Будівництво басейну на ділянці
Основні поняття про приватні басейни.
Басейни можуть бути відкритого або закритого типу. Це залежить від розташування.
Відкриті конструкції розташовують поза домом, на вулиці. При цьому вони можуть накриватися козирком або наметом. Експлуатуються виключно у теплу пору року.
У приміщенні використовується закритий тип басейнів.
Залежно від способу розміщення басейни бувають занурені (нижче за рівень землі), частково занурені, не занурені.
Басейни виготовляють із різних матеріалів. Для виробництва залізобетонних басейнів застосовують важкий бетон класу В25-В30 та армовану арматуру класу А400С-А500С. Чаша для цегляних басейнів викладається червоною глиняною цеглою. Ширина стінки має бути на менше 250 мм. Поліпропіленові басейни передбачають використання екологічно чистого, міцного та твердого пластику (5-15 мм завтовшки). Для приватного користування існують ще й розбірні басейни із металевих листів та пластику.
Басейни можуть мати різну систему підготовки води. Найпоширеніші – рециркуляційні. Але також можуть бути проливні та проточні.
Рециркуляційні підрозділяються на скіммерні та переливні.
Скімерні басейни оснащені форсунками для подачі води та спеціальними приладами (скімерами) для забору води. Водозабір провадиться з поверхні, тобто очищаються верхні шари води.
У переливних басейнах по периметру встановлений борт, через який переливаються надлишки води в жолоб. Далі вода надходить у спеціальну ємність.
Будівництво басейну.
Розглянемо будівництво залізобетонного басейну відкритого типу, зануреного зі скімерною системою підготовки води. Роботу описуватимемопоетапно.
Місце розташування та геометрія басейну.
Насамперед, потрібно вибрати форму басейну, його глибину та розташування. Форми можуть бути найрізноманітніші – круглі, овальні, прямокутні, ламані.
Виберемо найпоширенішу прямокутну форму. Вона проста та найкраще підходить для більшості ділянок. Розміри приймемо такі: довжина 5 метрів, ширина 3 метри, глибина 1,5 метри. Ці габарити цілком задовольнять сім'ю із чотирьох осіб. Для таких розмірів басейну товщина стін та дна приймається 200 та 250 мм відповідно. Взагалі стіни повинні бути товщиною не менше 100 мм (її вистачає для невеликих басейнів, не більше 3 метрів завдовжки). Про розміщення технологічного обладнання та підсвічування теж необхідно подумати заздалегідь. Мінімальний набір обладнання включає насос, водонагрівач, фільтрувальну установку, пристрої для водообміну (скіммер, донний злив, форсунки), трубопровід з кранами, фітингами, трубами, електрообладнання (кабелі, автомати, електрощит тощо), сходи.
Тепер переходимо до наступного важливого питання - вибору місця розташування басейну на ділянці. Біля нього не повинно бути дерев, тому що опадаюче листя буде додатковим забрудненням. Навколо басейну має бути передбачена зона відпочинку. Відстань до будинку не повинна бути великою. Це зумовлено як зручністю, а й економією. Більша відстань вимагатиме додаткових витрат на комунікації.
Басейн маємо на пологій ділянці, щоб не допустити затікання води при дощі. Якщо рельєф не дозволяє, влаштовуємо тераси. Бортик басейну повинен бути вищим за найвищу точку землі, що оточує басейн, на 10 см. Скельні і піщані грунти є найбільш переважною основою для басейну. За допомогою топографічної зйомкидільниці дізнаємося про наявність підземних засобів комунікації. Якщо такі знаходяться на місці майбутнього басейну, доведеться відмовитися від цього вибору.
Котлован для басейну та фундамент.
Котлован повинен мати глибину 200-300 мм плюс висота басейну. Роється екскаватором. Розміри котловану повинні перевищувати розміри басейну на 500-600 мм для зручності роботи з опалубкою, розпірками, а також для зовнішньої гідроізоляції.
Дно котловану необхідно очистити від коренів і грунту, що залишився, а також підрівняти стінки. Котлован (глибиною до 1,5 метрів) не потребує зміцнення стін. Обов'язково встановлюємо навколо котловану огорожу. На дні готового котловану робимо підсипку 200-400 мм із гравію (середньої фракції) та піску (середньої крупності). Підсипка виконується у вигляді шарів 50-100 мм і трамбується. Це і буде основа для басейну. Для вирівнювання поверхні роблять стяжку з бетону (класу 7.5) товщиною 100 мм.
Спорудження опалубки та арматурних каркасів.
