BJD-club - Перегляд теми - Вибір об’єктива та принцип роботи фотоапарата (SLR), поради
Оскільки в описі розділу вказується Який фотоапарат вибрати, вирішив створити цю тему, але трохи цілеспрямовану, так як тема вибору самого фотоапарата - занадто широка і розпливчаста, де основну роль відіграють особисті уподобання, і кожен наполягатиме на своєму, тут же постараюся не відходити далеко від принципів вибору об'єктива (звісно ж з прикладами) для щасливих власників цифрових дзеркальних фотоапаратів (SLR) для наших цілей, а саме - фотосесії наших улюблених ляльок, не витративши на об'єктив круглу суму.
Далі написане розраховане в основному на тільки недавно познайомилися з такого типу апаратами, тому розповідатиму можливо багатьом з вас вже відоме, але постараюся зробити це доступніше і в новому ключі ^^
Пара слів про принцип, або що треба знати тим, кому набридло фоткати в авто-режимі: ISO - чутливість матриці, чим менше ставите, тим менше шуму на фото, але витримка більше витримка - позначається в частках наприклад 1 /250 - це одна двохсотп'ятдесята частка секунди - той час, коли дзеркало забирається, і робиться знімок, коли промені світла потрапляють на матрицю у фотоапараті, малюючи фотку, відповідно чим вона менша (число більше), тим швидше клацає дзеркало, наприклад відображаючи завислі в повітрі бризки води, замість розмитого в русі потоку, і навпаки, і третій з найважливіших параметрів - світлосила (або діафрагма), це те, на скільки відкрита кругла шторка всередині об'єктива, чим більше вона відкрита (менше число) тим більше світла туди потрапляє за менший час, і тим менший відрізок знаходиться у фокусі (різкий не розмитий), і навпаки, тобто якщо ви хочете щоб чіткою була тільки невелика ділянка фотографії на певному видаленні, то ставте світлосилу на максимум (мінімальне доступнечисло (у дефолтних об'єктивів воно зазвичай 3.5, мінімальне існуюче 1.2, зазвичай це число написано на самому об'єктиві)) велика світлосила (від 1.2 до 2.0) дозволяє знімати при недостатньому світлі без спалаху, але якщо об'єкт близько, задній фон буде розмитий , як при макро (але там пі макро трохи інший принцип, менш зручний для наших цілей, наприклад зі світлосильним об'єктивом можна знімати ляльку на повний зріст або на віддалі, і все одно отримувати розмите фон (повернути назад задній фон простіше просто змінивши діафрагму в бік великих значень, зазвичай вказується тільки мінімальне, а максимальне практично не обмежене і завжди може бути виставлено (на об'єктиві або з фотоапарата)))
загальновідомі речі, можуть бути корисними:
фікси - об'єктиви без зумму (з фіксованим зумом) - як правило дають більш приємну і якісну картинку, я віддаю свою перевагу їм, на мене краще робити пару кроків ногами ніж втрачати в картинці (все пізнається в порівнянні, наприклад, моторошно дорогий зумм може виявитися краще дешевого фіксу але таке буває рідко, і зуми зазвичай не сильні у світлосилі (від 2.8 і вище))
об'єктиви, що додаються до фотоапаратів, часто бувають у 2-3 рази гірше, ніж продаються додатково, але й різниця в ціні дотримується того ж принципу) (проте є хороший вихід, про який розповім трохи нижче)
порада з техніки фото ще з давніх часів: якщо хочете назавжди уникнути розмитих від трясіння рук кадрів - не ставте витримку менше (за числовим значенням) ніж фокусна відстань вашого об'єктиву (вказується в міліметрах на об'єктиві (наприклад, найпоширеніше - 50мм або "полтинік") ) тобто якщо з об'єктивом-зуммом 14-50мм на максимальному наближенні хочете мати чіткі кадри, не ставте витримку менше 1\50(тобто якщо потрібно витримка 1 \ 20, то єдиний варіант знімати зі штативом, а 1 \ 100 відмінно підійде для зйомки "з рук", і ще - в сонячний день ви спасли зіткнетеся з цією проблемою, а в напівтемному приміщенні або ввечері вихід - або світлосильний об'єктив, або великі значення ISO (що дуже погано позначиться на якості знімка вже після значення в 320-400 (у досить дорогих камерах ця планка вище)))
Отже, тепер про фокусну відстань, або міліметри на об'єктиві: воно буває від 8 і до 1000, по простому кажучи - це значення "наближення" або "зума", для зйомок панорам і архетиктури зазвичай підходять широкоформатники, від 14мм і дето до 32мм, далі йдуть стандартні, зазвичай полтинники, 50мм, універсальні для майже всього, в тому числі макро зазвичай бувають 35 або 50мм, трохи далі - портретники, 70мм-120мм, хоча багато хто знімає портрети і полтинники, а далі - телевізори, від 135мм , і нескінченно, для віддаленої фотографії, переважно бувають 300мм 400мм і далі вже проф. репортерські "підзорні труби" із вбудованим у лизни антишоком ітд, з 300мм вже можна полювати за крупними планами птахів на деревах, а з 600мм і більше - фотографувати місяць крупним планом,) від 8мм до 22мм бувають ФішАйі(Рибний ), опуклі об'єктиви, що беруть у кадр до 180 градусів окр.пространства, і закруглюють його, цікавий, але дорогий ефект.
