Як зробити трубу на даху з цегли, азбестоцементу, алюмінію

При експлуатації житлового будинку та лазні обов'язково, а садового будиночка чи гаража бажано наявність хоча б однієї топки для їхнього опалення. А наявність топки автоматично має на увазі наявність димаря, невід'ємною частиною якого є труба, призначена виводити дим назовні. Іноді, як виняток, таку трубу виводять через вікно або прямо через стіну, але найчастіше її виводять назовні крізь стелю і дах.

Допустимі піднесення димарів над будовами.

Тяга в трубі безпосередньо залежить від її довжини.

Чим вона довша, тим краще тяга. Але при цьому і більша кількість тепла "нагріватиме повітря".Тому, щоб добре обігрівалося приміщення, необхідно знайти правильне співвідношення між тепловіддачею та висотою. Зазвичай трубу виводять на 45-55 см вище за рівень даху.

Згідно з діючими протипожежними нормами відстань, що відокремлює пічну трубу від дерев'яних конструкцій даху, не повинна бути меншою за 35 см. Тому, перш ніж приступити до її виведення назовні, необхідно визначитися з місцем виведення. Це місце має бути вільним від крокв і балок і виходити назовні одразу в ковзані даху або поблизу нього.

Як і будь-яку інженерну конструкцію, трубу необхідно закріпити. Зазвичай трубу кріплять на стояк (частина димаря у вигляді тумби, що спирається на дах будівлі, висотою найчастіше 1/2 висоти від стелі до ковзана даху). Діаметр повинен відповідати розміру димоходу в стояку та правильно співвідноситься з розміром топки. При маленькому діаметрі дим не встигне виходити назовні, а за великого – погіршиться тяга. В обох випадках топка димітиме.

Установка труби з цегли

Схема влаштування цегляного димаря.

Один знайпоширеніших способів влаштування димових труб. Зазвичай для цієї мети використовують вогнетривку цеглу, яка має хороші теплоізоляційні властивості і дозволяє надійно захистити дерев'яні конструкції даху від високих температур. Цей спосіб хороший тим, що при його застосуванні димова труба становить єдине ціле зі стояком, що значно підвищує його стійкість.

Насамперед у даху над місцем виведення робиться отвір діаметром 50 см. Оскільки при цьому доводиться порушити цілісність дерев'яних конструкцій даху, може виникнути потреба їх посилити. Зробити це можна за допомогою дерев'яних балок, які встановлюють по обидва боки отвору на відстані 5-7 см від країв.

Кладку кладуть зазвичай в 1 цеглу, на відміну від стояка, який кладуть в 1,5 цегли, і крізь виготовлений отвір виводять назовні на 45-50 см вище рівня ковзана. Цегляна кладка повинна бути строго горизонтальною, а її внутрішня сторона - гладкою, щоб зменшити осідання на стінки труби конденсату і сажі, які виділяється при охолодженні гарячих газів, що проходять по трубі. Щоб була хороша тяга, діаметр димової труби повинен відповідати діаметру стояку.

Верх труби (2-3 верхні ряди цегляної кладки) краще зробити у вигляді перевернутої трапеції, трохи розширивши в сторони. Цей нехитрий прийом створює над вихідним отвором зону спокійного повітря, яка сприятиме хорошій тязі навіть за сильного вітру. Зверху цегляної кладки кладуть 2-3 см шар цементного розчину, щоб захистити її від зайвої вологи при випаданні опадів. Якщо в матеріалі даху присутні легко займисті матеріали, то в цю кулю вмуровується сітка або ковпак, що іскроуловлює.

При кладці цегляної труби щілини у місці виходу на дах зазвичай бувають.невеликими, і їх легко закласти звичайним термостійким герметиком, але все ж таки краще використовувати спеціальний залізний або алюмінієвий фартух. Можна придбати готовий фабричний набір або зробити його самому. Для цього потрібні листи заліза чи алюмінію товщиною 0,8 -1,0 мм. Така товщина металу дозволяє легко зігнути під кутом 90 градусів. Один край листа за допомогою дюбелів прикріплюється до кладки, а інший край за допомогою шиферних цвяхів - до матеріалу даху в місцях зіткнення з дерев'яними конструкціями. Для повної гідроізоляції місця з'єднання фартуха слід обробити герметиком.

Установка труби з азбестоцементу, алюмінію та заліза

Схема влаштування азбестоцементного димаря.

Ці різні види димових труб поєднує їх кругла форма. Тому їх виведення та встановлення на даху має ряд загальних особливостей. Отвір у даху краще зробити розмір труби, щоб щілини між нею і матеріалом даху були якнайменше. Для цього використовуємо найпростіший спосіб. У центрі передбачуваного місця виходу вішаємо схилу (підвішений на мотузці грузик вагою 200-250 г). Потім лист картону обмотуємо на трубу і фіксуємо за допомогою мідного або алюмінієвого дроту.

Акуратно знявши лист, отримуємо маленький циліндр, діаметр якого дорівнює діаметру труби. Потім через цей паперовий циліндр пропускаємо вивіс і піднімаємо його, поки не досягнемо даху, намагаючись, щоб підвішена до даху мотузка з грузиком знаходилася якомога точніше по центру циліндра. Крейдою відзначаємо контур циліндра на даху і по цій відмітці робимо отвір. Цей спосіб дозволяє вивести круглу трубу на дах практично без щілин.

