Якась хрень із запуском Yamaha V-max, мотоцикли Урал, Дніпро, BMW, оппозитний форум, ремонт та
Є V-Max. Має проблему. Приходиш до мотоцикла після довгої стоянки (хоча б ніч) – мотоцикл запускається з півоберта, стартер крутить може і не швидко (м'яко кажучи), але запуск гарантований. Покатаєшся на ньому півгодини-годину, глушиш. Якщо відразу спробувати запустити, то швидше за все запуститься, але важко. Якщо постоїть хвилин п'ять – хрін! Стартер ледве провертає двигун або взагалі не крутить. Потрібно почекати хвилин 15, після чого важко мотор пускається. Після повернення до гаража в 99% випадках мотоцикл доводиться закочувати руками, т.к. вже не запустити. А з ранку - як огірок, знову з півоберта! Всі роз'єми, болтові з'єднання зачищені, залиті олією від окислення. Вже прокинуто додаткову масу від акумулятора на корпус стартера. Не допомагає! Оглянуто стартер: нормальні щітки, пружини, чистий колектор. Пробували пускати замиканням контактів на реле стартера, щоб виключити лиття його контактів. Все те саме - крутить хрінова. Перевірили зарядку: на заглушеному мотоциклі 12,5 на батареї. На запущеному – 12.8-13.6, залежно від оборотів. При наборі обертів напруга падає. Дивилися цифровим та стрілочними приладами, осцилографом не перевіряли у зв'язку з його відсутністю. Двома вольтметрами перевірили падіння напруги при пуску на акумуляторі та безпосередньо на клемі стартера. Різниці не виявилося, і там і там було приблизно 9,5 вольт. Зрозуміло, що акумулятор погано. Поставили акумулятор із мого мотоцикла. Мій 12АЧ, рідний – 16АЧ. Крутить, як швейну машинку! Напруга нижче 12 вольт під час пуску не падає. Начебто все логічно, акум здох. Купили новий, підвищеної ємності 18АЧ та потужності: пусковий струм до 200А, замість 130А. Крутить чудово! Після першої ж поїздки всіповторилося - запуск насилу, у граж руками. Вчора провели поглиблене дослідження. Перевірили змінну напругу на кожній обмотці генератора щодо землі. При відключенні реле регулятора: 5-60 вольт, залежно від оборотів. При підключеному реле: на неодружених - близько 14-15, при наборі обертів падає нижче 10. На виході реле - як на акумуляторі - 12.8-13.6. Поставили цифровий амперметр (з межею вимірювання до 10А) у розрив земляного дроту акумулятора. Поставили не на плюс через більшу безпеку - можна не боятися, що коротне на масу і влаштуємо пожежу. При вимкненому запаленні розряду немає. На неодруженому ходу йде зарядка - до 1 ампера. Навіть при увімкненому світлі. Якщо хоч трохи набрати обертів – починається розряд! Значення розряду стрибає від 0,1 до 1,5а. Напруга на клемах акумулятора тримається на значенні 12,5В! Припускаю, що це пов'язано із внутрішнім опором амперметра. Але поки що не розумію, як. Поставили амперметр у розрив плюсового дроту від реле-регулятора. На зупиненому моторі – 0. На запущеному – від 0,5 до 1,5 ампер, залежно від оборотів. Напруга на акумуляторі – 12,8-13,6. Споживачі не вмикали. Блін, тільки зараз подумав, варто було б. Також не спробували поставити амперметр у розрив плюсового кабелю від акумулятора. Але щось мені підказує, що буде те саме, що й у розрив мінусового. Я опускаю руки. Цілком не розумію, що не так. Проблема, очевидно, давно. Т.к. і реле перенесено більш холодне місце. І ВСІ контакти вже відверто затремтіли зачистками та захистами. Моїм акумулятором легко крутить, тобто. проблема не у стартері. А, швидше за все, у зарядці. Давати свій акумулятор на тривалий експеримент побоююся, шкода вбити. Де копати? Що дивитись? Кого вбити?
