Історія венеціанського мережива - ДПІ журнал
Мереживо: хто ж був першим?
Дуже популярна у зв'язку з цим фраза, яку можна зустріти багаторазово на всіх сайтах про декоративно-прикладне мистецтво: «Історія виникнення мережив (або порцеляни, вишивки, кування, кераміки і т.д.) сягає своїм корінням в глибоку давнину». Аналогічна ситуація зустрічається часто, наприклад, гарячі суперечки про першість випуску марципану в Європі ведуть багато десятиліть Німецький Любек і Естонський Таллінн, і істину знайти складно. Отже, не йдучи корінням у давнину, звернемося з цього приводу до дослідників.
Художники декоративно-прикладного мистецтва шістнадцятого століття залишили нам книги, в яких можна побачити візерунки та орнаменти для створення традиційних мережив. Це Niccolo Zoppino (1527), а також Bugato (1527), Paganino (1527), Tagliente (1534) та інші. Подібних видань дійшло до наших днів понад двадцять.
Niccolo Zoppino, фрагменти книги
Венеціанське мереживо
Комір, голкове мереживо, 1660 рік, Венеція9
Наприкінці п'ятнадцятого століття модними стали величезні хвилеподібні коміри (фреза), схожі на колеса. На сайтах одягу їх дуже люблять назвати шикарними та неперевершеними. Вони не виходили з моди досить довго, по краях були прикрашеніоблямівкою із зубчиків. Спочатку облямівка була тонкою, це робилося з невеликих повітряних стібків, а потім край став ширшим і складнішим. Це створило передумови подальшого розвитку мереживного ремесла.
Мереживо з Венеції замовляли Англійці та французи, наприклад до коронації короля Едуарда третього в 1493 році, а у Людовіка чотирнадцятого, короля Франції, був на плащі найтонший комір, який виготовляли найкращі мереживниці з Бурано протягом двох довгих років. Немає потреби повідомляти, що гроші за продаж мережив у Венецію просто лилися рукою. Про це ми вже писали у статті про Аласонське мереживо. Двір Короля Сонця за мереживний комір міг продати «і рідну матір». Мереживо – це була найнадійніша валюта, дороге надання та показник статусу у суспільстві.
Королева Єлизавета Богемська, комір у техніці ретиччелла, невідомий художник, 1613 р, портретна галерея (Лондон)
Набагато пізніше за рахунок добре організованого «промислового шпигунства» Французи теж стали виготовляти мереживо (ми про це згадували в статті про Аласонське мереживо), ну а поки саме в Італії народилося, наприклад, уславлене мереживо «Ретичелла», спочатку це був різновид техніки. Тобто, вирізалася частина тканини, а «сітка» (італійською «reticello») заповнювалася мереживом, як правило, петельним швом. Пізніше ретичелла почала робитися на основі ниткової основи.
Ретічелла, Мережа, з книги Чезаре Вечелліо, видавництво 1591 року.
В Італії в 1617 році були видані книги Федеріко Де Вінчоло та Чезаре Веччеліо із зразками візерунків та орнаментів для виготовлення ретичели, вони були довго популярні, постійно перевидавались.
Не варто забувати, що у Венеції, у середньовічній Італії панувала гармонія смакуі пропорцій, були модними шикарні задрапіровані плащі, популяризувалося прагнення в костюмі підкреслити свою яскраву індивідуальність — це було революційно порівняно з досконало та жорстко певним та регламентованим костюмом інших регіонів того ж часу.
Тобто, італійці були шикарними і добре одягненими хлопцями, проте, у 1529 році, за договором у Камбре між Францією та Іспанією, Італія перейшла під протекторат останньої, тому італійські костюми повільно втрачали своєрідність, підкоряючись традиційній іспанській моді. У шістнадцятому столітті, хоча Італія поки що займала одне з перших місць у Європі з виробництва предметів розкоші, тканин та мережив, але з нею вже активно змагалися й інші країни. Однак, поговоримо про Італійські мережива докладніше.
Перші венеціанські мережива
Венеція на картині художника Каналетто
Блискуча Венеція у п'ятнадцятому столітті жила шикарно, її колоніальні володіння охоплювали східну частину Адріатичного моря та частину Середземномор'я. Дуже багато представників венеціанської олігархії, за морем виступали правителями чималих міст або навіть областей. Венеціанський флот курирував транзитну торгівлю, яка активно йшла між Сходом та Західною Європою.
Однак, розгромивши Візантійську імперію та захопивши Константинополь, турки міцно зменшили золоту річку, що тече у Венецію, але нікого занепаду поки що не сталося, крах настав пізніше. Кошти, які вивільнилися з торгового обороту були вкладені в ремесла та мануфактури. Венеціанські купці були хлопці не промах, вони не розгубилися, збільшили торгівлю тканинами, до 1560-го року подвоївши її.
Мереживо музей в Бурано, мережива.
Отже, перші мережива являли собою спершу скромнувузьку смужку з загостреними зубцями найпростішого геометричного орнаменту, вони використовувалися для обрамлення модних, як говорилося вище, комірів. Такими ж мереживами обрамлялися і манжети більш, ніж довгих рукавів, ними обшивались фартух і носові хустки, скатертини і невеликі серветки.
Мереживні музеї в Бурано.
