Як правильно садити розсаду та насіння
ЯК ПРАВИЛЬНО САДИТИ НАСІННЯ РЕДИСУ
Редиска по праву відноситься до холодостійких культур: він сходить вже при температурі 3-5 градусів тепла. Більше того, сходи його нормально переносять зниження температури до мінус трьох градусів, а дорослі рослини навіть до 6 градусів морозу, якщо ті не продовжуватимуться тривалий час. І все ж таки оптимальною для його вирощування є температура 18-20 градусів тепла. Посіявши редис рано, треба подбати про створення прийнятних умов для його розвитку. Адже формування коренеплодів у нього починається за температури не нижче 12 градусів тепла. Нестача тепла затримує їх зростання і може спричинити недорозвинення. Через нестачу позитивних температур редиска рано починає стеблитися і зацвітає. Так буває, якщо сходи потрапляють у затяжне похолодання. Щоб уникнути цього, не допустити дострокового розгалуження, досвідчені овочі накривають грядки з редисом поліетиленовою плівкою. Взагалі варто враховувати, що редиска - культура вимоглива у багатьох відношеннях. Грунт під неї слід перекопувати на глибину не менше 25 см. Одночасно бажано внести на грядку хоча б трохи перегнійної землі з додаванням сірникової коробки удобрювальної суміші, після чого грядку ретельно розрівняти граблями. Насіння редису перед посівом деякі городники витримують протягом 8-10 годин у розсолі квашеної капусти. Вважається, що в такому середовищі вони набувають імунітету проти капустяної блішки: вона не торкається сходів. Бороздки під посів достатньо робитиглибиною 1,5-2 см. Полив добре, закласти в них насіння, після чого прикотити і злегка присипати перегноєм або компостом. Коли з'являються сходи (а це відбувається досить швидко), важливо вберегти їх від городної блішки. Для цього можна використовувати для профілактики настій золи (склянка на відро води). Його краще приготувати заздалегідь, скажімо з вечора, а вранці провести обприскування сходів, не забувши заздалегідь перемішати і процідити розчин. Можна зробити інакше: періодично обпилювати грядки просіяною через сито золою. Редис потребує також регулярних (через день) поливах. Якщо ж погода суха, їх доведеться робити щодня увечері.
ФАСОЛЬ СПАРЖЕВА І КУКУРУЗА - ДОБРІ КОМПАНЬЙОНИ
Як тільки ґрунт прогріється до 10-12 градусів, можна висівати спаржеву квасолю та кукурудзу. Ці рослини дуже гарні компаньйони. Кукурудза служить опорою для кучерявих сортів спаржевої квасолі, а та, у свою чергу, забезпечує першу азотом. Сіють їх одночасно гніздовим способом за схемою 70x30 або 75x25 см. У кожне гніздо кладуть по зерну кукурудзи і на відстані 3-4 см від нього - дві-три квасолини.
Суміші для розсади
Землю для розсади готують з урахуванням потреб рослини, що вирощується. Для огірка годиться суміш із рівних частин дернової або компостної землі та перегною. На відро кожен з них додають по склянці деревної золи. Для білокачанної та цвітної капусти, томатів, перцю, баклажанів, селери, салату, цибулі беруть дернову землю або компост і додають туди перегній та пісок (пропорції 1:2:1). У кожне відро такої суміші всипають по склянці вапна-пушонки і по дві склянки золи. Для томату та інших пасльонових можна використовувати і такий варіант: перегній плюс торф (у рівних кількостях).
