Дерев’яний паркан

Як зробити гарний паркан із дерева

Огорожа на ділянці, в першу чергу, призначена для того, щоб обмежити доступ сторонніх у ваш особистий простір. Захисна функція паркану – основна, але не єдина. При правильному підході паркан може стати окрасою садиби, яка підкреслить незвичайну стилістику, покаже статусність домовласника.

Варіантів розв'язання багато. Комусь, незважаючи на високу ціну, подобаються монументальні стіни з цегли або дикого каменю, хтось готовий миритися з технократичним виглядом профліста або навіть плоского шиферу, десь задовольняються сіткою-рабицею в тому чи іншому вигляді. Кожному своє – це нормально.

Але багато власників власних будинків вважають за краще застосовувати найнатуральніший і благородніший матеріал. Повіками люди робили паркани з дерева. Скажімо прямо, вистачало їх ненадовго. Однак тепер, коли в нашому розпорядженні є сучасні засоби для консервації деревини та захисту її від біологічних поразок, ситуація змінилася кардинально. Тепер з пиломатеріалів можна будувати довговічні надійні споруди, гарні та різноманітні.

Які пиломатеріали використовувати

Відразу слід зазначити, що огородження ділянки може виконувати різні завдання. Залежно від цього можна виділити паркан: тимчасовий чи постійний, масивний суцільний чи розряджений. Для тимчасових конструкцій можна використовувати дошку чи брус найнижчої сортності, у тому числі підійде необрізна пилопродукція, горбиль тощо. Хорошим варіантом будуть пиломатеріали з осики, наприклад, розкроєні за ТУ. Хоча, можливо, у вашому випадку логічніше буде застосувати щось краще, якщо потім цим матеріалам знайдеться інше застосування, наприклад, для створення щитів опалубки. Стаціонарний паркан – краще будувати з дощок та брусів другого чи першого сорту. Вони не викликають сумнівів щодо надійності і забезпечать гідний зовнішній вигляд. Нерідко для обшивки секцій каркасних дерев'яних огорож застосовують блок-хаус, товсту вагонку, імітацію бруса.

Для суцільних огорож добре підходить дошка шириною від 150 мм, а ось для створення різних світлопрозорих заповнень та «штакетників» є сенс застосувати найтоншу вузьку дошку (близько 100 мм) або брусок, рейку. Товщина дошки варіюється від 18 до 32 мм, а для «плетіння» замовляють матеріал завтовшки 10-12 мм, яка ще більш гнучка.

Як стовпи найкраще підійде брус/брусок перетином 75Х75, 75Х100, 100Х100 і більше. Також можна використовувати дошку товщиною від 50 мм і шириною в 100-120-150 мм - головне, правильно її потім орієнтувати (кромка повинна дивитися перпендикулярно напряму забору). В принципі, нічого не заважає замість бруса або масивної дошки обріза застосувати скручені по дві або три штуки дошки товщиною 25 мм або, наприклад, 30 мм.

На поперечки (якщо вони передбачені) переважно йде брусок зі сторонами від 50 до 100 мм у різних комбінаціях. Точне його перетин залежить від кроку стовпів та розрахункових показників кожної секції за стійкістю до навантажень, злому тощо.

Кращою породою для таких конструкцій буде хвоя. Сосна та ялина через свою смолистість непогано зарекомендували себе при експлуатації на вулиці, хоча їх теж потрібно антисептувати та покривати якими-небудь лаками/просоченнями захисно-декоративними. За вологістю пиломатеріалів особливих вимог немає. Мокра деревина ненадійна, от усе, що вологістю нижче 20% - підходить нормально. Якщо є засоби, то можна використовувати сухий ліс, у томучислі стругані пиломатеріали та профільовані.

Підготовчі роботи

Однозначно визначтеся з матеріалами, які хочете використовувати, та конструкцією: висотою паркану, орієнтацією заповнення, шириною секцій, «прозорістю» секцій.

Потім виконайте розмітку на ділянці. Крім натурних міток (нитки, кілочки тощо), тут бажано скласти план на папері, де вказані окремі секції та стовпи. Тобто перша дія – геометрія та попереднє розміщення на аркуші основних деталей паркану.

Не менш важливо розібратися з перепадами висот (обов'язково вносимо до плану), адже, як відомо, абсолютно рівних ділянок не буває. Для цього краще застосувати оптичні прилади, але можна обійтися довгим водяним рівнем. Якщо перепади великі, тобто сенс зробити кілька секцій з уступами одна щодо одної, але щоб верхня лінія їх заповнення йшла горизонтально. Обов'язково потрібно врахувати/передбачити зміну рельєфу, якщо надалі виконуватимуться роботи з планування.

Не шкодуйте сил на ретельне розчищення ділянки в зоні зведення паркану. Виконайте всі операції, які можуть пошкодити огорожу після її збирання, наприклад, прокладання поземних інженерних комунікацій, встановлення дренажу тощо.

Підготуйте місце для зберігання пиломатеріалів (навіс), для їх кроювання та обробки (підмости, верстат). Всі дошки та бруси, як стовпи, так і наповнення, найзручніше обробляти антисептиком до монтажу на місце. Їх можна укласти суцільним настилом та пофарбувати за допомогою розпилювача або широкого валика. У будь-якому випадку особлива увага приділяється просоченню торців, адже це – найвразливіша зона, через яку волога легше проникає вглиб деревини. Якщо пиломатеріали використані необрізні,напівобрізні або з залишками обзолу, слід видалити з дошки або бруса всю кору.

