Як пофарбувати чавунну батарею опалення своїми руками правильно, відео-інструкція процесу, фото

Фарбування відновленої батареї.

Після двох-трьох десятиліть експлуатації чавунного радіатора він часто починає страждати від кількох видів, використовуючи медичні терміни, функціональні розлади;

• Повільна циркуляція води в крайніх секціях призводить до того, що вони поступово замулюються частинками піску, іржі та окалини. саме промивання самого опалювального приладу) мул за пару десятиліть набуває міцності каменю.

Відповідно, вся батарея або її частина перестає віддавати тепло через зупинку циркуляції;

Промивка? Ні, не чули.

• Численні цикли нагріву і охолодження, що супроводжуються змінами лінійних розмірів секцій, поступово призводять до того, що паронітові міжсекційні прокладки втрачають еластичність. Через кілька років течі стають масовими, і міжсекційні з'єднання обростають неохайними потоками іржі;

Потік між секцій.

• Багаторазове фарбування чавунних батарей опалення перетворює їх поверхню на щось, що сильно нагадує місячний рельєф : нашарування фарби з потіками, що перекривають один одного, виглядає відверто неохайно;
• Крім того, забарвлення чавунних батарей часто виконується з використанням звичайних фарб для атмосферних умов або для інтер'єрів - алкідної емалі ПФ-115, масляних фарб МА-15 таМА-25. Вони не призначені для експлуатації при температурах вище +60 градусів; Через кілька років колись білий радіатор перетворюється на жовтий.

Отже, наше завдання зводиться до наступного:

1. Видалити відкладення з внутрішніх каналів секцій та з колекторів;
2. Зачистити поверхню секцій від старої фарби;
3. Поміняти прокладки;
4. Наново пофарбувати радіатор.

Реалізація

Етапи відновлення радіатора.

Демонтаж радіатора своїми руками починається зі скидання стояків: чавунні радіатори вкрай рідко комплектувалися вентилями, що відсікають, на підводках.

Крім того: термін служби гвинтових вентилів у чавунних корпусах, які були в ході 30 років тому, не перевищує 10-15 років. Шанси на те, що вони залишилися справними, є мінімальними.

Скидання стояків теж виконується у строго визначеному порядку.

Щоб осушити стояк у будинку нижнього розливу (тобто будинки, в якому і подача, і зворотний трубопровід опалення знаходяться у підвалі), необхідно:

1. Орієнтуючись під'їздами (їх нижні марші видаються в підвальне приміщення), знайти стояк опалення, до якого підключений потрібний опалювальний прилад;
2. Перекрити вентиль на ньому;
3. Перекрити два сусідніх стояки - праворуч і ліворуч;
4. Частково відвернути заглушку на стояку і дочекатися падіння натиску на ній;

Завдання сильно спроститься, якщо стояки обладнані скидками.

1. По черзі відкрити вентиля на сусідніх стояках, щоб виявити парний вашому;
2. Відкрити повністю вентиль, маніпуляції з яким не викликали збільшення тиску струменя з-під заглушки на вашому стояку;
3. Закрити повністю вентиль на іншому стояку;
4. Вивернути заглушки дляскидання парних стояків.

Для демонтажу чавунної батареї потрібно:

1. Зігнати контргайки по різьбленням на підводці до закінчення;

Зверніть увагу! Якщо шари фарби заважають відвернути контргайку, попередньо відпійте фарбу на різьбленні будівельним феном, паяльною лампою або газовим пальником.

Якщо підводка до вашого радіатора виглядає так само, відпал різьблення є обов'язковим.

1. Зігнати за гайками прохідні радіаторні пробки. Вони відкручуються газовими ключами №2-4. Якщо пробка не стругується з місця, не прикладайте надмірних зусиль, а нагрійте її тими самими феном або пальником, після чого різьблення відвернеться набагато легше;
2. Зняти батарею із кронштейнів;
3. Уклавши її на підлогу, відвернути глухі пробки. Не забудьте: вони мають ліві різьблення, відкручувати які потрібно за годинниковою стрілкою.

Прохідні та глухі пробки мають протиспрямовані різьблення.

Отже відразу кілька багатосекційних радіаторів найзручніше в багатті: фен, пальник або паяльна лампа розтягнутий нагрівання всіх секцій до вишневого світіння на десятки годин.

Інструкція з відпалу гранично проста:

• Батареї складаються будиночком;
• У центрі будиночка розлучається багаття. Полум'я підтримується не менше 1,5 - 2 годин: всі секції і, головне, їх вміст повинні прожарити до 700 - 800 градусів;
• Потім радіатори остигають природним чином протягом 2 - 4 годин. У жодному разі не можна класти їх у сніг або поливати водою: різкий перепад температур може призвести до появи тріщин.

Після прогріву покладу мулу в каналах та колекторах секцій повністю зруйновано; проте їх залишки потрібно видалити з радіаторів. Для цього:

• Батарея розбирається радіаторнимключем на окремі секції. Після відпалу ця операція вимагає мінімальних зусиль: ніпелів, що прикипіли, можна не побоюватися;
• Потім кожна секція простукується дерев'яною киянкою у вертикальному положенні. Пісок, що висипаються з неї, і іржа — це залишки мулу, що раніше забивав її.