нам швидше за все знадобляться світлосильні полтинники, наприклад 1.8/50мм (у мене є 2, 1.4/50мм, в кінці викладу фотку з нього, і радянський 2.0/58mm, який я використовую як портретник, і який обійшовся мені в 450 рублів новий). рублів, не доларів або євро, якістю не поступається ні краплі об'єктивам до 400у.е ціною) зараз і розповім, як це можна і чим доведеться поплатитися за це)
Як відомо,Світлосильні об'єктиви фікси, призначені спеціально для вашої дзеркальної цифрокамери, мають дуже круглу ціну, що стартує від ціни самого апарата або трохи менше, якщо апарат коштував за 40т.р. об'єктивів від не цифрових дзеркальних фотоапаратів (вітчизняні аналоги дешевші майже в десятки разів і деякі досі випускаються, так що можна пробувати і експериментувати, а хто подумає погано про якість - даремно подумає, тому що всіма відома та шанована Карл Зіес оптотехніка була вивезена з Німеччини була основою майже всієї вітчизняної оптики, яку досі багато профі замовляють із забугра))
Звичайно ж не все так гладко, але до цього варто було бути готовими, якщо вам набридло фотографувати в авто-режимі і хочеться вчитися професіоналізму - всі ці об'єктиви - ручні (мануальні), тобто автомобільний режим доведеться забути, і крутити об'єктив ручками) особисто я звик до цього десь за тиждень, якщо зрозуміти теорію і принцип (описаний вище), то проблем не виникне, а згодом навіть здасться зручніше, тому що коли людина сама своїми руками керує механізмом зйомки, то вона стає художником, який малює картину.
коротке узагальнення : вітчизняні об'єктиви, що часто не поступаються за якістю зарубіжним аналогам , коштують копійки ну або трохи більше, але в рази дешевше аналогів, зазвичай мають 2 коліщатка, одне - світлосила(діафрагма) (@)принцип простий, більше число - менше світла, більше відрізок не розмитого простору на фотці (в далечінь або зблизька) (@), а друге - різкість, або фокусування (вибір, який відрізок буде чітким, що далеко, або поблизу, або весь повністю (установка на нескінченність) ), так що фотоапарату треба буде тількивказати витримку (швидкість-час відкриття та закриття затвора), ISO (я зазвичай ставлю 100,160 або 200, і цей параметр можна не чіпати до різкої зміни освітлення), ну і всякі ефекти якщо вони є (це був опис до повністю ручного режиму М, найскладнішому, є і простіші, де фотоапарат сам вибиратиме витримку),
ці об'єктиви кріпляться практично Будь-які Цифро-дзеркалки через 2 види перехідників, звичайні і розумні звичайні - все доведеться робити ручками, коштують порядку 500р розумні - коштують десь у 2 рази більше, але при цьому фотоапарат сприймає прикручений об'єктив як свій рідний, і будуть працювати деякі авто-функції, наприклад підтвердження автофокусу, тобто коли ви навелися максимально точно на об'єкт, фотоапарат пікає кажучи що все ок, можна робити кадр.
я використовував і такі й такі, спочатку з розумним було легше, але потім просто "забив" і швидше наводився через видошукач, звикнути можна досить швидко, оскільки це не так складно, як багато хто собі уявляв)) а втрата автофокусу (за який довелося б переплатити як за цілу купу таких же об'єктивів) не істотна через те, що об'єкт зйомки зазвичай нерухомий, наприклад мені щоб навестися на різкість туди, куди треба вручну потрібно секунд 5, автофокус близько 2, коштує він 15 + т.р чи ні - вирішувати кожному самому)
тепер трохи ІМХО, тобі про себе: З бюджетних апаратів хороші і Кенони (400D і новіші), і Нікони (80D і новіші), але так склалося, що користуюся Олімпусом E-500, купленим за 18т. і купу хороших мануальних об'єктивів на будь-які цілі, що обійшли разом в 2 рази дешевше фотика) новий при нагоді поміняю на 520ю модель (десь 24т. новий) так як там є візування через дисплей, менш галаслива матриця і антишок (іноді знімаю пташок івсяку дику живність), ну і радіоспалах днями куплю, набридло використовувати лампи), об'єктив, що додається, використовувався мною тиждень, поки я не причепив якийсь з вітчизняних що знайшов вдома в шафі).. після чого відклав зумм в далеку скриньку і не діставав Однак є об'єктиви і краще вітчизняних які також доступні за ціною, які теж призначалися для нецифрових дзеркалок, з часом порівняв їх з дорогими фірмовими аналогами для мого фотика (ціною в 1000+уе), вітчизняні трохи програвали, а ось призначений для OM (нецифровий) ) зеркалки від того ж Олімпуса zuiko 1.4/50mm видав на мій погляд більш приємну за кольорами картинку і взагалі був ні краплі не гірший, він дістався мені на розпродажі за 2т.руб, і не помер не пошкодився навіть після випадкового падіння з півтора метра на асфальт ), ось пара фоток з нього як і обіцяв, я не профі, суворо не судити) :
Якщо захочеться щось запитати - завжди радий поділитися інформацією, але краще в личку, тут можу випадково пропустити або відповісти не відразу, відгукам завжди радий, а для профі додам - що описував лише спосіб вчитися, розважатися та експерементувати тим, хто поки що не готовий витрачати стани на проф.техніку, а спробувати хочеться^^ дякую що приділили час прочитавши цю статтю, сподіваюся що з користю, і допоміг комусь трохи розібратися)) ваш Макс.)