Невеликі розміри басейну дозволяють зробити бетонування в один підхід. Каркас та опалубку зводимо на весь об'єм чаші. Арматуру для каркасу використовуємо клас А400С. Армується чаша двома шарами. На пластикові фіксатори-підставки встановлюється арматура для захисного шару, який повинен дорівнювати 35 мм. Сітка укладається з проектним кроком арматури. Для нашого випадку він дорівнюватиме 200 мм у поперечному та поздовжньому напрямку. Конструкція скріплюється в'язальною арматурою діаметром 1-3 мм. Для надання міцності конструкції з кутів встановлюються Г-подібні каркаси.
При спорудженні арматури враховують проектні особливості басейну (місця розташування обладнання, зливу, елемента фільтрації). Для виготовлення опалубки застосовують дошки завтовшки 25-50 мм, якіз'єднуються за допомогою поперечних розпірок. Опалубка має бути гладкою з боку чаші. Щоб рівень дна був горизонтальним, встановлюються маяки (висота 250 мм від бетонної підготовки за товщини дна басейну 250 мм для нашого випадку).
У місцях, де проектом передбачені отвори для зливу, скіммерів, фар, форсунок, закладних для форсунок та протитечії закладають пінопласт для того, щоб бетон їх обтікав.
Робота із бетоном.
Найбільш підходящим є бетон, виготовлений на заводі. Замовляють його на заводі залізобетонних конструкцій. Для наших цілей підходить бетон високого класу В25-30 із властивостями гідроізоляції та пластифікаторами. Водонепроникність не повинна бути нижчою за W4, марка по морозостійкості - не менше F150. Заливка проводиться обов'язково безперервно автоміксером або бетононасосом. Безперервність необхідна виключення робочих швів. Спочатку заливаються глибші ділянки.
Залитий бетон необхідно вібрувати глибинними вібраторами для усунення повітряних бульбашок. Для захисту від сонячних променів потрібно накрити бетон плівкою, після чого 2-3 доби поливати водою кожні три-чотири години.
При неможливості здійснити бетонування за один раз, потрібно використовувати шнур, що саморозширюється (т.з. "шпонку"). Спочатку бетонується дно, потім – стіни. Шнур заздалегідь укладають у місці стику застиглого та свіжого бетону. Перетин "шпонки" має бути 2.5 на 3.5 см.
Герметичність стиків обумовлюється розширенням шнура під впливом води. Він закриває проміжки і не пускає воду.
Демонтаж опалубки.
Через 7-10 днів, коли бетон сягне 70% проектної міцності, опалубку можна знімати. Від цементного молока та відколів чашу басейну очищають за допомогою піскоструминної установки. Раковини, що виникли післябетонування, шпатлюються і зашпаровуються спеціальними просоченнями для забезпечення герметичності чаші. Поверхню потрібно попередньо обробити розчином, що розкриває пори в бетонній поверхні. Для ефективної дії просочення використовують розчини мінеральних кислот. Коли висохне шар, що вирівнює, можна монтувати трубопровід і заставні елементи. Трубопровід виводиться за зовнішні стіни чаші з огляду на подальший монтаж основного обладнання.
Гідроізоляція басейну.
Оздоблення та гідроізоляція басейну може проводитися за допомогою гідроізолюючого складу, еластичної мембрани ПВХ, проникаючої гідроізоляції або штукатурки. Гідроізолюючий склад з оздобленням плиткою використовується у закритих басейнах. Мембрана ПВХ застосовується і в закритих, і відкритих басейнах. Цей варіант досить простий і дешевий. Проникаюча гідроізоляція є спеціальною мастикою, що наноситься на бетон. Штукатурка – традиційна суміш піску та бетону з добавками полімерів, спеціально розробленими для басейнів.
Наш басейн розташований на вулиці, тому вибираємо варіант із ПВХ мембраною. Вона може бути гладкою та шорсткою. Шорстка мембрана застосовується для ступенів. У продажу є різні кольори: блакитна, світло-блакитна, синя, бірюзова, зелена. Для сприйняття зусиль, що розтягують, мембрана армована поліефірною сіткою. Мембрана може бути завтовшки 1,2; 1,5; 1,8; 2 мм. Для басейнів використовують товщину 1,5 та 1,8 мм. Поверхні перед нанесенням мембрани мають бути сухими.
Монтується мембрана за допомогою каркасів, що закріплюються на бортах та вигинах басейну (по периметру та у з'єднаннях стінок та дна). Після закінчення кріплення каркасів можна розпочинати розтягування ПВХ мембрани. Кріпиться вона до каркасу дифузійним зварюванням тетрагідрофураномчи гарячим повітрям. Мембрана плавиться та приварюється до каркасу. Щоб запобігти стирання мембрани про шорстку поверхню чаші, під неї прокладається геотекстиль (запобігає появі мікроорганізмів та утворенню конденсату). Зварювальна рідина наноситься пензликом. Зварювання гарячим повітрям виготовляється спеціальним апаратом.
