Як клеїти метал епоксидкою

Суть така: епоксидка має не дуже сильну адгезію до металу ( - тому в поєднанні "метал-епоксидка-інший матеріал" з часом починається відшарування епоксидної смоли від металу.) Тому згадався дуже дієвий спосіб поєднання металу з епоксидкою, давно підказаний і неодноразово перевірений друзями-яхтсменами.

З відомих та поширених клеїв найкраща адгезія до металів - у народного БФ-2, а БФ-2 просто намертво зчіпляється з епоксидкою! ) Саме - БФ-2. БФ-4 клеїть набагато гірше, а продається в аптеках БФ-6 просто не годиться.

Технологія: метал зашкурюється по площині склеювання (шкурка 120 - 240), знежирюється, просушується. Наноситься тонкий шар БФ-2, чим рівномірніше - тим краще. Товстий шар небажаний - різко збільшиться товщина сумарного клейового шару ( Намазані клеєм БФ-2 деталі ставимо на просушування - найкращий режим - температура 130 - 160 градусів, час - 30 - 90 хвилин (залежить від розміру деталей). Сушить зручно у звичайній духовці.Головне - не перегріти і не спалити шар клею ) Потому клеїмо епоксидкою як звичайно.

Таким методом можна обробляти хвостовик клинка перед монтажем на епоксидку.

З назви топіка я виключив би слово "правильно". Вищезапропонована методу має право на існування, але: марок епоксидних смол купа і для кожної конкретної "правильно" - це виконувати тих процес відповідно до рекомендацій виробника. Для "совкових розробок" (ЕДП, ЕКФ, ЕД20 тощо) є нормалі. Все інше в галузі самодіяльності і не один грамотний технолог на виробництві не буде шукати пригод на свою ж.

quote: Originally posted by Bigrabbit:Сутьтака: епоксидка має не дуже сильну адгезію до металу

Ось жодного разу не чув що б клинок вклеєний на епоксидку вискочив з рукояті.

Просто ті, у кого вискакував, ніколи не стануть цього факту оголошувати, бо соромно

quote:Просто ті, у кого вискакував, ніколи не стануть цей факт оголошувати, бо соромно

quote:Таким методом можна обробляти і хвостовик клинка перед монтажем на епоксидку.

quote:тепер щілина між болестером і дерев'якою на півміліметра,

Перевірити чи знежирений клинок можна капнувши на нього воду. Вода повинна розтектися рівним тонким шаром по поверхні металу, а не скочуватися краплями. Якщо ви спробуєте цей метод то побачите, що те, що ви вважали знежиреним металом, таким не є. Я використовую засіб для очищення гальмівних колодок. А пральний порошок може залишати плівку, так само як і ацетон і розчинники не найвищої якості або куди цілеспрямовано щось додається.

Є епоксидки для склеювання тропічного дерева, які терпимо ставляться до жирних поверхонь. Locktite робить акрилові клеї (клей + каталізатор), які терпимо ставляться до жиру і тримають добре.

А взагалі на клеї не можна сподіватися. Має бути міцне механічне з'єднання.

Наповнювач у вигляді металевої тирси (після наждака) помітно покращує зчеплюваність та міцність. У приладобудуванні застосовується клей ВК9, там наповнювач – окис титану. Щоправда чотирикомпонентний він, і без точного дозування хрін виходить. Але склеює.

quote: Originally posted by Vlasenko:З назви топіка я виключив би слово "правильно". Вищезапропонована методу має право на існування, але: марок епоксидних смол купа і для кожної конкретної "правильно" - це виконувати тихпроцес відповідно до рекомендацій виробника. Для "совкових розробок" (ЕДП, ЕКФ, ЕД20 тощо) є нормалі. Все інше в галузі самодіяльності і не один грамотний технолог на виробництві не буде шукати пригод на свою ж.

quote: Originally posted by Гадюкін:Ось жодного разу не чув що б клинок вклеєний на епоксидку вискочив з рукояті.

буває

quote: Originally posted by SanDude:Перевірити чи знежирений клинок можна капнувши на нього воду. Вода повинна розтектися рівним тонким шаром по поверхні металу, а не скочуватися краплями. Якщо ви спробуєте цей метод то побачите, що те, що ви вважали знежиреним металом, таким не є. Я використовую засіб для очищення гальмівних колодок. А пральний порошок може залишати плівку, так само як і ацетон і розчинники не найвищої якості або куди цілеспрямовано щось додається.