ЯКПРАВИЛЬНО САДИТИ ОГІРКИ ТА РОЗСАДУ
Огірки, що мають поверхневу кореневу систему, висувають високі вимоги до ґрунту. Їм потрібна родюча, багата на органіку, повітро- і вологопроникна, легка за складом і нейтральна за кислотністю земля. У разі, якщо на ділянці ґрунт кислий, його розкисленням вапном потрібно займатися восени, а навесні для цього краще використовувати золу, в крайньому випадку доломітове борошно. Для профілактики грибних чи бактеріальних хвороб за тиждень до перекопування огіркових грядок слід пролити ґрунт у теплиці розчином мікробіологічного препарату, скажімо, фітоспорину-М. Цей та інші біологічні фунгіциди створені на основі корисних мікроорганізмів, безпечні для всього живого та дуже важливі для отримання якісної, екологічно чистої продукції. Огірки люблять «поїсти». Враховуючи це, бажано перед самою перекопкою внести на кожен квадратний метр огіркової грядки по 1,5-2 відра перегною або компосту, 1-1,5 склянки золи деревної та дві столові ложки комплексного мінерального добрива (це може бути нітрофоска або кеміра універсал). Після перекопування поверхню грядки потрібно обов'язково розрівняти граблями. Для посіву потрібно взяти насіння двох – трирічного зберігання. Відбирати слід великі, відбраковувати дрібні та неправильної форми (з трьома ребрами). Насіння слід знезаразити в розчині марганцівки (1 г на 100 мл води) протягом 30 хвилин, якщо вони були зібрані вами або куплені на ринку. Якщо ж насіння (особливо гібридів) придбано у спеціалізованих магазинах, їх треба перед посівом ні прогрівати, ні замочувати в марганцівці, т.к. вони вже пройшли термічне знезараження. У цьому випадку їх варто обробити лише в біологічно активних речовинах (наприклад, у розчині циркону). Така обробка не тількипідвищує схожість і прискорює проростання насіння, але й посилює у рослин, що з них розвиваються, холодостійкість і здатність переносити стреси, надає оздоровлюючу дію. Практикується і дає хороші результати пророщування насіння до наклеювання у вологій ганчірочці. Коли насіння наклюнеться, тобто довжина корінців стане не більше 2-3 мм, їх можна висівати у відкритий ґрунт або в літню теплицю. Щоб отримати гарний урожай огірків за будь-якої погоди, постарайтеся посадити кілька сортів та гібридів. У теплиці прийнято розміщувати огірки з розрахунку по 2,5 рослин на кожний кв. метр. На вузьких огіркових грядках рекомендується розташовувати рослини в один ряд, на відстані одна від одної не менше 40 см. Якщо ж ширина грядки близько метра, посадку найкраще проводити в шаховому порядку за схемою 40X40 см. Щоб Убезпечити сходи від нічних похолодань, досвідчені овочі практикують використання для їх укриття ковпаків з 5-літрових пластикових пляшок з-під води з різьбовими кришками та відрізаним дном. Можна над грядками встановити металеві дуги та при необхідності укрити посадки плівкою. Якою б родючою не була земля під огірками - підгодівля не обійтися. Їх треба робити кожні 10-15 днів, починаючи з масового цвітіння огірка. У період плодоношення доведеться годувати рослини частіше - приблизно один раз на тиждень. Для цих підживлень бажано поперемінно використовувати мінеральні та органічні добрива. З мінеральних найкраще застосовувати комплексні водорозчинні добрива з мікроелементами - кемір люкс, розчинин або кемір комбі (одна-дві столових ложки на відро води). З органічних, безумовно, ефективні водні настої коров'яку чи пташиного посліду. Але якщо їх немає, цілком придатні настої зеленої трави. Якщо помітите, що зав'язіналиваються повільно, хоча тепла, світла та вологи рослинам достатньо, обов'язково проведіть додаткові позакореневі підживлення по листі. Використовувати для цієї мети краще слабкий розчин кеміри люкс (чайна ложка на 3 л води). Для посилення стійкості рослин в умовах погодних стресів на початку цвітіння, а потім кожні два-три тижні бажано обприскувати огірки розчином регулятора росту – епіном. Якщо в кінці літа з'являться деформовані огірки (загострені, скажімо, до квіткового кінця або грушоподібні), їх треба прибрати з грядки якнайшвидше, а рослини і землю навколо них обприскати розчином калійної селітри (їдальня ложка на 10 л води).
ВЖЕ В КІНЦІ КВІТНЯ
ХТО ШКІДАЄ БАКЛАЖАНАМ
Найчастіше баклажанам шкодять слимаки, павутинні кліщі та попелиця. Позбутися шкідників можна, обприскуючи рослини добовим настоєм деревної золи (склянка на 10 л води). Ефективним засобом боротьби з павутинним кліщем вважається часник. Робочий розчин готують із 200 г подрібненого часнику та 10 л води. Суміш наполягають у темному місці протягом 10-15 годин. Отриманим розчином, попередньо додавши до нього дві столові ложки рідкого мила, обприскують уражені рослини. Від слимаків допомагає позбутися розпушування землі в жарку погоду з подальшим запиленням грунту сухою гірчицею, меленим червоним або чорним перцем.
ПРОТИ ЗУДНЯ
ЯКЩО ЧАСНИК ЖОВТІЄТЬ
З ЧИМ НЕ ЗМІШУВАТИ ЗОЛУ
СЬОГОМ МОРКВА: ЯК ПРАВИЛЬНО САДИТИ МОРКВУ
ЙОГО ЛЮБЯТЬ НЕ ВСЕ
Свіжий гній зазвичай вносять під огірки, кабачки та гарбуз (5-8 кг на квадратний метр). Внесення його під картоплю викликає захворювання на паршу, під моркву, пастернак, петрушку - розгалуження коренеплоду і погану лежкість при зберіганні, під цибулю - затримкудозрівання цибулин. Напівперепрілий гній і компост слід вносити під капусту, картопля і брукву, витрачаючи 4-6 кг на квадратний метр. Морква, петрушку, пастернак, селеру, цибулю на ріпку, редис, салат та кріп вирощують на ділянках, де органічні добрива вносилися минулого року. На бідних ґрунтах під ці культури можна вносити тільки гній, що повністю розклався, або компост (по 2-3 кг на квадратний метр).