Порожнечі між швами потребують додаткового проварювання. Щоб уникнути пошкодження полотна на дні басейну, в першу чергу слід розміщувати мембрану на стінах. Для стикування мембрани роблять нахльостування 3-4 см і заварюють гарячим повітрям, після чого промазують рідким ПВХ. Форсунки, скіммер, ліхтарі врізають у мембрану та закріплюють спеціальними фланцями, що йдуть у комплекті з цим обладнанням. Дуже важливо не перестаратися з розтяжкою мембрани, так як під впливом високої температури можуть з'явитися ділянки, що провисають.
При високому рівні ґрунтових вод використовується зовнішня гідроізоляція. Зазвичай використовують обмазувальні бітумні мастики та рулонну гідроізоляцію. Мастикою зовнішню стіну промазують двічі. При використанні руберойду його укладають на гравійно-піщане підсипання на всю площу басейну із запасом, щоб після заливання бетоном можна було завести руберойд на стіну до рівня землі.
Комунікації та обладнання.
Починаємо монтаж технологічного обладнання (світлотехніка, нагрівач, очисна техніка, сходи, обладнання для хімічної обробки, трубопровід). Для цієї роботи обов'язково потрібно запросити фахівців.
Для функціонування басейну необхідне наступне обладнання: фільтрувальна установка, пристрої водообміну, нагрівач, пристрій керування водопідготовкою, зворотні форсунки, сходи, донні сливи. Залежно від об'єму басейну фільтрувальніустановки розрізняють за продуктивністю, а також за якістю матеріалу для фільтра та його характеристиками. Підігрів води здійснюється електронагрівачами та теплообмінниками, які підключаються до домашнього котла. Як пристрої водообміну використовуються скімери. Вони здійснюють забір води з басейну та подачу її у пристрій фільтрування. Донні сливи представлені у двох варіантах виконання: пластикові та з нержавіючої сталі. Сходи виготовляють із полірованої нержавіючої сталі. Пристрої для керування водопідготовкою контролюють роботу підігріву води, її підсвічування, а також різні водні атракціони.
Опціонально можна встановити, наприклад, іонізатори повітря, протитечію (для створення штучної течії), підводне освітлення.
Випробування басейну.
Коли чаша басейну буде готова, можна приступати до заповнення водою, попередньо заглушивши всі кінці трубопроводів. Заповнену чашу спостерігають 3-5 днів. Протягом цього часу слідкують за рівнем води за допомогою позначок на стінці чаші. Потрібно враховувати, що вода випаровуватиметься (приблизно півтора літри за добу). Якщо виявляться витоку, їх необхідно усунути за допомогою гідроізоляційних матеріалів. Якщо протягом випробувального терміну рівень води не зміниться, висушують чашу. Потім піском середньої крупності засипають пазухи котловану. Замість піску можна використовувати непучинистий ґрунт. Якщо правильно ущільнити, опади відбутися не повинно.
Благоустрій території навколо басейну.
Для благоустрою прилеглої території використовують плитку, камінь, різні рослини, чагарники тощо. Щоб прикрити непривабливий край чаші, його обробляють каменем.
Подальші дії залежить від вашої фантазії. Можна прокласти кам'яні доріжки, насадити декоративних кущів татак далі.
Терміни та вартість будівництва басейну.
Вартість та тривалість будівництва басейну на ділянці залежить від типу та розміру, від типу обладнання, що застосовується, наявності та кількості додаткового обладнання.
Вартість басейну включає такі пункти:
Складання проекту чаші. Цю роботу фірми роблять щонайменше двох тижнів. Вимагають за неї від 10-20 доларів за квадратний метр.
Саме будівництво разом із матеріалами обійдеться від 150 доларів за квадрат. Термін виконання роботи залежить від розміру чаші та складності (займе не менше місяця).
Вартість ізоляції мембраною становитиме від 50 доларів за квадратний метр. Робота провадиться не менше двох тижнів.
За гідроізоляцію треба сплатити від 100 доларів за квадратний метр.
Вартість обладнання:
установки для фільтрації – від 300 доларів;
скімери та поворотні форсунки – від 300 доларів;
насоси – від 250 доларів;
донні сливи – від 20 доларів;
електричні водонагрівачі – від 450 доларів;
системи протитечії – від 1500 доларів;
світильники – від 70 доларів за 1 шт.;
сходи – від 200 доларів.
Ці дані варто сприймати як орієнтовні.
Басейн у процесі своєї експлуатації потребує догляду. Потрібно періодично чистити стінки та дно, не допускати появи мікроорганізмів, контролювати стан системи фільтрації тощо. Це можна робити самим за допомогою спеціального обладнання або довірити спеціалісту.