Азбестоцементна заготовка є 1,5-метровим циліндром з лійкоподібним розширенням з одного боку. Цимрозширенням вона встановлюється на стояк. Іноді на практиці будівництва трапляється, що для поліпшення тяги заготовка ставиться прямо на стельовий прохід, а зверху на неї ставлять ще одну трубу. У цьому випадку роль стояка виконуватиме нижня заготівля. Але така конструкція буде не надто стійкою і при сильному вітрі може виникнути розгерметизація на стику верхньої та нижньої труб. Щоб уникнути цього, таку конструкцію укріплюють цеглою, виганяючи кладку в півцегли до середини верхньої труби, а ще краще - до рівня даху.

Це ж правило – необхідність обкласти до рівня даху цеглою – дійсно і щодо алюмінієвої труби, хоч і з іншої причини. У неї тонкі стінки, і гарячі дим і гази, що виходять по ній, сильно розігрівають трубу, перетворюючи її в предмет підвищеної пожежної небезпеки. Для усунення цієї небезпеки виганяють навколо неї цегляну кладку, а місце виходу з даху обробляють гідроізолятором, найчастіше епоксидною смолою.

Головний недолік димової труби з алюмінію – її недовговічність. Різкі перепади температури, коли при вогнищі, що горить, вона швидко нагрівається до температури 250-300 градусів і при закінченні горіння так само швидко остигає до температури навколишнього середовища, призводять до того, що вона швидко "прогоряє".

Приклад пристрою алюмінієвого димаря.

Все вищесказане щодо установки димаря з алюмінію повною мірою відноситься і до установки залізної. Єдина їхня відмінність у тому, що залізна, в порівнянні з алюмінієвою, має більш високу термостійкість і буде довговічнішою.

Для гідроізоляції отвір навколо труби краще закласти термостійким герметиком, а зверху захистити фартухом з гуми. Такий фартух легко зробити зі старої камери від трактора абовантажного автомобіля. Від камери відрізаємо шматок необхідної довжини, розпускаємо його в один шар, розрізаючи одну сторону по згину. Всередині цього гумового шматка необхідно зробити поздовжній розріз, що відповідає діаметру труби. За допомогою цього розрізу надягаємо гумовий фартух зверху на трубу, опускаємо до рівня даху та фіксуємо його за допомогою залізних смужок шириною 4-5 см та шиферних цвяхів.

Сьогодні все більшої популярності набуває влаштування димоходів із сучасних фабричних заготовок. Це тришарові труби – сендвічі, внутрішній шар яких зроблений з нержавіючої сталі, зовнішній шар – з оцинкованої сталі, а між ними розміщений шар теплоізоляції. А також модульні димарі, внутрішня оболонка яких виготовлена з вогнетривкого матеріалу, посередині шар утеплювача з базальтової вати та верхня оболонка - з легкого бетону. Виведення їх на дах, чи то "сендвіч"-труби чи модульні димарі, за своєю суттю нічим не відрізняється від виведення азбестоцементних димових труб.

Односхилий дах: особливості установки труби

Принцип встановлення труби на односхилим даху, якщо це самостійно стоїть будинок, нічим не відрізняється від розглянутих вище способів встановлення. Відмінність тільки в тому, що в конструкції димоходу відсутній стояк, труба встановлюється прямо на стельовий прохід і повинна підніматися на 40-50 см над найвищою точкою даху.

Але односхилі дахи часто застосовують при будівництві веранд, мансард і т.п., які є прибудовами до житлового будинку, і встановлюють в них котел для опалення. В цьому випадку для визначення оптимальної висоти димаря потрібно зробити нескладний розрахунок. Від ковзана даху будинку проводимо вниз умовну лінію під кутом 10 градусів. Висота труби над дахом прибудови не повинна бути нижчою за цю умовну лінію, аще краще на 25-30 см вище. Така труба може підніматися над дахом на висоту 1,5-2 м, що робить її нестійкою під впливом вітру і вимагає додаткового кріплення за допомогою фіксуючої розтяжки.

Найкраще для цього використовувати заводську заготівлю. Але якщо її немає в наявності, то не важко буде зробити її за допомогою підручних засобів. Щоб зробити таке кріплення, необхідний залізний хомут, який являє собою смугу 1,5-2 мм заліза завширшки 7-10 см і по довжині на 8-10 см більший за периметр труби. Краї цієї смуги за допомогою молотка вигинаємо під кутом 90 градусів та за допомогою пробійника для металу на обох загнутих кінцях робимо отвори. Вони мають бути рівновіддаленими від кінців смуги.

Виготовлений хомут за допомогою болта, пропущеного через зроблені отвори, і гайки надягаємо на трубу не нижче 2/3 її висоти. Під хомут підводимо кінці 2-3 шматків гнучкого сталевого дроту та фіксуємо навколо хомута. Після цього фіксуємо хомут, затягуючи гайку до упору. Довжина дроту повинна бути достатньою, щоб іншим кінцем зафіксувати на опорі, чи то дерево, що росте у дворі, або опалубка даху. Кут між хомутом і дротяною розтяжкою має бути не менше 30 градусів.

молоток;
ножівка;
ножиці по металу;
пробійник по металу;
кельня;
ножиці конторські;
плоскогубці.

Димова труба – це частина інженерної конструкції під назвою "димохід". Встановлювати трубу треба вкрай відповідально та сумлінно. Помилка в її установці призведе до того, що у вашому будинку замість тепла та затишку пануватиме дим і запах гару.