Який режим виміру експозиції кращий
Який же режим виміру експозиції кращий за інші? Точковий, центрозважений або оціночний (матричний)?
Вимірювання експозиції – одна з найбільш стомлюючих і складних тем у фотографії. Багато хто, для кого фотографія є просто хобі, не приділяють цій темі належної уваги, а дарма.
Як правило, недорогі, непрофесійні камери (мильниці) мають фіксовану систему вимірювання експозиції, прилад сам аналізує світло та підбирає експозицію, ви в цей процес втрутитися не зможете. Однак, якщо ви щасливий власник професійного або напівпрофесійного дзеркального фотоапарата, то важливо знати та розуміти, як використовувати різні види виміру експозиції. Докладіть трохи зусиль і ви зрозумієте, наскільки це важливо і потрібно.
Як камера вимірює експозицію?
При вимірі експозиції світло поділяється на відбите і падаюче. Не важко здогадатися, що відбите світло – це світло, яке відбивається від об'єкта зйомки, а падаюче, відповідно, падає на об'єкт зйомки. Сучасні камери оснащені експозамірами останніх розробок, які спростили весь процес виміру експозиції. Але, тим не менш, важливо розуміти різницю, завдяки цьому ви розумітимете обмеження системи експозаміру вашої камери.
Експонометр по падаючого світла дає більш точні результати, ніж відбитого світла. Вимірюючи відбите від об'єкта світло, вбудований експонометр не знає, скільки насправді на об'єкт потрапляє світла (значення падаючого світла), тому його дуже легко ввести в оману. Згадайте, як ви намагалися сфотографувати сніговий пейзаж і, напевно, були розчаровані результатом. Справа в тому, що сніг має гарну відбивну здатність,і вбудований експонометр помилково припустив, що сцена яскравіша, ніж є насправді. В результаті ми одержуємо недоекспоновані знімки.
Рекомендую вам придбати зовнішній експонометр, який здатний заміряти падаюче світло. Але для початку слід детально вивчити роботу вбудованого експонометра та дізнатися, за яких обставин слід використовувати той чи інший режим експозаміру.
Експонометр по відбитому світлу, якраз такий і встановлений у вашій камері, грубо кажучи, просто здогадується про кількість світла на сцені, тому що всі предмети мають зовсім різну здатність відбивати та поглинати світло. Візьмемо знову приклад зі сніговим пейзажем і порівняємо його з лісовим пейзажем, здатність снігу, що відображає, в рази більша, ніж у дерев, трави і т.д. Всі експонометри сприймають поверхню, що відображає однаково, представляючи її нейтрально-сірої. Об'єкти зйомки, які світліші або темніші від заданого нейтрально-сірого, вже експонуються не зовсім правильно.
Режими експозаміру
На щастя, виробники цифрових дзеркальних фотоапаратів пропонують нам самим вибирати режим вимірювання експозиції, завдяки чому можна дещо компенсувати недоліки, що виникають через систему вимірювання відбитого світла.
Існує три основні режими виміру експозиції: матричний (також його часто називають оціночним, багатозначним, мультизонним, це залежить від виробника), центрозважений і точковий. Зараз швидко розберемося, чим вони один від одного відрізняються:
Матричний режим
Концепція матричного виміру насправді дуже проста розуміння. Для виміру експозиції кадр поділяється на зони, після чого в кожній окремо взятій зоні вимірюється яскравість, співвідношення світла та тіні. У результаті виводиться середнє для всіхохоплених зон зображення, на основі якого і встановлюється експозиція.
Все здається досить простим, проте матрична система має дуже складний алгоритм, який виробляється всіма виробниками індивідуально та тримається у секреті. Залежно від виробника, в процесі виміру кадр розбивається на різну кількість зон, у якихось апаратів це число не таке велике, а в якихось досягає і тисячі.
У процесі експозаміру крім світла враховуються інші чинники, наприклад, відстань між камерою і об'єктом зйомки, кольору, точка фокусування. У компанії Nikon навіть є вбудована база даних, що містить більш ніж 30000 різних фотографій сюжетів, що часто зустрічаються, які були зроблені при найоптимальнішому значенні експозиції. Під час визначення експозиції фотокамера може посилатися на ці фотографії, беручи їх за шаблон.
Центрозважений режим
При центрозваженому режимі замір експозиції відбувається приблизно на 60-80% зображення і вимірюється по центральній зоні, що має форму кола. Деякі фотокамери мають функцію регулювання розміру цього кола. Області, розташовані по краях фотографії практично ніяк не впливають на замір експозиції, проте, при підрахунку хоч трохи, але все ж таки враховуються.
Раніше цей метод виміру вважався базовим, а зараз використовується в компактних фотокамерах як основне. Чому саме він? Тому що, як правило, об'єкт зйомки все-таки знаходиться ближче до середини кадру, а не біля його меж, тому визначати експозицію центром зображення цілком логічно.
Точковий та частковий режими
Точковий і частковий режими між собою схожі, вони працюють за одним принципом: як область для виміру експозиції вони беруть дуже маленькіділянки зображення (як правило, у центрі кадру). У точкового експозаміру ця область дорівнює приблизно 1-5% всього зображення, частковий вимір охоплює область трохи більше, приблизно 15% від усього кадру. На камерах деяких виробників так звану область виміру експозиції можна зміщувати від центру до кутів кадру.
