Дій навпомацки!
Регулювання клапанів – операція відповідальна, коштує недешево. Власники багатьох сучасних авто позбавлені витрат завдяки гідроопорам (гідрокомпенсаторам) - вони підтримують потрібний зазор автоматично. Але ускладнення системи знижує її надійність (нехай навіть теоретично) та ремонтопридатність. Скажімо, "Хонда", відома супернадійними моторами, не поспішає відмовлятися від звичного завзятого гвинта з контргайкою, тим більше, що заводське регулювання найчастіше зберігається і через 100 тис. км. З вітчизняних машин подібною стабільністю проміжків можуть похвалитися лише окремі екземпляри "самар" і "десяток".
У механізмі з регулювальними шайбами (передньопривідні ВАЗи) за відсутності сторонніх звуків перевіряти зазори досить раз на 30 тис. км. На вітчизняних машинах із важелями у приводі ГРМ ("Жигулі", "Москвич", "Волга", "Запорожець") це бажано робити при кожному ТО. Подібний привід в іномарках потребує менше уваги (наприклад, на "Хонді" - раз на 40 тис. км).
Основні принципи регулювання більшості двигунів схожі. Насамперед дайте двигуну охолонути. Чим ближче буде його температура до зазначеної в посібнику з ремонту (зазвичай 15-25 ° С), тим точніше вимірювання. Зі збільшенням температури зазори ростуть, і багато майстрів регулюють їх "на гарячу", вносячи поправку. Однак для різних двигунів ця залежність неоднакова, та й остигають деталі з різною швидкістю. Тому краще не поспішати, а, поки остигає, змінити масло, фільтри, перевірити роботу світлотехніки тощо.
На багатьох автомобілях зазор вимірюється під регулювальним гвинтом і для контролю досить звичайного набору щупів шириною близько 10 мм. Для "класики" знадобиться широкий щуп (фото 1). Вузький може дати помилку через перекос важеля клапана. У "Жигулях" зазори для впускнихі випускних клапанів однакові і дорівнюють 0,15 мм (допустимий розкид 0,14-0,17 мм). Виміряти зазор із такою точністю одним щупом непросто, але відповідних наборів у продажу не зустрінеш, тому доводиться тренувати чутливість м'язів. Якщо щуп 0,15 мм гнеться, але зазор не входить, клапан "перетиснутий". Якщо щуп проходить майже без зусилля, зазор великий.
Іноді точно виставити зазор не вдається - при затягуванні контргайки він "відходить". У цьому випадку його можна залишити більше, але в жодному разі не менше за належне. Багатьох вводить в оману поправочна таблиця, в якій вказані зазори для "гарячого" регулювання - вони тим більше, ніж гарячий двигун. Але не варто забувати, що вони даються для зупиненого двигуна. На працюючому моторі зазори не збільшуються, а, навпаки, зменшуються, так як клапани нагріваються (і подовжуються) набагато сильніше за інші деталі газорозподільного механізму.
Мотор з "перетягнутими" клапанами працює тихіше, але на деяких режимах клапан може перестати закриватися, його тарілка не зможе віддати тепло головці циліндрів, почне перегріватися ще більше і т. д. Закінчується цей процес прогар клапана; двигун троїть, не тягне. Іноді уламок тарілки ушкоджує поршень та циліндр. Переконатися, що клапани були перетягнуті, можна, знявши розподільний вал: на тильній (неробочій) стороні кулачків побачите сліди зношування.
Як показує досвід, неробоча поверхня кулачків розподільного валу "Жигулів" не завжди ідеальна: ексцентриситет (биття) часом досягає 0,04 мм. Це з'ясується, якщо перевірити зазор при різному положенні кулачка після закриття клапана і перед його відкриттям. Так, встановивши розподільний вал у положення, коли мітка (лунка) на його шестерні спрямована вгору, перевіряємо зазори у клапанів 6, 7, 8, 4. Повернувши колінвал на 180° (розподільникповернеться на 90°), перевіряємо клапани 7, 4, 3, 1. Ще один поворот – 3, 1, 2, 5 і, нарешті, 2, 5, 6, 8. Якщо результати вимірювань збіглися для всіх клапанів – вам пощастило. Інакше при виставленні проміжку доведеться орієнтуватися на найбільш "затисне" місце.
