Електропроводка в будинку своїми руками, Моя ХАТА
Електропроводка в будинку своїми руками
Будівництво власного будинку процес не лише складний, а й фінансово затратний. Звести каркас будівлі, і перекрити його дахом - це тільки третина від усього виробничого циклу. Тому дбайливий господар часто намагається зменшити загальну вартість проекту та виконати невелику частку внутрішніх робіт своїми руками. Наприклад,провести електричну проводку. Скажімо відверто, складність цього процесу дещо перебільшена професійними підрядниками. Якісно розрахувати та змонтувати внутрішньобудинкову електричну мережу цілком під силу кожному домовласнику.
Є один аспект, про який потрібно пам'ятати, приступаючи до самостійного монтажу проводки. Будь-яку створену у приватному будинку мережу потрібно буде підключати до зовнішніх електричних комунікацій. Тому всі виконані роботи мають бути проведені у суворій відповідності до технічних умов мережевої компанії, до якої буде приєднано побудований котедж.
Коротко про елементи електричної мережі
Основними компонентами будь-якої внутрішньобудинкової проводки є: кабельна продукція (мідні або алюмінієві проводи), захисні пристрої (автоматичні вимикачі, пристрої захисного відключення та інше), комутаційні апарати (вимикачі, димери), монтажні одиниці (коробки для розпаювання, ряди клем) та споживачі, що підключаються до мережі безпосередньо (лампи освітлення) або через розетки (всі побутові прилади). Особливо із загального списку варто виділити пристрій обліку спожитої електричної енергії або, простіше кажучи, лічильник. Саме на підставі даних, отриманих з цього приладу, господар будинку проводить щомісячний розрахунок з мережевою компанією.
Проект та підключення до загальноїмережі
Загальнаструктура внутрішньобудинкової проводкинагадує багатопроменеву зірку, центром якої є розподільний щиток. Це місце де встановлені всі захисні пристрої, електричний лічильник і саме туди підключається кабель, що з'єднує котедж із загальноміською мережею. Промені зірки – це дроти, що йдуть від щитка до приміщень будинку, а ролі їх наконечників виступають розташовані у кімнатах споживачі.
Насамперед, на етапі проектування потрібно визначити (відобразити на папері) точне розташування всіх електричних приладів та джерел освітлення в будинку в цілому та в конкретному приміщенні зокрема. Це дозволить розрахувати необхідну кількість розеток і вимикачів, а також перетин (про нього трохи нижче) кабельних комунікацій (променів зірки), що з'єднують кімнати.
Для кожного приміщення складається чітка план-схема, на яку наносяться всі елементи проводки і проводи, що з'єднують їх. Обов'язково вказуються відносні розміри розташування компонентів на стінах і перекриттях, а також висоти прокладання кабелів. Прихована проводка повинна розташовуватись упорядковано. Горизонтальні ділянки виконуються на однаковій висоті під стелею. Спуски кабелів до розеток та вимикачів формуються строго вертикально. Діагональне розташування проводів допускається лише за умови їх монтажу під натяжною стелею.
При складанні плану-схеми обов'язково враховуйте якість поверхні, в якій створюватиметься штроба для прокладання кабелю. Найбільш легко механічної обробки піддаються пінобетонні блоки, тут можна обійтися звичайною електротехнічною викруткою. Для штроблення цегляних стін знадобляться як мінімум молоток і хороше зубило. Залізобетон вимагатиме від монтажника наявності спеціальних інструментів – штроборізу такутовий шлейф машини (болгарки).
Іншими нерозривно пов'язаними один з одним, але однаково необхідними для якісного виконання проекту параметрами є допустима потужність (РНОМ), що виділяється мережевою компанією на один котедж та номінальну напругу мережі (U дорівнює 220 Вольт або 380 Вольт). Як відомо з курсу шкільної фізики потужність та напруга пов'язані залежністю Pном = I ∙ U. Тобто чим більша величина U, тим більшу активну потужність домовласник може спожити із загальноміської електричної мережі. Тому, як правило, підключатися на 380 Вольт дещо вигідніше, але й коштуватиме таке приєднання буде трохи дорожче.
Навіщо потрібно розраховувати перетин дротів?
Справа в тому, що будь-який провідник починає нагріватися в той момент, коли ним проходить електричний струм. І при великих значеннях цього струму провід може навіть розплавитись, що не допустимо. Провідники з великим поперечним перерізом можуть довго витримувати значні струми без зміни своєї температури. У мідних кабелів кожен квадратний міліметр перерізу однієї жили довго витримує силу струму рівну в середньому 10 Ампер.