Надалі, у міру ускладнення та вдосконалення технічних прийомів, мереживо ставало все ширше, подовжувалися його зубці, дедалі більше ускладнювався його геометричний орнамент, пізніше він ускладнився, з'явилися зооморфні елементи і навіть зображення людини.
Мереживо робилося в спеціальних майстернях, будинках знаті і, як тоді було, в монастирях.
У джерелах згадується, що в 1592 році пані Морозіні Гримані (дружина доджа Маріо Гримані) особисто організувала велику майстерню, в якій під керівництвом досвідченої наставниці майстрині Катаріни Гардін працювало більш ніж 130 талановитих мереживниць. Мереживо йшло на особисті потреби та на подарунки, які розсилалися жінкам у багаті та почесні будинки Європи.
Michael Jansz.Portrait of a Woman,1628, Wallace Collection, London
Frans Pourbus II Isabel de Francia (detail)? 1615, MuseodelPrado, Madrid
Наприкінці шістнадцятого – у сімнадцятому столітті з'являються мережива із сюжетами біблійних та міфологічних сцен, конкретних персонажів, комбінуються різні методи роботи (наприклад, вишивка та шиття голкою або плетене мереживо). У цей час починає робитися гіпюр, який був мереживо, що складалося з шитого голкою чи плетеного на коклюшках складного візерунка, витончено з'єднаного тонкими перемичками. Виробництвом такого гіпюру особливо славилася саме Венеція.
Спочатку орнамент венеціанського гіпюру був рослинним, від стилізованих пагонів відходили віночки квітів (тюльпанів, лілій, ромашок), але мереживо, що закінчується зубцями, вже в сімнадцятому столітті закінчується витонченими фестонами.
Краї та різні деталі візерунка та орнаменту підкреслювалися найтоншим контуром, рельєфом, який виконувався петельним швом. Такий суворий ритм був притаманний мереживам епохи Відродження, але до середини XVII ст. Орнамент венеціанських гіпюрів став більшим, втратив колишню суворість, набув динамічності. Виникли традиційні для бароко дуже пишні завитки, гранати, лілії, рельєф контуру став великим, ажурна сітка стала різноманітнішою. Край таких мережив робиться тепер майже прямим і, як правило, закінчується ледь помітними зубчиками.
Голкове мереживо, 1620-1640, Італія
Ще пізніше венеціанський гіпюр став робитися з дрібним орнаментом, рослинні мотиви поєднувалися невеликими перетяжками з маленькими розетками та витонченими зубчиками. Такий вид гіпюру отримав назву "point de rose".
Мереживо з Венеції
Крім вищезгаданої Венеції витончені гіпюри виготовлялися й інших містах Італії. Венеціанські мережива з великим рельєфним орнаментом йшли на декорування чоловічого костюма: комірці, що згодом змінили форму і вже не накрохмалені, а лежачі на плечах, що легко і м'яко лежали, великі жабо, довгі манжети і краги рукавичок. Широкою стрічкою мережив також прикрашалися шати священиків, це робило їх вбрання багатшими і додавало їм святості.
Якщо Венеція і Мілан славився плетеним гіпюром, то в Генуї робилося мереживо, пов'язане з найтонших позолочених і срібних ниток. Таке мереживо йшло на декорування чоловічого та жіночого одягу: його рясно нашивали у вигляді широкогокайми або кілька рядів. Мало того, золотим мереживом було прийнято прикрашати оксамитову та парчову оббивку на кріслах та стільцях, обшивати величезні балдахіни над ліжками, прикрашати внутрішню частину парадної карети.
Італійські мереживниці славилися своїми виробами далеко за межами країни, і італійські гіпюри вивозилися у великій кількості до інших країн Європи. Наприкінці XVII в., коли орнамент гіпюру стає дрібнішим і мереживо набуває велику легкість, робиться повітряніше, його використовують переважно для прикраси жіночого вбрання.
Буранське Мереживо, що виготовляється на дрібненькому острівці Бурано під Венецією, має дуже давню історію та свої традиції. Мереживо робиться і тепер, але справжня робота коштує чимало, і знайти її важко, а в численних лавках туристи, які приїхали помилуватися на Венеціанську пишноту, що розвалюється і тоне, радісно скуповують творіння, привезені з Тайваню і Китаю. До речі, шанувальницями буранського мережива були знамениті дами, що увійшли в історію: герцогиня Гамільтон, королева Голландії та графиня Бісмарк. Звичайно, це були не коміри по сім євро за штуку.
Якщо у венеціанському мереживі панували чіткі канони і стандарти, спочатку дуже суворо і жорстко задані вимоги до орнаментів, то французи, як водиться, пішли набагато далі лінії традиційної собі естетики. У результаті алансонське мереживо потіснило венеціанське мереживо. До речі, самі італійці говорять із цього приводу так: "Венеціанці перетворили мереживо на мистецтво, а французи на промисловість"
Тепер від уславленої старовинної майстерності в Бурано є лише Музей (Museo del Merletto), де можна побачити справжні венеціанські мережива, які булисплетені у повітрі, без жодної основи.
У 1981 році на базі Школи венеціанського мережива в Бурано було створено школу майстерності, місцеві дівчата під командуванням досвідчених майстринь осягали складне ремесло. І справді вони змогли створити справжні шедеври, які сьогодні високо цінуються у світі.