я багато разів перевіряв таким методом метал після промивання різного роду розчинниками. результат завжди був один - краплі води на мечі, а ось після промивання у Фейрі вода лягала ідеально.

quote: Originally posted by Спортист:

Треба було знежирювати в гарячому розчині каустика Фейрі відпочиває.

Різні метали також по-різному склеюються епоксидкою. За інших рівних умов найкраще - вуглецеві сталі та алюмінієві сплави. Мідь і латунь, нержавіючі сталі - гірше, титанові сплави - погано. Все з урахуванням особистого досвіду.

Ще бажано зробити дрімання з відрізним диском насічки на хвостовику на всіх чотирьох сторонах. Вони забезпечать найкращемеханічне зчеплення. А якщо є піскоструминка то зовсім добре. На блейд форумі народ тестував різні клеї і дійшов висновку, що знежирення та обробка піскоструминкою хвостовика навіть важливіші за якість самого клею.

А що таке Фейрі? Гугл мені ось що видав: Фейрі - у фольклорі німецьких і кельтських народів. насамперед - шотландців, ірландців та валлійців, загальне найменування надприродних істот.

SanDude фейрі - це миючий засіб для посуду.

І таким чином, укладаємо, що фейрі - це надприродний миючий засіб для посуду.

На рахунок адегезії смоли до металу. Є такий затверджувач для смоли ЕД-20 називається ПО-300. За вагою 60% смоли і 40% затверджувача. Пробував склеїти дві монети (змістивши одну відносно іншої трохи трохи )Поверхня природно зачищена і знежирена. Після того цю конструкцію розламав назад на монети і уважно оглянув то виявилося зруйнувався клейовий шов тобто він майже ні де від металу не "отчпокнуля", залишився на обох монетах, значить адегезія виявилася міцнішою за компа . Головку блоку в двигуні звичайно заклеювати не варто (хоча і так деякі робили)))і навіть тримало(цей компауд ще й нагрівання тримає чи то 200 чи то 300 градусів). А ось для рукоятки клинка мабуть саме те буде. Є ще компауд К-153.Адегезія до металу гірша ніж з ПО-300 але все-таки краще ніж будь-які ЕДП (це ЕД-20 з пластифікатором а затверджувач ПЕПА).

Є ще такий факт, що коефіцієнт лінійного розширення у більшості металів і епоксидних клеїв сильно відрізняється, у металів помітно більше. В свій час було завдання зробити герметичне з'єднання на приладі, який піддається постійним перепадам температури. Після декількох десятків циклів термоциклювання при відпрацюваннітехнології герметичність порушувалася, що епоксидка насправді легко відвалюється від сталі, різні марки смол поводилися по-різному, ЕДП відвалювалася першою. прийнятне поєднання давали лише досить серйозні багатокомпанентні смоли з хитрим складом і в кілька разів дорожчі за ЕДП, зараз і не згадаю. З тієї ж причини не можна ємності для рідкого азоту клеїти епоксидкою - при першому застосуванні розвалитися з тріском

Стосовно ножів: природне термоциклювання зима-літо, з часом, цілком може помітно послабити вклеювання короткого хвостовика, не кажучи вже про клейовий монтаж накладок без штивтів.

Може, є у кого спостереження за цим фактом?

quote: Originally posted by Maty:Щодо ножів: природне термоциклювання зима-літо, з часом, цілком може помітно послабити вклеювання короткого хвостовика, не кажучи вже про клейовий монтаж накладок без штивтів

Може, є у кого спостереження за цим фактом?

В нас їх є. Гарна епоксидка, яка призначена для склеювання дерева і металу, повинна не тверднути як крихкий пластик, а залишатися більш-менш пластичною. На бледфорумі народ тестував різні епоксидки дуже серйозно. Склеєна пара дерево-сталь пропускалася через безліч циклів заморожування-кип'ячення-посудомийки. Декілька епоксидок вийшли переможцями. Акраглас - епоксидка для ключок для гольфу(для всадного монтажу) і Локтайт Хайзол HP120, її використовують для носових обтічників ракет(для накладного монтажу) Вони відносно дорогі 15-20 дол. за упаковку, але її вистачить на кілька десятків ножів.

А свідчення очевидців про те, що "я ось вклеїв на АБВГейську епоксидку і тримає як звір" серйозний вчений ножі не повинен слухати. Порівняльні експерименти – рулз!