Для регулювання зазорів на "Жигулях" продаються спеціальні пристрої з годинниковим індикатором. Теоретично вони забезпечують більшу точність, ніж щуп, і дозволяють регулювати зазори на двигуні, що не охолонув. Насправді не все гладко. Так, у нашому пристрої для одночасного регулювання пари клапанів (фото 2) осі отворів під індикатор не збігаються з осями регулювальних болтів. В результаті ніжка індикатора зміщується від середини важеля (у кружці фото 2). У вільному стані важіль нерідко злегка перекошений, що вносить помилку у виміри, хоч і невелику. Інший пристрій (фото 3) ми взагалі не змогли без доопрацювання встановити на двигун: головка гвинта упиралася в індикатор. Довелося виточити її, як показано стрілкою на фото 4.
У двигунах, подібних до VAZ 2108, де зазори регулюють підбором шайб, точність регулювання забезпечити набагато легше. Та й допуск для "Самари" втричі більший, ніж для "класики". Зазори впускних клапанів – 0,20±0,05 мм, випускних – 0,35±0,05 мм. Якщо у впускних клапанів щуп 0,15 мм не входить у зазор між шайбою та розподільним валом або ж проходить щуп 0,25 мм (для випускних - 0,3 та 0,4 мм відповідно) - регулювання обов'язкове. Для цього знадобиться спеціальний пристрій (фото 5). Його закріплюємо на шпильках кріплення кришки головки циліндрів штатними гайками із шайбами.
Повертаємо колінвал так, щоб кулачок регульованого клапана був спрямований нагору. Маленьким шприцом відсмоктуємо олію із заглиблень поблизу штовхачів (фото 6) – так зручніше орієнтуватиштовхач і витягувати шайбу. Шилом або тонкою викруткою повертаємо штовхач так, щоб прямокутний виріз "дивився на нас" (фото 7). Натискаючи рукою на важіль пристосування, утоплюємо штовхач і встановлюємо між його бортиком та розподільним валом фіксатор (фото 5). Шилом підчіплюємо шайбу та пінцетом витягаємо її (фото 8). Не суньте під розподільник пальці - якщо фіксатор штовхача раптом вискочить, серйозної травми не уникнути. Товщину нової шайби (вона маркована на її поверхні) підбираємо з урахуванням фактичної товщини старої вимірюваної мікрометром (фото 9). Якщо остання не сильно зношена, її можна використовувати повторно, при регулюванні інших клапанів. Для зберігання шайб дуже зручна каса з кишеньками із поліетиленової плівки. Нову шайбу встановлюємо в штовхач маркуванням вниз, після чого пристосуванням знову утоплюємо штовхач і виймаємо фіксатор.
Власники іномарок іноді переробляють "вісімковий" пристрій, а часом обходяться і без нього - фіксатором штовхача відповідного розміру. Для цього, вивернувши свічки, повертають колінвал, поки штовхач не втопить кулачок розподільного валу, вставляють фіксатор і акуратно обертають вали далі, поки кулачок не зійде з шайби. Після заміни шайби обертають розподільний вал назад спеціальним ключем за його шестерню. За колінвал крутити не можна, інакше ремінь навантажується неправильно.
Використовувати шайби меншого діаметра або обточувати більші не варто. Ерзац-шайба в такому відповідальному та високонавантаженому вузлі швидко зноситься, а то й гірше – зіпсує інші деталі. До того ж часом вдається обійтися взагалі без покупки шайб, просто помінявши їх місцями.
ЩОБ ВИМІРИТИ ТОЧНІШЕ:
1. Дайте двигуну охолонути до температури 15-25°С.
2. Вимірюйте не менше двох разів, провернувши розподільний вал на повнийоборот. Якщо результати не збігаються, виміряйте проміжки ще раз.
3. По можливості використовуйте пару щупів - "прохідний" та "непрохідний".