Електрофурнітура та матеріали

Без головних складових електропроводки, до яких належать дроти, кабелі та шнури, неможливе її здійснення. Провід - це одна або кілька жил - голих або покритих ізоляцією (металевою оболонкою, обмоткою, обплетенням).

Кабель є кілька ізольованих проводів, укладених у герметичну оболонку, яка буває металевою або неметалевою.

Шнур - це, як мінімум, дві гнучкі жили, з'єднані за допомогою скручування або неметалічної оплеткою.

Жили, що утворюють кабель, шнур та провід, виготовляють із міді або алюмінію. Мідні дроти та кабелі в порівнянні з алюмінієвими мають ряд переваг, зокрема щільність струму, яку вони здатні проводити, в 1,5 рази більше, ніж у алюмінієвих; вони утворюють міцніші контактні з'єднання, завдяки чому електропроводка не схильна до перегрівання; вони стійкіші до корозії і тому довговічніші. Однак мідні дроти та кабелі за своєю вартістю у 2–2,5 рази перевищують алюмінієві аналоги.

Залежно від конкретного призначення, перевага може бути віддана тим чи іншим проводам, шнурам та кабелям, тому необхідно орієнтуватися в цьому питанні та вибирати відповідний матеріал. Отже, треба розбиратися в маркуванні, що включає буквене і цифрове позначення, в яких зашифрована вся інформація про матеріал, кількість жил, їх переріз, особливості ізоляції та оболонок. Для дроту:

? перша велика літера позначає матеріал жил: А - алюміній; у мідного дроту такого символу немає;

? наступні одна або дві великі літери вказують вид дроту (П - провід; ПП - плоский провід) або матеріал ізоляції кабелю (В - полівінілхлорид, П - поліетилен, Р - гума, Н - наірит(Торгова назва хлоропренових каучуків);

? на третьому місці маркування кабелю стоїть матеріал оболонки — його позначають самі літери, як і матеріал ізоляції;

? додаткова інформація: Г - гнучкий; Н - негорючий; Про - наявність в ізоляції обплетення (якщо Про передує буква «Т», то це означає, що обплетення просочена протигнильний склад); Пс - самозагасаюча ізоляція; С - свинцева оболонка; Ф - металева фальцована оболонка; Шв - додатковий захисний шланг, виготовлений із поліетилену або ПВХ;

? наступні далі цифри вказують на число жил та їх переріз, наприклад 4X 25. Це означає, що провід складається з чотирьох жил перерізом 2,5 мм 2 .

Для кабелю: перша літера вказує на матеріал внутрішньої ізоляції жил (для кабелю з алюмінієвими жилами, про що повідомить перша літера «А», це буде друга велика літера), друга – на ізоляцію самого кабелю, наступні літери – на додаткові відомості.

Інформація про невелику частину проводів, кабелів та шнурів, що застосовуються для електропроводки, наведена в таблиці 1.

Деякі проводи, кабелі та шнури для електропроводки

На сучасному вітчизняному ринку представлений широкий асортимент кабелів та проводів. При їх виборі треба брати до уваги вид електропроводки, особливості середовища, в якому вона функціонуватиме. Перетин дроту або кабелю залежить від передбачуваного струмового навантаження. Заниження перерізу може призвести до перегріву проводів, руйнування оболонки, пожеж та травматизму. Завищення перерізу означає збільшення вартості кабельно-провідникової продукції. Особливо ретельно слід підходити до вибору матеріалу для електропроводки для приміщень з підвищеною вологістю та температурою.(для саун, лазень), умови в яких призводять до передчасного зносу ізоляції, негативно позначаються на її ефективності та надійності (що вище температура, тим нижче має бути струмове навантаження, перетин жил – більше).

Особливо ретельно слід підійти до вибору кабелю для відгалуження. Пропонуємо кілька практичних порад із цього приводу.

1. Кабель із гумовим покриттям краще використовувати для підземного, а не повітряного відгалуження, оскільки гума, контактуючи з повітрям, піддається швидкому старінню. Для повітряного відгалуження найбільше підходить матеріал з поліетиленовою оболонкою.

2. Для прокладання електропроводки всередині будинку бажано використовувати кабель з маркуванням Пс.

3. Кабель і дроти з ПВХ-ізоляцією не слід застосовувати в регіонах з низькими зимовими температурами, оскільки в таких умовах полівінілхлорид може покриватися мікротріщинами.