ІМХО справа не впроводці. Потрібно дивитися систему харчування, міряти компресію на гарячу.
Я, мабуть, не все правильно висловив. За деталями загубилося головне: хріново крутиться стартер. З моїм акумулятором (лише знятим з мотоцикла) крутиться відмінно. З новим купленим добре крутився. Тепер же все повернулося на круги свої: провертає насилу, повільно, ривками. І чим довше їздиш, тим гірше запуск. А постоїть - і все більш-менш.
а запальничка на них процесорна (з датчиками температур та іншою трюбою) стоїть? якщо так, то цілком імовірно при прогріванні показання якогось із датчиків виходять з норми, в результаті чого запалення виставляється сильно раніше, ніж треба, ось і "закушує". вирішила проблему
"На запущеному – 12.8-13.6, залежно від оборотів." "Якщо хоч трохи набрати обертів - починається розряд! Значення розряду стрибає від 0,1 до 1,5А."
Якась нестиковка виходить. Приладом якої системи міряли напругу? Складається таке відчуття, що щось із зарядкою не те, картинку б звичайно подивитися на осцилографі. Чи є можливість поставити інший регулятор напруги?
вважаю це РР дурить. Сам же написав зі збільшенням оборотів настає РОЗРЯД акб!
Тому і на холодну крутить акб, що добре не сів ще.
Встановіть вольтметр у борт ланцюга. Стане трохи ясніше що відбувається в усіх режимах експлуатації.
AzraeL, Мотоцикл 96 роки. Там немає таких наворотів. Ні, процесор там є. Але дещо простіше. З датчиків – лише ДПКВ.
kosichkin, Я спеціально видав детальну інформацію. Але й розумів, що вона важко засвоювана. Проясню: коли "-" акумулятора сидить жорстко на масі, то акумуляторі 12.8-13.6. А ось якщо масаприєднується до акумулятора через амперметр, то на акумі, як було 12.5, так і залишається. Амперметр – цифровий мультиметр 303 серії, начебто. Для вимірювання струму до 10А він має спеціальне гніздо. А всередині до нього дужка міліметрового діаметру, сантиметра 3 завдовжки. Як я розумію, струм і міряється падінням напруги на цій дужці. Тобто. її опір явно не нульовий. Отже, акумулятор приєднано не безпосередньо, а через цей опір. Чим і як це заважає працювати РР – я поки що не знаю. Але факт в наявності.
interceptor, ага, я таку рекомендацію і видав власнику. Прикрутити до дзеркала вольтметр ізольованою. І моніторити напругу на акумуляторі у процесі.
Щодо вимірів даним приладом - міряти їм струм практично марно. ломові втрати по напрузі. і то - не через шунт(дужка міліметрового діаметру), а скоріше по щупах-проводах тестера та доріжках на платі. шукайте інший прилад. заміряйте все заново, може більш докладна картина намалюється
Так, про щупи я не подумав. Там взагалі волоски. Купувати прилад під одне завдання поки що не бачу сенсу. Це я допомагаю другу. Йому прилад теж більше ніколи не знадобиться, що з ним робити він і тут не знає. :) Чи вистачило б приладу на 2-3А, з низьким внутрішнім опором. Але поки що не бачу, де взяти. Звичайно, є від старої вантажівки зі шкалою від -20 до +20А. Але його точності при вимірі 1А та нахилі стрілки, при зміні горизонталі – явно не вистачить навіть для приблизного аналізу. Щупи можна замінити, а внутрішній опір амперметра поміряти. Якщо з нормальними проводами буде невелика, то можна і переміряти.
заміна щупів не врятує, проходили. був би ближче - позичив би на якийсь час голівку.
Шунт 10-ти амперної індикаторної головки має опір 0,8-0,9 ом, длясправного електроустаткування це буде майже непомітно. У тебе йде недозаряд АКБ, напруження вимірюють під навантаженням. Дивись РР, це він мозок швидше за все компостує. Норма напруги в бортовій мережі при запущеному двигуні 13,8-14,4 V. Норма напруги на клемах справної та зарядженої АКБ порядку 12,6 V.
