку, а взимку возити її в баклажках за 3 км. Возив воду велосипедом по 10-12 баклажок, це дуже стимулювало мене до накопичення коштів для буріння свердловини. Наступного року після зимових візників, восени зважився на буріння, дізнавшись суму за погонний метр, я приблизно розрахував, що мені пробурять свердловину 25 метрів, але не тут було.

Через те, що мені не хотілося розбирати паркан, щоб бурити великою установкою на базі ЗІЛу або КамАЗу, знайшов малогабаритну бурову установку, вона працювала на електродвигуні потужністю 5 кВт. Все б добре, але бур застряг уже на 3-4 метрах на звичайних каменях, на вигляд схожих на крейду, але більш щільні і міцні.

Друга спроба, після того, як бурильники змотали вудки, вони порекомендували своїх знайомих, з буровою установкою на базі двигуна від легкового автомобіля. Після деякого часу буріння продовжилося, приблизно на 5 метрах почала сильно йти вода, яка використовується для буріння свердловини, щоб бур легше пронизував ґрунт і не перегрівався. Ось якраз на воді для буріння я і потрапив на гроші, доставка води не входила до переліку їхніх послуг. Як виявилося пізніше, або через те, що води для буріння почало йти занадто багато або насправді вони не повинні турбуватися про її наявність, про це залишалося тільки здогадуватися. Це моя помилка, що не обмовив цей момент, тому що взагалі не мав інформації про можливі витративоди, та й самі бурильники не здатні прогнозувати її витрати.

Загалом, довелося купити близько 50 кубометрів води (приблизно 150р за 1м³), щоб добуритися до 20 метрів, тому що на глибшу свердловину мені просто не вистачало грошей!

Один з важливих моментів, під час опускання пластикової труби ПНД діаметром 160 мм, я попросив зробити її верхом, що розкручується на глибині 1 м під землею, це мені необхідно для виконання колодязя під свердловину, надалі цей знімний метр труби може стати в нагоді для прочищення свердловини.

Упокорившись тим, що на виході я маю свердловину меншої глибини і дугоподібну трубу внаслідок кривого буріння, не видно дна свердловини, я зайнявся її облаштуванням та первинною підготовкою на шляху до системи автономного водопостачання будинку.

Систему водопостачання будинку планувалося використовувати не тільки для пиття води, а також для прання, електричного бойлера, запитування системи опалення. В усіх випадках потрібно подача води під тиском.

Щоб користуватися цілий рік водою, необхідно правильне її підключення від свердловини до первинного розведення в будинку.

Облаштування колодязя навколо свердловини своїми руками

Свердловина знаходиться за 3 метри від будинку, було вирішено викопати навколо труби 1м³ землі, витративши 3-4 години, вивертаючись навколо труби, я викопав яму 1x1x1 метрів яму. Встановив опалубку і зробив відсипання щебенем, я викрутив заздалегідь додатковий 1 метр труби. Залив бетоном до верху землі, використовував цемент марки 500, тому що вже обпікся з 400-м при заливанні перекриття. Стінки вийшли 4-5 см завтовшки.

Через тиждень розібрав опалубку, просвердлив коронкою по бетону отвір, у цей отвір від будинку в свердловину завів каналізаційну трубу 50 мм, у трубузавів СІП провід (для надійності) та ПНД трубу ¾. Після цього залив бетоном каналізаційну кришку.

Підключення свердловинного насосу

Схеми малюватиму у програмі, оскільки фото під час виконання робіт не зробив.

Було вирішено купити глибинний шнековий насос, так як він потужний, це стане в нагоді, щоб нагнітати необхідний тиск в гідроакумулятор, другий його плюс, він не боїться піску, але як виявилося пісок йому не доведеться відкачувати, третє свердловина на піску, і звичайний вібронасос не підійде , так як свердловину засипле піском. Після пари спроб вийшли з ладу два зворотні клапани, після їх ремонту вони знову вийшли з ладу, як виявилося їх роботі, дуже заважає пісок навіть у невеликій кількості. Щоб вирішити проблему з піском використовував синтетичні жіночі колготки, одягнув їх у 2 шари на насос. Пісок перестав попадати клапан, але швидше за все почав осідати на дні свердловини, пройшов уже рік, насос поки не засипало.

Після річного прокачування вода була каламутна, зараз прозора, дебет так і не збільшився 150-300 літрів на годину, так що вибір насоса з підйомом 1.5 куба води на годину був виправданий, оскільки при великих значеннях насос викачував би воду миттєво, не даючи встигати припливу води відновлювати втрати.