Точковий замір дозволяє дуже точно проекспонувати окремо взяті, невеликі щодо всього зображення фрагменти. Максимально ефективний точковий замір під час зйомки висококонтрастних зображень, коли об'єкт добре освітлений, а фон знаходиться в тіні або навпаки, коли об'єкт обрамляється яскравим світлом.
Коли використовувати матричний експозамір
Матричний експозамір, мабуть, найбільш широко використовується, як серед фотографів професіоналів, так і просто любителів. Найкраще використовувати його в умовах рівномірного освітлення. У випадку, якщо ви не знаєте, який режим для даного кадру підійде краще за інших або у вас просто немає часу на роздуми, тоді за замовчуванням вибирайте саме матричний режим, так роблять багато фотографів.
Коли використовувати центрозважений експозамір
Центрозважений експозамір підходить для зйомки портретів. При цьому режимі вимірюється освітленість центральної частини кадру, що далі від центру об'єкт, то менше його впливом геть експозицію. Результати центрозваженого експозаміру більш передбачувані, ніж матричного, проте він вимагає більшої концентрації фотографа. Коли ви потребуєте більшого контролю над експозицією (наприклад, не хочете, щоб світло, що виходить із задньої частини кадру, якось вплинуло на експозицію), віддавайте перевагу центрозваженому режиму виміру експозиції.
Хорошим прикладом, що відображає перевагицентрозваженого експозаміру, є висококонтрастні фотографії, наприклад, знімки, зроблені при яскравому сонячному світлі, а особливо портрети, зроблені на природі. При зйомці портретів важливо правильно проекспонувати об'єкт, а не те, що його оточує.
Коли використовувати точковий експозамір
Точковим експозаміром, як правило, користуються вже професійні фотографи, які мають відповідний досвід та чудове уявлення про систему експозаміру загалом. Коли і ви оволодієте цим знанням і розумінням, то зможете користуватися точковим експозаміром, наприклад, для зйомки в контровому світлі (у контровому світлі правильно проекспонувати обличчя моделі можливо тільки використовуючи точковий експозамір, інакше модель перетвориться на темний силует). Також точковий експозамір хороший для зйомки об'єктів на великих відстанях або для макрозйомки, особливо коли предмет не займає більшу частину кадру. При використанні точкового експозаміру будьте обережні: добре проекспонувавши невеликий фрагмент, ви легко можете втратити весь кадр, що залишився.
Точковий експозамір непогано працює в умовах, коли сцена рівномірно освітлена, але об'єкт зйомки явно яскравіший або темніший, ніж його оточення. Наприклад, білий собака на тлі темної стіни або людина, одягнена в чорний, стоїть на тлі білої будівлі. Іншим добрим і відомим прикладом є місяць на тлі нічного неба, яскравий об'єкт на дуже темному тлі.
Використовуйте режим попереднього фокусування
Фотографуючи в центро-зваженому режимі вимірювання експозиції, раджу використовувати функцію попереднього фокусування. Завдяки цій функції замір експозиції блокується на час, поки кнопка спуску затвора наполовину натиснута. Це зручно, оскільки центро-зважений режимдозволяє експонувати об'єкти, що знаходяться лише по центру кадру. З цією функцією ви можете встановити об'єкт у центрі кадру, рахувати інформацію про світло, а вже після скомпонувати знімок і тоді натиснути кнопку спуску затвора.
Також корисною буде інша функція фотоапарата, а саме фіксація експозиції (Auto Exposure (AE) lock).
Не забувайте про компенсацію експозиції
Компенсація експозиції може значно покращити вашу фотографію. Не забувайте про те, що всі вбудовані експозаміри, незалежно від вибраного режиму виміру, враховують лише відображене світло, що часто призводить до помилок. Для деяких типів сцен компенсація експозиції буде просто необхідна. Знову як приклад візьмемо сніговий пейзаж або фотографію, зроблену на пляжі, де занадто світлий пісок, ці кадри будуть недоекспоновані, і для них буде потрібно компенсація не менше +1 кроку.
Який режим краще?
Отже, всім напевно цікаво, який режим виміру експозиції краще використовувати. На це питання, як і на багато інших питань щодо процесу зйомки, я відповім: все залежить від ситуації. Найімовірніше здебільшого ви знімаєте або зніматимете в центро-зваженому та матричному режимах, віддаючи перевагу одному з двох залежно від типу освітлення та власних уподобань. Низькоконтрастні або навіть слабко освітлені об'єкти краще знімати в матричному режимі. А для контрастних зображень більше підійде центрозважений замір. А щодо точкового виміру, його залиште для сцен у контровому світлі та для інших експериментів.
Вимірювання експозиції є складною технічною складовою фотографії, і успіх у цій справі досягається шляхом спроб і помилок. І якщо для вас фотографія - це лише одне ззахоплень, і ця інформація вам здається не надто потрібною, тоді просто встановіть матричний режим виміру експозиції. Але не варто зупинятися на досягнутому, експериментуйте, пробуйте нове та розвивайтеся.