ПОСАДКА ГРУШІ: ЯК ПРАВИЛЬНО САДИТИ ДЕРЕВА
Найсприятливіший час для посадки саджанця груші – весна. Груші необхідно відвести найбільш захищене, добре освітлюване місце з глибоким, пухким, багатим на поживні речовини і досить вологим грунтом. Перед посадкою у саджанця обрізають пошкоджені кінці коренів до здорового місця, а інші зберігають, тому що чим більше їх залишається на деревці і чим вони довші і гіллястіші - тим швидше груша приживається після посадки. Рослина краще приживеться і ростиме, якщо саджанець перед посадкою занурити в бовтанку, приготовлену з відра верхнього шару ґрунту (або глини), такої ж кількості перегною та 300 г суперфосфату. Перед посадкою в приготовлену яму вбивають кілок, який мають у своєму розпорядженні так, щоб деревце виявилося з північного боку від нього. Це захистить стовбур від перегрівання влітку і від сонячних опіків у ранньовесняний період. Потім у яму підсипають грунт до утворення горбка. Беруть саджанець, ставлять на горбок, рівномірно розправляють коріння і засипають грунтом без добрива, при цьому коренева шийка повинна бути на 5-6 см вище за поверхню землі. При посадці кілька разів струшують саджанець, щоб не залишалося порожнин між корінням і ґрунтом, потім землю дуже обережно втоптують ногами. Після посадки навколо дерева роблять лунку діаметром 65-70 см. наливають у неї воду, дають їйвбратися, потім присипають лунку сухим грунтом і мульчують торфом або перегноєм, щоб уникнути випаровування вологи. Груша - вологолюбна рослина, тому протягом усього літа вона не повинна відчувати нестачі у волозі. Поливати деревце слід нечасто, але рясно. У спеку корисно проводити освіжаючі обприскування. Це краще робити у другій половині дня, коли спаде спека.
ПЕРЕД КВІТОМ І ПІСЛЯ
У травні починається не тільки цвітіння плодових, а й літ яблонної та грушевої листової галиці (це від них краї листя згортаються в тугі трубочки), яблонного та чорного сливового пильщиків, горобинової молі. Пошкоджений шкідниками зелений зав'язь обсипається разом із личинками. Її слід зібрати та знищити. На верхівках пагонів вишні, сливи, яблуні починає годуватися попелиця. Листя від цього скручується, а пагони зупиняються в рості. Якщо не було обробки по зеленому конусу, то перед цвітінням слід обробити плодові рослини (у тому числі кизил, горобину, калину) настоями або відварами трав. Можна скористатися такими рецептами. Взяти по 200 г розмеленого часнику, лушпиння цибулі і тютюнового пилу або махорки, залити 10 л води і кип'ятити на слабкому вогні дві години. Остудити, процідити та за роботу. Не любить попелиця та перець. 100 г дрібно подрібнених плодів заливаються літром води і кип'ятять годину в емальованому посуді. Потім дві доби настоюються. Після цього настій потрібно процідити, розтерши і добре віджавши в нього розварені плоди. Вийшов концентрат розлити по пляшках, щільно закрити і зберігати в прохолодному темному місці. Щоб приготувати розчин для обприскування, 100 мл концентрату потрібно розчинити у відрі води. Після цвітіння бажано також провести обробку рослин слабким розчином добрив: по 50 г сечовини такалійної солі на 10 літрів води. Через вісім-десять днів – повторне обприскування. Тільки тепер до добрив додають на 10 л розчину по 5 г борної кислоти та сірчанокислого марганцю та по 3 г сірчанокислого цинку. Якщо з'явилися ознаки хлорозу, насадження обробляються 1% залізним купоросом. Слід також оглянути кущі смородини та аґрусу та вирізати всі пагони, пошкоджені махровістю. Після цвітіння всі плодові дерева та чагарники необхідно підгодувати мінеральними добривами (у тому числі і невеликою кількістю азотних).
НЕ ОБГРИЗУТЬ
Щоб миші не пошкодили взимку плодові дерева, їх стовбури рекомендується обмазати розчином вапна (або глини), до якого додані розмелені в порошок кореневища чемериці Лобеля. Стовбури молодих дерев можна обв'язати пучками стебел піретруму дівочого. У канавки, прокладені по периметру приствольних кіл дерев (а вони точно повторюють кореневу зону), закладають тирсу, щедро политу настоєм трави термопсису (його ще називають мишник, п'яною травою). Траву подрібнюють, щоб шматочки були довжиною до півсантиметра. Далі один грам трави заливають склянкою (200 г) окропу та нагрівають на водяній бані чверть години, після чого наполягають 45 хвилин. Під час роботи будьте обережні, рослини отруйні!