Люди, хто занижував Волгу
У цій статті я не говоритиму, які пружини кращі, які гірші. Уявимо (досить поширена ситуація) що грошей на нові "круті" пружини немає. Що ж нам тоді робити? Будемо "допрацьовувати" стандартні. Тобто будемо їх різати. Це дозволить зробити підвіску жорсткішою і опустити нижчу машину.
Почнемо з того, що визначимося на скільки різатимемо Загалом тут 2 варіанти: 1. так, щоб машина могла хоч якось пересуватися нашими дорогами. 2. що б дозволили вам ваші технічно можливості (або можливості фірми, що буде цей апгрейд виробляти). Я розповідатиму про максимально можливі "обрізання", більше не менше:) Передня вісь: Максимально обрізати її можна так, щоб верхня кришка, притискається зверху верхньою опорою та гайкою, створювала пружині деякий "переднатяг". Іншими словами: коли ви стійку повністю зібрали, вона має бути в невеликому натягу. Загалом обрізали. Після чого обрізаний кінець пружини загинаємо, але надавати йому положення, паралельне площині Землі, не обов'язково. Верхня кришка добре притискає пружину, а отже дотисне.
Для 10-струмів (у них 10-і опори з плоскими кришками) - складніше. Доведеться наварювати, виготовляти штучний куточок там, де пружина своїм обрізаним кінцем може вискочити з-під кришки.
Чесно кажучи, пружину можна обрізати ще сильніше, тобто. при повністю зібраній стійці - вона може бовтатися, це дратуватиме, для цього її підтягують. Все одно, задню пружину доведеться підтягувати. Поясню як це робиться на задній осі. Задня вісь: Різати можна як хочете( Не вірте, що колеса чіплятимуть за підкрилок чи ще за що? Тільки не треба захоплюватися так, що задв результаті виявиться нижче морди (При будь-якому обрізанні доведеться підтягувати балку. Інакше - при повному "відбою" пружина бовтатиметься. Далі, обрізану пружину перевертаємо і ставимо в майданчик амортизатора, необрізаним вгору.
Потрібні: 1. 2(два) тросики ручника від Ниви 2. куточки, 30*30 або 40*40, 2 штуки завдовжки 5 см кожен 3. болти та затискачі тросикові.
Куточки прикручуються болтами до заднього мосту або стійці знизу. Зверху є 2 варіанти: 1 свердлити дірки в лонжероні і проводити через них тросик. Опустити його вниз і, пропустивши через 2 дірки (просвердлені в куточку) затягнути затискачем (продається в магазинах) 2 Приварюємо (або прикручуємо) куточок до верху стійки і до низу. Проводимо через отвори в куточках шпильку, обрізаємо під розмір і накручуємо по 2 гайки з кожного кінця. Зверху треба стягнути ще й до куточка. Шпилька ходитиме як шток - обмежувач.
Тепер необхідно лише відрегулювати: Регулюємо за принципом, щоб при ослабленні колеса пружина не оберталася. Збираємо, перевіряємо і насолоджуємося нижчою і жорсткою підвіскою згорнути гілку.
знайшов цікаву статейку.
Установка заднього стабілізатора поперечної стійкості 31105
Модернізація задньої підвіски старого зразка ГАЗ-3110 (установка стабілізатора поперечної стійкості 31105).
І так, навіщо всю цю "замануху" починати?… Якщо Ви не готовий миритися з загальноприйнятою думкою про Волгу як про "баржу", готовий розпрощатися з її поважністю на дорозі і орієнтувати її на "спортивний" ( більш жорсткий стиль) їзди, а також за порівняно невеликі гроші надати їй зібраності, поліпшення керованості та стійкості, зменшення бічного крену в поворотах, не тільки скоротити поперечні коливання моста, але й обмежити небажанепоздовжнє його переміщення при прискореннях і гальмуваннях, тоді нижчеописане для тебе: адже від цього безпосередньо залежить не тільки комфорт, а й безпека руху. самопального кронштейна для кріплення вільних кінців штанги стаба до мосту СО і 2 плашки з болтами для фіксації його на лонжеронах, або виготовити їх самому. Кронштейн є наступною конструкцією: зверху втулка по діаметру шарнірного пальця стабілізатора, з боків приварюються сталеві смужки товщиною 4-5 мм з поглибленнями по діаметру балки моста. Плашка складається з 4-5 мм металевої пластини з просвердленими отворами та вставленими в них болтами з укороченими капелюшками, подушки штанги стабілізатора та затискається поверх скобою; пластина одночасно виступає як підсилювач лонжерону в місці її приварювання. Бажано подбати про довготривалий антикорозійний захист зварних швів, маючи в наявності щось, типу бітумної мастики. Знайти яму/естакаду, задіяти тлумачного зварювальника або проявити свої навички та вміння в цій справі. Кріпити будемо стабілізатор за "класичною" схемою, для цього кінці його штанги фіксуватимуться до елемента з меншою масою, тобто. до мосту. Заганяємо авто на яму, відкручуємо все, що ускладнює просовування стабілізатора до свого настановного місця: оскільки я попутно надумав замінити масляні амортизатори на жорсткіші газо-масляні, то для початку відкрутив їх нижні сережки, а раз у мене був заглушений " чаклун", то логічно було б позбутися його конструкції за непотрібністю на днище кузова. Так і зробив. Після цих маніпуляцій стабспокійно вліз і після примірки його у зборі на мосту та лонжеронах крейдою було розмічено місця кріплень. Надалі ці ділянки за допомогою щітки та "болгарки" обробляються до металу і готуються для зварювальних робіт. Далі, прихоплюємо зварюванням кріплення на мосту, підводимо плашки до лонжеронів і проводимо ту ж операцію. У мене кронштейни орієнтовані на балці моста вертикально вгору, при цьому штанга стаба, у місці вигину через картер, розташувалася, з легким торканням, прямо під відбійником картера. Я вирішив залишитися на цьому варіанті після таких роздумів: картоплю і великі вантажі не перекладаю, відбійник працює вкрай рідко, т.к. на вершинці його за 100 з невеликим км пробігу ще живий технологічний "усик", а при екстремальних скручуваннях стаба в повороті буде корисний акцент центральним вигином штанги в відбійник для розвантаження протилежного колеса на відрив від землі. Але якщо ти вважаєш це не прийнятним, то орієнтуй кронштейни трохи назад (у бік бензобака) як на мосту АЛЕ, тоді кріплення на лонжеронах відійдуть назад, а сама штанга зміститься за відбійник. Ще раз перевіряємо симетрію, вибираємося з ями, перекурюємо , відкручуємо верхні кріплення амортизаторів, переганяємо авто на підйомник (можна і не переганяти, але тоді буде менш зручно і зручно, імхо) і починаємо все це ретельно приварювати. Якщо будеш користуватися електрозварюванням, то вари обережно! Не допускаючи оплавлення металу та утворення дірок у мосту та лонжеронах, постійно охолоджуючи їх. згорнути гілку
По завершенні весь свіжий метал покриваємо мастикою, піддомкрачуємо міст за картер, якщо машина на підйомнику та колеса вивішені, і кріпимо стаб гайками через гроверні шайби. Ось як має вийти в результаті.
УВАГА. Якщо Ви збираєшсявстановити задній стаб спільно з газо-олійними амо, знай, що вони в парі сильно змінюють жорсткість задньої підвіски, а це підвищить схильність автомобіля до занесення. Тому наступний твій крок у доведенні авто має бути спрямований на заміну переднього стабілізатора на посилений, що в результаті поверне точки зриву осей та коліс на колишній рівень. згорнути гілку