Як міняти гальмівні колодки на Nissan Almera Classic

Отже, нам знадобиться наступний набір, який стане в нагоді згодом: 1) Домкрат 2) Набір інструментів (або ключ від колісного диска і тріскачка з ключем на 14) 3) Рідина для видалення бруду з двигуна (можна обмежитися водою або додати туди трохи миючої рідини). Не завадить гостра викрутка або складаний ніж. 4) Щітка з твердою щетиною. Найкраще металева. 5) Рукавички 6) Самі колодки (я використовував оригінальні)

Поїхали.

Знаходимо рівний асфальтований майданчик, або з твердим грунтом. Ставимо на ручник та 2 передачу. Для надійності підкладаємо під заднє колесо з обох боків якийсь камінь або дошку наприклад, щоб бути точно впевненим, що авто не скотиться при підйомі.

1. Відвертаємо гайки колісного диска проти годинникової стрілки стандартним ключем із набору. У тих, хто поставив литі диски замість штатних, повинен бути ключ для цих гайок.

2. Послабивши гайки, або залишивши 1-2 для підтримки колеса, піднімаємо машину домкратом із набору, що постачався з машиною. Домкрат встановлюємо під переднім порогом так, щоб дві спеціальні ризики розташовувалися по краях верхньої частини домкрата, як показано на малюнку.

3. Знімаємо колесо і відкочуємо його убік, щоб воно не заважало роботі. Потім вивертаємо колесо убік як показано на малюнку для зручності доступу до супорту. Для того, щоб рульове колесо не заблокувалося, необхідно вставити ключ запалення і провернути його на один поділ. Заводити машину не потрібно, зусилля на кермі при знятому одному колесі невелике, і під силу навіть тендітній дівчині.

4. Ключем на 14 відвертаємо нижній болт (проти годинникової стрілки щодо самого болта). Дійте акуратно,щоб не зірвати різьблення і переконайтеся, що відкручує його, а не навпаки.

5. Відкидаємо супорт нагору. Особливих зусиль це зайняти не повинно і отримуємо доступ до колодок.

6. Виймаємо колодки по черзі спочатку у протилежний бік гальмівному диску, а потім нагору зі спеціальних скоб-кріплень. Можна натиснути на пелюстки за колодкою, що ближче до бризковиків, вони трохи послаблять кріплення.

7. Потім по черзі зверху та знизу виймаємо самі скоби-пластини. На них вже утворився наліт, його бажано зняти для зручності монтажу нових колодок та профілактики корозії пластин. Це можна зробити, наприклад, складаним ножем, викруткою, але зручніше зачистити металевою щіткою або щіткою з очисником двигуна (легко знімає відкладення і нейтральний до гумових і пофарбованих деталей). Виглядає це до і після приблизно так.

Скоби до та після чищення

8. Потім упершись у протилежну частину супорта затягуємо поршень усередину супорта. Зручніше це зробити лопаткою для шиномонтажу або стандартним ключем з набору упершись, як показано на малюнку.

9. Приступаємо до очищення внутрішньої частини супорта від абразиву та бруду. Процедура є обов'язковою і вимагає обережності, щоб не пошкодити гумові ущільнювачі, які я відзначив. Особливу ретельність потрібно застосувати у кутовій внутрішній частині скоби супорта, там відкладень найбільше. Це необхідно для нормальної роботи всього гальмівного диска в подальшому та його ефективної роботи та охолодження. Процедура ідентична пункту 7. Додам що пил, що зібрався, можна струсити відкинувши скобу супорта вниз і постукаючи по ній, а так само продути, щоб видалити дрібний пил з важкодоступних місць. У кого легкодоступний "Керхер" можна використовувати його, але дотримуйтесьобережність. Бруд можна змочити водою із приготовленої пляшки, тоді вона знімається легше.

10. Встановлюємо скоби назад у пази у зворотному порядку пелюстками всередину гальмівного диска як показано нижче.

11. Ставимо нові колодки. Тут особливих проблем немає, але врахуйте що внутрішня колодка має спеціальний пелюстка (індикатор зносу), як показано на малюнку вище. Ще раз зазначу, що колодка з цією пелюсткою повинна стояти на внутрішній частині гальмівного диска, а без, відповідно, із зовнішньої. Варіації виключено! При встановленні самих колодок діємо у зворотній послідовності п.6. Якщо колодка не підводиться - відразу переконайтеся, що скоба стоїть правильно і щільно. Можливо, її потрібно трохи підігнути за місцем, якщо перестаралися при очищенні. Допустимо встановлювати колодки легким постукуванням, але старатися не варто, все має залазити без особливих зусиль.

12. Отже, колодки встановлені і щільно стоять на своїх місцях.

13. Опускаємо скобу супорта вниз, і трохи потягнувши її на себе, ставимо її в початкове положення. Не забудьте підтиснути нижнє кріплення, щоб скоба легко стала на своє місце. Переконайтеся, що гумові ущільнювачі не перекручені. Якщо скрутилися допоможіть їм повернути нормальне (гармошкою) положення, покрутивши сам ущільнювач. Так само можете перевірити стан чохлів ШРУСа (вона ж граната\привід колеса). На ньому повинні бути відсутні сліди пошкоджень і він повинен щільно стояти за місцем кріплення хомутами, перевірити люфт, якщо хоч щось у цьому розумієте.

14. загортаємо болт назад ключем на 14. Сильно не затягуєте, момент затягування повинен бути розумним, щоб не зірвати різьблення.

Після того як закінчили обертаємо рульове колесо назад і ставимо його прямо.

15. Ставимо колесо назад і приступаємо до наступного колеса. Процедура аналогічна до вищеописаного, тільки місцями дзеркальна за операціями доданих фотографій. Враховуйте.

Отже, колодки замінені. Не в жодному разіне можна відразу починати рух. Тепер Вам необхідно прокачати педаль гальма (10-20 разів) при працюючому двигуні (він відновлює роботу вакуумного підсилювача гальм), за необхідності залити гальмівну рідину (необхідно вкрай рідко). Вона повинна бути вище відмітки MIN і нижче або дорівнювати відмітці MAX. При надлишках видаліть медичним шприцом без голки з бачка. Гальмівна рідина ЯДОВІТА. Не виливайте її на землю та не контактуйте з нею.

Перші 10 км пересувайтеся обережно, колодки ще не притерлися, а пил та абразив на дисках при чищенні ще не вийшли. Ефективність гальм у цьому діапазоні не повна. Перші 100-200 км намагайтеся різко не гальмувати, дайте дискам притертися в режимі, що щадить, і вони прослужать Вам до наступної заміни не завдаючи клопоту.