Забув сказати про марку насоса, насос вибрав по коштах, «Акватика» китайського складання, шнек після року експлуатації поки що справляється з нагнітання води до потрібного тиску. Єдиний його мінус, це 4 болти, які скріплюють корпус, вони дуже іржавіють і іржа налипає на нержавіючі частини насоса, планую анодувати їх міддю, але поки не доходять руки.

Схема обв'язування свердловинного насосу

Схема приямка та свердловини

Кришку від люка бетонував вже після того, як завів труби та електрику для насоса, у колодязізробив вологостійку розетку для власних потреб, а також зробив виведення труби у двір для поливу в літній період, кран зробив усередині колодязя, щоб не померся.

Щоб криниця не замерзла, вирішила не використовувати оголовок для свердловини, оскільки вода на глибині має постійну температуру +15 градусів, і теплі пари будуть підніматися в зимовий період. Поки що свердловина криниця витримала мороз -17 градусів.

На форумі знайшов припущення, що оголовок допомагає при маленькому дебеті, нібито під час відкачування створюється вакуум, що допомагає притоку води в свердловину.

Трубу, що йде від колодязя до будинку, закопав на глибині 1 метр, зверху утеплив залишками пінопласту. Ще один момент, про який забув, це зворотний клапан, він встановлений відразу після насоса.

Обв'язування гідроакумулятора

Закінчивши роботи з облаштування свердловини, я підійшов до наступного етапу монтажу системи водопостачання будинку своїми руками.

Мінімальний набір для системи водопостачання будинку:

гідроакумулятор;
манометр;
механічний датчик тиску води;
латунний п'ятірник;
фільтр (за бажанням);
датчик протоки (за потребою).

Схема підключення гідроакумулятора

Підключення мембранного бака для холодної води

Гідроакумулятор підключив перед фільтром, щоб не засмічувати його під час використання води для городу. Ви можете підключити за схемою, зазначеною вище.

Знайшов просту схему, щоб зрозуміло, як працює система водопостачання для приватного будинку.

Собі збирав так, труба ПНД на ній пластикова муфта із зовнішнім різьбленням під кульовий кран, від крана йде паяння поліпропіленовою трубою, далі мембранний бак на 50 літрів (можна менше, собі брав з урахуванням відсутності світлана дачі), фільтр, п'ятірник з манометром, механічним реле тиску та відведенням до споживачів. Схема дуже проста, без наворотів для початківців.

Обв'язувати кранами колбу з фільтром не став, все одно при заміні фільтра в ній буде тиск і вода, що знаходиться там, проллється на підлогу, краще спустити воду з крана, попередньо перекривши бойлер та інші елементи з великим об'ємом води.

На датчику тиску є регулятори, що дозволяють регулювати тиск води, при якому реле вмикається і вимикається, мені було складно розібратися, що куди крутити, але все ж таки налаштував реле на 0.03 МПа, при першому запуску не пораду крутити ці регулятори, краще 10 разів перечитати інструкцію.

У реле тиску є 4 клеми, на 2 підключається насос, до 2-х інших напруга 220 вольт.

Запуск системи

Зібравши мінімальний набір для системи водопостачання будинку, відкриваємо кран, піднімаємо важіль на реле тиску. Воно має 3 позиції: вниз – вимкнено; середина – включено; вгору – вимкнено. Остання позиція потрібна, щоб вимкнути реле зовсім, вниз – автоматичне вимкнення під час роботи реле. Піднімаємо важіль до середини - повинен заробити насос, як тільки з крана потече вода, відпускаємо важіль, він опуститься вниз і закриваємо кран.

Наново піднімаємо важіль до середини, поки він сам не зафіксується, зазвичай це 1-2 секунди. Як тільки на манометрі буде тиск, встановлений у реле, він вимкнеться, можна відкрити кран, щоб повторити цикл.

Не відкривайте кран на всю потужність, тому що реле може спрацювати на відключення через дуже маленький тиск в системі, як у випадку з аварійною розгерметизацією системи водопостачання.

Коли я налаштовував свою систему водопостачання, то бак 50 літрів не міг закачати і 3 літрів при тиску 0.03МПа, при вищому тиску вода сочилася з усіх різьбових з'єднань. Як з'ясувалося за паспортом, обсяг 50 літрів передбачає наповнення бака на половину, але в моєму випадку мембранний бак не наповнювався навіть на 10 його частину. Вирішили спустити частину тиску з бака, однак, бак наповнений азотом, і не рекомендується накачувати його звичайним повітрям за допомогою домашнього насоса, це може призвести до корозії нутрощів бака.

Зразкові витрати

Для того, щоб зробити систему водопостачання своїми руками, потрібно було понести такі витрати:

буріння свердловини 20 метрів - 55000р;
насос – 6000р;
кришка люка + пісок, щебінь та цемент – 2000р;
гідроакумулятор 50 літрів + реле, колба, муфти, труби – 12000 грн.