З приводу тяжко пуску після поїздок: за час стоянки з неробочим двигуном недозаряжаемая акб встигає трохи "приходити до тями", от і виходить така картина
Pr9nik правильно говорить про недозаряд. я так думаю. я собі вбудував цифровий прилад із вольтметром (тахометр), завжди контролюю зарядку. 14.1 В мене тішать. 13.6 - це взагалі мало.
Мля. Ось допустимо йде недозаряд. Акумулятор собі всю дорогу не заряджається, він зупиняється, крутить і. Акум недозаряджений, струму не вистачає і все. Незавівся. А ось за ніч акум раптом вуаля – і самозарядився.
Не в проводці річ.
Не зовсім так, АКБ саме недозаряджається, тобто заряд йде але маленький, він відписався про 12,5-13 вольт при робочому моторі, звичайно що такої напруги вистачить для роботи двигуна і може бути фари (навантаження) але ось АКБ то якраз нічого не дістається, тобто її зарядка/розрядка при робочому моторі дорівнює майже "0". Таким чином АКБ підтримується в такому незарядженому стані постійно.
Спробуй до живого акб підключи тестер і лампу головного світла, без лампи напруга 12,5 вольт наприклад, з лампою 11,4-11,8 (відсутні 0,7-1,1 вольта при навантаженні це і є просадка). Від'єднуєш лампочку і бачиш як напруга потихеньку повертається до вихідних 12,5 вольтів, не зрозумів?
Springer, а на гарячому двигуні струм споживання при включеному запалюванні та заглушеному двигуні не міряли? Є підозра, що при прогріванні мозку, РР або генераторапочинаються досить великі витоку, які, разом із споживанням стартера, дають пристойну просідання напруги. Після остигання, відповідно, все приходить у норму і мот заводиться з полпинка. Це вкотре.
Два – це, звичайно, підозра одразу на РР. Його б змінити насамперед і подивитися на поведінку агрегату. Японські РР, взагалі, практично всі взаємозамінні, достатньо знайти сервіс-мануал на мот і подивитися, на якій клемі що висить.
Це недозаряд. Про самовідновлення АКБ правильно написали. Міняй РР. А комутується воно просто: три однакових хвоста-до генеру, четвертий-одразу на плюс АКБ. Та й маса-корпус.
чота у мене на T-MAX схожа байда, реле на них начебто однакове, помирає воно щоле, хоча у мене батарейка стара, підігрів ручок і хх занизький
Дай вгадаю – ліва кришка без прокладки на герметиці стоїть? Затискає проміжні шестерні стартера, лікується установкою штатної прокладки від 0.5мм або торцюванням. Якщо чо, є придатний ресурс vmax-club.ru, велкам.
Якщо з ночі добре запускається без проблем чи це прокладка врятує і затискає шестірні.
Чому це? дуже може бути. Шестерні під час роботи двигуна нагріваються і затискаються. Двигун остигає - шестерні звільняються.
Можливо, але це легко перевіряється підключенням робочого акб при гарячому двигуні замість рідного.
За описом, можливий недозаряд, тоді випрямляч-регулятор. Або частий одвірок з прокладкою.
Чув про туплі в максівські реле. Знайомий радіопаяльник зібрав реле з диким запасом міцності та посадив на добрий такий радіатор нехилих розмірів. Реле чисто в тестовому варіанті, не пристосовано для установки на байк (занадто багато стирчить назовні), але на байк його ставили - тримає чудово. Власне,для в-макса воно й робилося. Можна спробувати покрутити на цьому, свідомо справному реле (з поверненням, звичайно). Якщо все піде – локалізуєш проблему.
Так, випрямляч-регулятор ака "реле-регулятор" за першої ж можливості варто поміняти на сучасний, з Р1 наприклад. Відразу з'явиться 14В на неодружених та інші приємності. Ще там є стрімке місце в проводці під сидінням, де плюс з "реле-регулятора" тримається на обтисканні - розкривати і пропоювати обов'язково.