Для прикладу, розглянемо стандартну кімнату площею 15 квадратних метрів, в якій включені світильник потужністю 300 Ват (3 лампочки по 100 Вт кожна), одночасно працюють телевізор (300 Вт) та ноутбук (280 Вт). Максимальне сумарне навантаження кімнати становить P=300+300+280=880 Вт. Номінальна напруга у своїй U = 220 Вольт, отже, все приміщення споживає струм I = P/U = 880/220 = 4 ампера. Відповідно, щоб підключити дану кімнату буде цілком достатньо проводів перетином 0,4 квадратних міліметра. З невеликим запасом, із стандартної лінійки кабельної продукції вибирається найближче більшезначення - 1,5 мм 2 .
Підбір компонентів за створеним проектом
Повернемося до згаданого вище розподільного щитка та пристроїв, розташованих у ньому. Розглянемо найпростішу схему для однофазного підключення котеджу (на 220 Вольт) до електричних мереж загального користування.
Вхідний з вулиці, кабель живлення підключається до так званого вступного автоматичного вимикача. Цей елемент захищає всю проводку будинку від коротких замикань та теплових навантажень, виробляючи відділення котеджу від загальноміської мережі у разі виникнення ненормального режиму. Коротке замикання характеризується різким збільшенням струму ланцюга, втричі і більше разів. Теплове навантаження супроводжується незначним за величиною, але тривалим за часом (кілька десятків хвилин) зростанням струму відносного номінального режиму. Виходячи з цього при виборі автоматичного вимикача (АВ) необхідно спиратися на три його основні параметри: номінальна напруга (220 або 380 В), номінальний струм (I = PНОМ/U) і кратність спрацьовування захисту.
Крім ввідного автоматичного вимикача, якийзахищає всю електропроводку будинкуповністю, в розподільчому щитку монтуються додаткові автомати, функції яких ставиться в провину контроль струму в кожній окремій кімнаті котеджу. Номінали цих вимикачів підбираються таким чином, щоб при виникненні короткого замикання, наприклад, у спальні, в першу чергу відключався відповідний цьому приміщенню АВ. При цьому у всі інші кімнати котеджу має бути подано напругу за нормальною схемою. Таке спрацювання захисту називають правильним чи селективним.
Наступним елементом схеми є лічильник електричної енергії. При підключенні на напругу мережі 220 Вольт необхідний однофазний прилад обліку,на 380 Вольт – трифазний. Крім цього необхідно знати клас точності пристрою. Ця величина характеризує похибку вимірів, що виконуються приладом. Відповідно до сучасних вимог клас точності лічильника електричної енергії повинен бути не нижче 0,5. Прилад обліку також має бути опломбований фахівцями мережевої компанії.
Пристрій захисного відключення (ПЗВ) – також оберігає внутрішньобудинкову електричну мережу від пошкоджень. З курсу електротехніки відомо, що у нормальному режимі, у фазному і нульовому проводі (при однофазному підключенні) протікає один і той же за величиною, але протилежний у напрямку струм.Пристрій захисного відключеннябезперервно порівнює ці фізичні величини. При виникненні пошкодження в електричній проводці будинку сума цих двох струмів не дорівнюватиме нулю, що відразу ж зафіксує ПЗВ і здійснить аварійне відключення котеджу від мережі загального користування.
Тонкощі монтажних робіт
Саме під час монтажу прихованої проводки недосвідчений працівник може «наламати дров». Помилки, що трапилися на цій стадії і вчасно не виявлені, вкрай дорого коштуватимуть домовласнику. Перспектива зривати нові шпалери та розкривати оштукатурені стіни для пошуку електричних несправностей не виглядає райдужною та очікуваною.
По-перше,виконувати електромонтажні роботислід на початок внутрішньої обробки приміщень. При такому підході значно прискорюється сам процес та знижується ризик пошкодити дорогі покриття при штробленні та свердлінні стін та перекриттів.
По-друге, за будь-яких обставин потрібно намагатися дотримуватись розробленого проекту. У разі відхилення від створених креслень необхідно негайно внести до них відповідні зміни. Такаскрупульозність значно полегшить електроремонтні роботи в майбутньому та прискорить пошук несправностей у внутрішньобудинковій проводці.
По-третє, монтажні роботи мають бути максимально механізовані. Людство створило чимало електрифікованого ручного інструменту, який здатний суттєво прискорити та полегшити процес побудови внутрішньобудинкової мережі. Звичайно, професійне обладнання коштує досить дорого, і купувати його за разову роботу не рентабельно. Ідеальним рішенням стане «орендувати» у колег та знайомих весь необхідний інструмент.