4. При виконанні відгалуження кабелем у свинцевій оболонці всі роботи потрібно здійснювати в теплу пору року, оскільки на згинах при низьких температурах свинцю утворюються тріщини.

5. Для підключення до мережі занурювального насоса більшою мірою підійде кабель з маркуванням ЗПС, що має підвищену водостійкість.

6. Для підземного відгалуження на ділянці переважно застосовувати броньований кабель марки ВБбШв. Якщо механічні пошкодження виключаються, можна взяти кабель АВВГз чи ВВГз (проте треба врахувати, що цей матеріал не підходить при високому заляганні грунтових вод).

7. Запланована напруга визначає вибір одно- чи трифазного кабелю. Якщо для дому та ділянки достатні одна жила для підключення та напруга 220 В, то треба купувати двох-або трижильний кабель. Якщо для експлуатації насоса та інших енергоємнихелектричних приладів потрібна напруга 380 В і трифазних струмів, то потрібно купувати чотирижильний кабель, щоб мати можливість влаштувати заземлення.

8. Важливо вміти підрахувати кількість проводів та кабелю, яка буде потрібна для електромонтажних робіт. Що стосується довжини дроту для внутрішньої проводки, то, орієнтуючись на монтажну схему з нанесеними на неї щитком, розетками, вимикачами, розподільними коробками, треба підсумовувати відрізки, що зв'язують розподільні коробки з вимикачами, розетками та вступним пристроєм (не забуваючи про масштаб); визначити кількість відрізків дроту, помножити його на 10-15 см; скласти отримані числа. Якщо план на папері відсутній, доведеться провести підрахунки безпосередньо на стінах по розмітці і додати до цієї цифри матеріал на з'єднання.

Необхідну кількість кабелю для відгалуження підраховують за планом підключення. При цьому треба придбати матеріал із деяким запасом, оскільки для стабільного енергопостачання важливо, щоб кабель був цілісним (на відміну від дроту, який легко наростити).

9. Щоб визначити перетин жили дроту, треба скористатися формулою:

S - перетин дроту (мм 2);

D – діаметр дроту (мм).

Якщо провід багатожильний, його перетин дорівнює сумі перерізів окремих жил.

10. Вибираючи провід, треба враховувати, що його ізоляція розрахована на конкретну напругу і вона повинна бути більшою за ту напругу, яка є в мережі живлення.

Під час виконання електропроводки може бути необхідність нарощування проводу. При цьому треба вміти з'єднувати дроти правильно. Спосіб з'єднання мідних одно- і багатожильних проводів перетином до 6 мм 2 є скрутка і подальша паяння; для жил перерізом 6 мм 2 і більшескручування з бандажним паянням (рис. 41); для багатодротяних проводів — скручування, якому передує розплетення жил (рис. 42). Перед виконанням скручування жили треба зачистити від ізоляції на довжину, приблизно рівну 10-15 зовнішнім діаметрам жил, що з'єднуються; видалити оксидну плівку з оголених кінців (вона підвищує (нехай і трохи) електричний опір у точці контакту).

Малюнок 41. Види з'єднань проводів: а — паралельне скручування;1) просте скручування; 2) бандажне скручування; 3) скручування жолобком

Малюнок 41 (продовження). Види з'єднань проводів: б - послідовне скручування; в - відгалуження; 1) просте скручування; 2) бандажне скручування; 3) скручування жолобком

Малюнок 41 (закінчення). Види з'єднань проводів: - відгалуження; 1) просте скручування; 2) бандажне скручування; 3) скручування жолобком

Малюнок 42. Спосіб з'єднання багатодротяних жил

Далі скручування (по черзі з обох кінців) натирають паличкою припою, нагрітої в полум'ї пальника. При цьому оксидна плівка руйнується, між дроти утворюється жолобок, який треба заповнити припоєм. Місце паяння покривають шаром лаку та ізолюють.

Мідні дроти паяють із застосуванням флюсу на основі каніфолі (використання флюсів на основі кислот заборонено, оскільки кислота руйнівно впливає на місце паяння).

При покупці нового вимикача слід надати перевагу моделі, конструкція якої дозволяє швидко розвести контакти на відстань, при якому горіння вольтової дуги неможливе. Якщо дуга тримається довго, то прилад дуже скоро стане непридатним.