Виконайте відбір пиломатеріалів за якістю. У будь-якій партії, з будь-якою сортністю придбаних виробів завжди є зразки красивіші і не настільки привабливі. Ті дошки та бруси, що не такі красиві, мають викривлення, забруднення та інше – краще відкласти та пустити на задній бік ділянки.

Розташування стовпів та кріплення перекладин

Не важливо, з чого зроблено паркан, саме стовпи будь-якого з них виконують основну функцію, що несе. До їхнього монтажу потрібно підходити з особливою відповідальністю. Є кілька варіантів встановлення стовпа для дерев'яної огорожі.

1. Враховуючи невелику масу споруди, тут можна обійтися звичайним зануренням бруса в грунт. Для цього на глибину від 50 до 120 см робиться свердловина (буром або лопатою), куди вставляється стовп, і він або бути каменями з ґрунтом, або заливається бетоном. Слід зазначити, що брус, який занурюється в ґрунт, потрібно максимально захистити від гниття. Найкраще – ретельно обмазати його заглиблену частину бітумною мастикою та обернути полотном бітумної гідроізоляції.

2. З бетону заливаються тумби із заанкерованими в них заставними елементами, до яких потім механічним способом (кронштейни, анкери, саморізи) кріплять дерев'яний брус або рейки, а ним, у свою чергу, фіксуватимуться деталі заповнення секцій або горизонтальні перекладини. Часто бетонні тумби між стовпами ще з'єднуються дрібнозаглибленим стрічковим фундаментом-ростверком. Він відіграє роль скріплюючого елемента для стовпів і дозволяє підняти дерев'яні частини паркану над ґрунтом, дозволяючи їм під час експлуатації залишатися чистими та сухими.

3. Іноді стовпи дерев'яного паркану виконуютьсязовсім без застосування пиломатеріалів, наприклад, кладуться із цегли або, наприклад, робляться із сталевої труби.

Дистанція між стовпами дерев'яного паркану з поперечинами та вертикальним розташуванням заповнення секції в середньому становить близько 2,5 метрів. Якщо заповнення кріпиться горизонтально, а перекладини не використовуються, то крок установки стовпів скорочують до 1,5 метрів, а при деяких варіантах «плетіння» - навіть до метра.

Перекладин має бути мінімум 2 штуки, для високих огорож висотою від 2,5 метрів може застосовуватися 3 нитки обрешітки і більше. Відстань між ними береться близько 0,9-1,5 метрів з відступом від верху і низу паркану на дистанцію близько 20-40 см. Кріпити їх до стовпа можна будь-яким доступним способом, починаючи від усіляких врубок, закінчуючи болтами, різьбовими скобами та потужними гвинтами . Досить зручним та ефективним є варіант із застосуванням перфорованих кріплень (кронштейнів, куточків), які активно використовуються у покрівельній справі.

Заповнення секцій

Це найпростіша операція, яка не потребує особливої кваліфікації. Вона ж - найприємніша, адже паркан нарешті починає набувати своїх обрисів. Тут відомі десятки варіантів орієнтації обшивки та видів самих матеріалів облицювання:

вертикальна,
горизонтальна,
діагональна,
плетінням,
гратами,
ялинкою,
двостороння,
комбінована і т.д.

Який би спосіб заповнення не був обраний, завжди потрібно натягнути шнури, що позначають низ або верх паркану. Якщо застосовано розряджену систему, тобто сенс заготовити шаблон, за допомогою якого можна буде легко і швидко витримувати однакові зазори між штучними елементами.

Дошкувстановлюють так, щоб між низом обшивки та ґрунтом або фундаментом залишався зазор близько 5-10 см, який необхідний для захисту дерева від перезволоження.

Фіксацію дощок або рейок потрібно проводити, використовуючи цвяхи або самонарізні гвинти (краще не чорні, а надійніші гальванізовані). У деяких випадках перед установкою кріплення є сенс робити попереднє свердління у місцях проходу.

Заключні операції

При використанні масивних пиломатеріалів, орієнтованих вертикально, для забезпечення їх довговічності багато майстрів вважають за краще виготовляти капелюхи та довгі вузькі мінікрівлі, що захищають верхні торці пиломатеріалів.

Використовуючи електролобзик, можна напилити хвилі поверху, зробити цікаві вирізи. За допомогою дротяних насадок для дрилів деревину виходить зістарити. Словом, матеріал пластичний, робити з ним можна – будь-що.

Але після монтажу дощок/рейок заповнення та виконання інших операцій декоративної спрямованості завжди потрібно приступати до нанесення захисно-декоративних шарів. Стара-добра оліфа тут вже застосовується не часто, адже в торгових точках країни легко можна знайти недорогі ефективні склади, у тому числі з можливістю імітувати за кольором більш дорогі, ніж сосна, породи. Потім потрібно лише періодично (хоча б раз на сезон) оглядати паркан, створений із пиломатеріалів, і іноді оновлювати цей захист.