У процесі прогрівання стара фарба повністю вигоряє, залишаючи на поверхні чавуну лише тонкий шар кіптяви. Оскільки фарбування батарей – чавунних чи будь-яких інших – вимагає зачистки основи, ми очищаємо поверхню звичайною металевою щіткою. Зачистка кожної секції займає трохи більше двох-трьох хвилин.

Залишки старого покриття зачищаються металевою щіткою.

Тепер нам потрібно знову зібрати секції в опалювальний прилад. Оскільки старі прокладки вигоріли, потрібна їхня заміна.

Ціна нової паронітової прокладки для чавунної батареї більш ніж невелика – від 1,3 рубля за штуку.

Паронітові міжсекційні прокладки.

Однак замість жорсткого пароніту, що вимагає великого зусилля для стиснення, краще використовувати саморобні прокладки, вирізані зі старої автомобільної камери.

Вони вирізаються звичайними ножицями:

1. Камера розрізається по колу, перетворюючись на плоску смугу;
2. Ніпель прикладається до листа гуми та обводиться ручкою;
3. Потім середина майбутньої прокладки вирізується ножицями з гострими кінчиками лез;
4. Зрештою, прокладка обрізається по колу. Ширина її обідка повинна дорівнювати приблизно 10 міліметрам: при стягуванні секцій гума розплющується, і якщо зробити прокладку ширше, її краї будуть виступати за межі секцій.

Після встановлення прокладок ніпелі стягуються по черзі, по одному обороту за один раз. Важливо уникнути перекосів, які можутьпризвести до заклинювання різьблення або навіть розриву ніпеля.

Схема перебирання радіатора.

Як правильно фарбувати чавунні батареї, забезпечивши максимальне зчеплення фарби з основою? Очевидно, варто почати із ґрунтовки. Виробники чавунних радіаторів поставляють їх з антикорозійним покриттям грунтом ГФ-021; для нас він також стане оптимальним вибором.

Антикорозійний гліфталевий ґрунт ГФ-021.

Грунтовка розбавляється до робочої в'язкості, що відповідає консистенції жирного молока, сольвентом і наноситься звичайним пензлем в один шар. Час сушіння за кімнатної температури становить від 30 хвилин до години.

Увага: ГФ-021 позиціонується стандартом ГОСТ 25129-82 як слаботоксичний матеріал. Всі роботи з нею проводяться в приміщенні, що провітрюється; рекомендується використовувати респіратор.

Ґрунт наноситься максимально тонким шаром; потіки відразу підбираються пензлем. Засохлі нерівності ґрунтовки видаляються дрібним наждачним папером, після чого ділянка ґрунтується повторно.

Чим пофарбувати чавунні батареї для максимальної стабільності кольору?

Будь-якою фарбою, в описі якої є слово «жаростійка». Ось кілька прикладів.

Назва	Короткий опис	Вартість
Dufa Aqua-Heizkorperlack	Водна	435 рублів/0,75 л
Текс Профі для радіаторів	Пентафталева, розбавляється уайт-спіритом.	300 рублів/0,55 л
Tikkurila Termal	Силіконова на водній основі	640 рублів/0,33 л

Силіконова Тіккуріла Термал.

Зверніть увагу! Глянцеві фарби наголошують на всіх дефектах поверхні. Матовіприховують їх, зате схильні активно збирати забруднення завдяки шорсткій поверхні.

Як фарбувати чавунні батареї, щоб не отримати потік? Розведена до вже знайомої нам суміші жирного молока фарба наноситься двома-трьома максимально тонкими шарами з проміжним просушуванням.

Інструмент – пензель із середнім ворсом та максимально міцною гільзою. Якщо ви, утримуючи ворс і потягнувши за ручку, вирвали кілька волосків — отже, вони залишатимуться і на пофарбованій поверхні.

На передні поверхні секцій фарбу краще наносити, уклавши батарею горизонтально - так буде менше потоків. Тильна поверхня фарбується аналогічно; зі зрозумілих причин радіатор перевертається тільки після повного просушування.

Після висихання кожного шару радіатор оглядається щодо потік; всі виявлені дефекти відразу зачищаються дрібним наждачним папером. Останній шар не шліфується.

В результаті ми повинні отримати рівномірне покриття без просвітів та потік.

Не забудьте: перед фарбуванням під акумулятор варто підкласти щільний поліетилен. Як би обережні ви не були, кілька крапель фарби неминуче потраплять на підлогу.

Особливий випадок

У промислових умовах до покриття опалювальних приладів можуть висуватися спеціальні вимоги, які, відповідно, вимагають застосування спеціальних матеріалів.

Ось кілька прикладів екзотичних фарб, що рідко використовуються в побуті.

• Електропровідна фарба Zinga є дисперсією цинкового порошку в стійкому до атмосферних впливів лаку. Після просушування вона забезпечує максимально довговічний та міцний антикорозійний захист, що переносить тривалий контакт з агресивними середовищами;

На фото - упаковка фарби Зінгабельгійського виробництва.

• Вогнезахисні фарби по металу Полистил при нагріванні спучуються і утворюють на фарбованій поверхні товсте покриття з низькою теплопровідністю та вогнестійкістю до 90 хвилин;
• Антикорозійна фарба Церта здатна переносити без зміни кольору та інших характеристик нагрівання до 900 градусів. Вона може використовуватися для фарбування радіаторів парового опалення, паропроводів та деталей двигунів.

Висновок

---