Для з'єднання алюмінієвих проводів скручування не рекомендується (якщо все-таки доводиться вдаватися до цього способу, то це місце покривають технічним вазеліном ірегулярно перевіряють при подальшій експлуатації), тому що алюміній покривається стійкішою, ніж у міді, оксидною плівкою, що має низьку електропровідність. В результаті в скрутці виникає великий опір, що тягне за собою локальне нагрівання дроту з можливим руйнуванням ізоляції та займанням. Алюмінієві дроти з'єднують пайкою, зварюванням та опресуванням, попередньо видаливши оксидну плівку (два останні способи використовують професіонали).

Слід зазначити, що з виконанні електропроводки не можна з'єднувати мідні і алюмінієві дроти між собою. Причини такі:

? мідь та алюміній значно розрізняються коефіцієнтами теплового розширення, що викликає порушення контакту;

? на місце контакту впливають атмосферні умови, що призводить до збільшення перехідного опору, локального нагрівання та руйнування з'єднання;

? в умовах підвищеної вологості зона контакту покривається водяною плівкою із властивостями електроліту, внаслідок чого контакт руйнується.

Якщо, наприклад, лампа блимає і вмикач при цьому характерно потріскує, це явна ознака його несправності, причина якої полягає в тому, що контакти погано прилягають один до одного, коли прилад включений. В результаті між ними відбувається іскріння.

Крім традиційних способів з'єднання дротів, на вітчизняному ринку з'явилися спеціальні з'єднувачі, що відрізняються великою надійністю. Здебільшого вони імпортного виробництва (наприклад, WAGO), але є вітчизняні розробки, зокрема СНЕП. При їх використанні зачищають кінці проводів, вставляють у з'єднувач, який заповнений особливою пастою, яка не дозволяє утворюватися оксидної плівки.

Незалежно від обраного способу з'єднання проводів необхідно пам'ятати, що тільки надійнийконтакт забезпечить безперебійну роботу електропроводки та запобігатиме іскрінню, займанню та ін.

Електрофурнітурою, або електроустановними виробами називаються різні електричні пристрої, зокрема розетки, вимикачі, патрони для електричних і люмінесцентних ламп, відгалужувальні коробки і т.д.

український ринок пропонує розетки та вимикачі двох- та триконтактні, які розраховані на вітчизняні та європейські стандарти. Вироби можуть оснащуватися захисними кришками, зустрічаються моделі без них. Будь-яких нових розробок, принципово відмінних від традиційних, у цій сфері немає.

Новинкою, однак, є сервіс-розетка зі спеціальним важелем, при натисканні на який вилка як би сама вискакує з розетки; зручний варіант (особливо для сімей з дітьми) з автоматично отвором, що закривається; цікава модель із захисним відключенням, яке не дозволить підключити несправний електроприлад; розетка з таймером, завдяки якому електроприлад увімкнеться або вимкнеться у заданий момент.

Для роботи на вулиці або у вологому приміщенні слід придбати розетки з підвищеним ступенем захисту (IP55).

Затискачі вимикачів, представлених у магазинах, бувають гвинтовими та безгвинтовими. Вибір тієї чи іншої моделі визначається способом фіксації дротів: для алюмінієвих зручніше гвинтове кріплення дроту між контактними пластинами; для мідних — безгвинтове, за допомогою клеми, пружинний механізм якої забезпечить надійність контакту.

Під тип проведення підбирають і вимикачі. Якщо при відкритій електропроводці вимикач встановлюють безпосередньо на стіну, підклавши дерев'яний або пластмасовий підрозетник, то при прихованій у стіні видовбується заглиблення під коробку. Раніше вимикачі кріпилирозпірними лапками, в даний час їх прикручують до місця в коробці. Моделі вимикачів бувають з однією, частіше двома і рідше трьома клавішами (при необхідності більшої кількості клавіш, встановлюють кілька вимикачів, які об'єднують загальною рамкою (європейський варіант); можна купити вимикач виробництва США або Південної Кореї з шістьма клавішами, причому на кожній стоятиме лампочка -індикатор).

Особливі вимикачі, які називають диммерами, мають вбудовані світлорегулятори, завдяки яким можна встановлювати різні режими освітленості. При покупці слід звернути увагу на сумарне навантаження, на яке вони розраховані. Це зазначено у маркуванні, наприклад W300 вказує на те, що навантаження не повинно перевищувати 300 Вт.

В індивідуальному будинку бажано мати перемикачі, які від звичайних вимикачів відрізняють схему підключення. При використанні світло можна вимкнути в одному місці і одночасно включити в іншому.